Nivel Ii Jardinería Profesional

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Mantenimiento de Jardines JARDINERÍA II www.plagasexpress.es 1 Mantenimiento de Jardines Cuidado y Mantenimiento de Jardines JARDINERIA II INDICE DE TEMAS DE JARDINERIA Trucos de Jardinería V (2) Trucos de Jardinería VI (5) Trucos de Jardinería VII (7) Trucos de Jardinería VIII (11) Conservar flores, secas (14) Tipos de abonos (19) Fundamentos de diseño (24) Consejos Diseño y Decoración (26) Diseño Jardín Pequeño (29) Xerojardinería (31) Frutas Clima Tropical-Subtropical (39) Lombricultura (68) Compostaje (101) Tratamientos Fitosanitarios (104) TRUCOS JARDINERÍA V 1. Árboles aislados Los árboles con bonita floración o con hojas coloreadas o con porte hermoso, son ideales para ser situados como ejemplares solitarios en el jardín, quizás sobre un pequeño montículo para que destaquen aún más. Algunos ejemplos de buenos árboles para plantar aislados: • Acer negundo 'Aureovariegatum' y 'Flamingo' • Acer platanoides 'Crimsom king' (foto dcha.) • Olea europaea (un Olivo que sea centenario, con tronco añoso) • Chorisia speciosa (para climas sin heladas) • Delonix regia (para climas sin heladas) 2. Coníferas Las Coníferas son árboles que atraen mucho la mirada por su fuerza en cuanto a formas, texturas y colores. Como puntos focales podrían actuar las siguientes especies: • Abies ( algunos Abetos) • Araucaria araucana y Araucaria heterophylla • Cedrus atlantica ( variedades) • Cedrus deodara ( variedades) • Cupressus macrocarpa 'Gold Crest' 3. Distancia entre árboles No los plantes muy juntos porque luego no tendrá remedio. Este es un error muy común. Debes conocer antes, si se trata de un árbol pequeño, mediano o grande. Evita plantarlos muy cerca de la casa para no perjudicar a muros o pavimentos debido a las raíces. También podrían producir un exceso de sombra. Si quieres hojas verdes todo el año, no escojas especies de hoja caduca, pues sus ramas se quedan peladas durante el otoño-invierno. Acer platanoides 'Crimsom King' www.plagasexpress.es Araucaria heterophylla 2 Mantenimiento de Jardines 4. Daños en los árboles Cuando se cavan zanjas, se construye un pavimento, se compacta el suelo, se rebaja el nivel del suelo, etc., lo que se están es provocando son daños en las raíces. No alteres el suelo al pie de los árboles porque es muy grave. 5. Coníferas enanas 1. Las coníferas enanas tienen el tamaño de arbustos. 2. Los géneros o especies más importantes son: • • • • • Chamaecyparis lawsoniana (vdes.) Juniperus Pinus mugo Tejo Tuya 3. Hay formas verticales, esféricas o desparramadas. 4. Suelen plantarse asociadas varias especies de ellas. Combinan muy bien con Brezos. 5. Quedan fenomenal en jardines de rocas o rocallas. 6. Ideales para plantar en macetones y para jardines pequeños. 7. Apenas requieren cuidados, no precisan de un terreno especial, no necesitan casi fertilizantes y tienen pocas enfermedades o plagas. 6. Consejos para trasplantar • No trasplantes un vegetal en primavera o verano, es decir, cuando está en plena actividad. • No trasplantes si está pasando un mal momento o muestra síntomas de alguna plaga o enfermedad. Espera a que mejore. • Riega la planta el día anterior para que la tierra esté húmeda y no se desmorone el cepellón al sacarlo del suelo y se trabaje mejor. 7. Arbustos y su dificultad para trasplantar Trasplante fácil: azalea, camelia, viburno, rododendro, brezo, boj. Trasplante arriesgado: jara, lavanda, eucalipto, magnolia, romero, mahonia, peonía. 8. Algunos arbustos aromáticos • Madreselva (Lonicera spp.) • Citiso (Cytisus spp.) • Laurel (Laurus nobilis) • Hierba Luisa (Aloysia triphylla) www.plagasexpress.es Hierba Luisa Laurel 3 Mantenimiento de Jardines 9. Trepadoras con flores decorativas • Campsis (foto drcha.) • Clematis - Jasminum • Lonicera • Polygonum: crecimiento más rápido. • Wisteria (Glicinia) 10. Trepadoras para una pared Campsis radicans • Parthenocissus tricuspidata (Parra virgen). Coloración otoñal. • Hiedra (Hedera helix) • Ficus trepador (Ficus pumila). Al exterior en climas con heladas escasas y débiles. Parra virgen 11. Glicinia (Wisteria sinensis) 1. Hoja caduca. 2. Tiene flores perfumadas. 3. Resiste las heladas. 4. Se deben utilizar soportes resistentes, ya que crecen mucho. 5. Puede superar los 100 años de edad. Glicinia 6. Poda anual (Ver "Poda de trepadoras") 12. Rosales miniatura o enanos Las variedades en miniatura son estupendas para cultivarlas en macetas y disfrutarlos en terrazas y ventanas sin necesidad de poseer jardín. Para plantar un rosal miniatura, elige una maceta de unos 30 a 45 cm de profundidad y coloca en el agujero del drenaje algunos trozos de tiesto de barro. Las rosas en miniatura prefieren el exterior porque odian la sequedad del ambiente del interior de la vivienda y es causa de muchas muertes. Sí es bueno introducirla en el interior durante la floración y luego, cuando ésta termine, devolverla a su ubicación original. 13. Prevenir enfermedades en rosales • Las rosas son presa fácil de varias enfermedades causadas por hongos, como son la Mancha negra del rosal, el Mildiu o la Roya. Muy típicas. • Elige variedades de rosas resistentes a las enfermedades (si puede ser). • Haz que crezcan saludablemente con un buen cultivo. • Sol. • Suelo o maceta bien drenada. • pH de la tierra o sustrato entre 5,5 y 6,5. Si el ph es más bajo, debes añadir caliza molida. Si es más alto, usa para regar agua con sulfato de hierro disuelto en ella a razón de 2 gramos por litro. Esto servirá para acidificar la tierra (bajar el pH) regando siempre así. • Riega sin mojar las hojas puesto que se favorece la aparición de hongos. El riego, por goteo o con manguera. Sólo moja para limpiarlas de polvo o quitar pulgones. • Fertilización correcta. Los rosales abonados, tanto por exceso como por defecto, son más susceptibles de sufrir enfermedades. Hay fertilizantes a la venta especialmente formulados para rosas. Sigue las dosis del envase. www.plagasexpress.es 4 Mantenimiento de Jardines • Los diferentes tipos de rosales necesitan diferentes tipos de poda anual. • Elimina cualquier parte en mal estado, infectada o muerta. • Inspecciona las hojas con regularidad para ver si las hojas presentan signos de enfermedad. • En otoño, retira todas las hojas que hayan caído al suelo debajo de las plantas; pueden contener esporas de hongos que infectarán en primavera. 14. Antioidio ecológico Mezcla tres cucharaditas de bicarbonato de sodio con dos cucharaditas colmadas de aceite refinado en 4 litros de agua. 15. ¿Las rosas se comen? Sí. Recoge los pétalos por la mañana temprano y enjuágalos con delicadeza, además de sacarles la pequeña punta interna para evitar su sabor amargo. Algunas variedades más dulces son 'Double Delight' o 'Chrysler Imperial'. Cuando se recogen los frutos o los pétalos, para una preparación culinaria o para fabricar algún cosmético, no debe llevar residuos de fungicidas o de insecticidas. TRUCOS JARDINERÍA VI www.plagasexpress.es 5 Mantenimiento de Jardines 1. Arboles Cuando plantes un árbol ejemplar, de gran porte, para que el agua del riego llegue hasta las raíces del árbol, introdúcelo en el hoyo y por los lados del agujero coloca un tubo de plástico o trozo de manguera que vaya de la superficie hasta el fondo. Déjalo asomar un poquito por fuera. Servirá para echar el agua por la boca de la superficie y así llegará con seguridad a las raíces de abajo. Se le llama "macarrón". 2. Arboles Si quieres plantar árboles de hoja perenne en tu jardín, piensa antes la sombra que proyectarán cuando crezcan, y particularmente en invierno cuando el sol está más bajo. 3. Coníferas • Casi todas las coníferas son árboles de hoja perenne, algunas hay de hoja caduca, pero son excepciones. • Las especies principales son Abeto, Cedro, Ciprés, Pino, Secuoya, Tuya, Tejo,... • La época ideal de plantación es en otoño, pero en zonas frías es mejor esperar a primavera. • Son bastante resistentes y apenas precisan cuidados. • Se usan mucho como seto: arizónicas, macrocarpas, ciprés, tejo, tuya, ciprés de Leyland,... • Hay coníferas enanas, ideales para rocallas y jardineras. Conífera enana Acacia farnesiana 4. Arboles Si algunos de los árboles de la lista de abajo a los 20-25 años se estropean mucho y se seca, es algo normal, ha llegado al final de su vida. Son árboles de baja longevidad los siguientes: • Acacias (Acacia spp.) • Albizia (Albizia julibrissin) • Aligustres (Ligustrum spp.) • Fotinia (Photinia serrulata) • Melocotonero (Prunus persica) • Níspero (Eriobotrya japonica) • Papayo (Carica papaya) 5. Plantas de interior Busca esos lugares de la casa para poner temporalmente plantas que estén en problemas hasta que se recuperen. Por ejemplo, el cuarto de baño es un buen lugar por el calor y la humedad, eso sí, siempre que tenga una ventana que proporcione luz natural. Puede ser un sanatorio perfecto. 6. Plantas de interior Las plantas de interior no soportan una corriente directa de aire frío. Tenlo presente cuando ventiles. 7. Plantas de interior www.plagasexpress.es 6 Mantenimiento de Jardines Cuidado también con las plantas que tengas junto a las ventanas, porque sus hojas no deben estar en contacto con el cristal frío. En el caso de que estén muy próximas, protégelas por las noches con la cortina. Esto evidentemente sólo en el caso de que vivas en una zona en la que las heladas y las bajas temperaturas nocturnas sean habituales. 8. Plantas de interior Si tus plantas crecen poco renueva la tierra de la capa superior o cámbialas a una maceta un poco mayor. La primavera es la estación ideal para hacer los cambios de maceta. 9. Cestas colgantes Si el espacio escasea, las cestas colgantes son ideales. Acércalas a la ventana, evitando el sol directo. Riega 2 veces a la semana si la temperatura es alta. Ejemplos: Poto, Ceropegia, Cinta,... En la terraza, colgadas de paredes y barandillas. 10. Fruta Para recoger la fruta de las ramas más altas del árbol, toma una botella vacía de plástico y córtala por la mitad. Inserta su boca en el extremo de un palo largo y sujétala bien para que no se suelte. Con esta especie de embudo podrás recolectarla sin problemas. Si la fruta no se desprende con facilidad, quiere decir que no está madura todavía. 11. Cítricos A los cítricos en macetón (naranjo, limonero, calamodín), pásales un cepillo de pestañas suaves por sus flores de azahar y lograrás una mayor fecundación y por tanto más frutos. 1 vez al mes aporta quelatos de hierro. 12. Poda El recorte artístico de plantas es una técnica que se llama 'topiaria'. Usa especies como el Boj y el Tejo que además de ser espesos, crecen lentamente y evita el tener que recortar muchas veces en el año para mantener la forma. Para dar a las ramas la dirección adecuada emplea alambres. Las formas rectas, por ej., pirámides, se cortan con la ayuda de cordeles tensados o con un marco de listones de madera. Deberás girar el marco alrededor de toda la planta e ir podando lo que sobresalga. Para las formas de fantasía, por ejemplo, animales, lo mejor es preparar un armazón de malla metálica que cubra todo el seto. Podrás cortar sin problemas todo aquello que sobresalga del armazón. 13. Esquejes Impregnando la base de los esquejes con polvo de hormonas se consigue un mayor porcentaje de agarre de los esquejes puestos a enraizar que si no se le pone nada. 14. Esquejes de agua Las siguientes especies echarán raíces introduciendo esquejes directamente en un vaso o recipiente con agua: Drácenas, Alocasia, Espatifilo, Hipoestes, Begonia, Coleo, Croton, Amor de hombre, Poto, etc. 15. Cactus Para evitar pinchazos al cambiarlos de maceta, envuélvelos en papel de periódico o usa unos guantes de goma dura. TRUCOS JARDINERÍA VII 1. Saber cuándo regar Para saber si hay que regar o no tus plantas en maceta, introduce el dedo en la tierra y comprueba si está húmeda. Cogerle el tranquillo a esta técnica es fundamental. Recuerda que con el riego siempre es mejor quedarse corto que pasarse. El exceso produce pudrición y eso ya sí que no tiene www.plagasexpress.es 7 Mantenimiento de Jardines remedio. 2. Riego Si la tierra de la maceta de tus plantas de interior está muy seca, aflójala con un tenedor y sumérgela en un barreño con agua o en el fregadero. La inmersión debe durar hasta que dejen de formarse burbujas. Escurre el agua sobrante y pulveriza las hojas. 3. Plantas encharcada Para intentar recuperar una planta excesivamente regada, saca con cuidado el cepellón del tiesto y envuélvelo en varias capas de papel de cocina absorbente. Déjalo todo así durante 24 horas. Si se empapan las hojas, ponle otras nuevas. Vuelve después a meter la planta en la maceta y no la riegues durante varios días. 4. Saber si está seca o contiene agua la maceta Un buen truco para saber si una planta que está en una maceta de terracota o de barro necesita agua o no es dando unos pequeños golpes en ella. Si suena a hueco, es que quiere agua; si suena maciza, está llena y es que no. Pruébalo en una maceta, antes y después de regar, y verás como suena distinto. 5. Agua a temperatura ambiente Para regar tus plantas de interior, es bueno llenar la regadera por las noches, para que el agua esté a temperatura ambiente cuando riegues por la mañana. El agua muy fría es perjudicial para muchas especies (piensa que son tropicales). Más trucos de jardinería: 6. Consejos para ahorrar agua • Instala riego por goteo, a poder ser, automático. • Usa especies resistentes a la sequía (hay que regarlas menos) • Coloca acolchados en la base de las plantas para evitar la evaporación. Por ejemplo cortezas de pino, paja, mantillo, hojas, áridos y gravas, etc. Riego por goteo Planta resistente sequía • Sombrea las especies más sensibles al calor. Acolchado cortezas • Cubre el suelo con plantas, consigue sombra con los árboles, trepadoras (pérgolas). • Agrupa las plantas por su demanda de agua: alta, media o poca necesidad. En el borde del césped planta las que más necesite. • El suelo se debe dejar secar moderadamente entre riegos para favorecer que las raíces busquen agua en profundidad y así se hagan más resistentes al riego escaso o nulo. • El riego por la madrugada o al atardecer es lo mejor. Hay menos evaporación y la planta la toma www.plagasexpress.es 8 Mantenimiento de Jardines mejor. 7. Terraza Un balcón soleado será adecuado para el cultivo de geranios, petunias, rosas, zinnias, etc. Mientras que si está a la sombra, la elección deberemos hacerla entre fucsias, hortensias, begonias, anémonas, prímulas, ciclámenes, etc. Cuidado con las terrazas expuestas a los vientos fríos del norte o a los cálidos y secos que marchitan al vegetal. 8. Tierra de macetas empaquetada Cuando la tierra de las macetas está muy apelmazada, lo mejor es coger un tenedor y remover la tierra hasta una profundidad aproximada de un centímetro. Con esta operación facilitarás la penetración del agua de riego y las plantas se desarrollarán mejor. 9. Sustrato y macetas Si no cambiaste la tierra de la maceta en los dos últimos años, sustituye los primeros centímetros de sustrato por uno nuevo. Pero lo ideal, es cambiarla a otra maceta un poco mayor con sustrato fresco y rico. 10. Materiales de las macetas Los recipientes de barro sin cocer y la cerámica vidriada es vital que sean aislados con sacos de arpillera, plástico de burbujas, lonas, etc. para protegerlos de las heladas o bien, situarlos en sitios protegidos. Por debajo de los 0ºC los de barro se agrietan y pueden romperse. Las macetas de barro con grietas pequeñas, se pueden arreglar rodeándola con un alambre. 11. Drenaje y macetas No te olvides de depositar en el fondo una capa de 5 cm. de grava o arcilla expandida, etc. Y si tienes macetas en la ventana, pon una capa de gravilla sobre la tierra para que la lluvia no salpique los cristales. 12. Macetas Las macetas, con el tiempo, suelen coger mal aspecto por las manchas de cal que aparecen en su superficie. Una forma sencilla y ecológica de quitar estas manchas es frotándolas con un poco de arena fina. 13. Macetas Si no te gusta el aspecto nuevo y sin pátina que tienen las macetas de la terraza o el jardín, puedes hacer que se carguen aparentemente de años pintándolas con yogur natural. Verás cómo las paredes externas de las macetas se cubren en poco tiempo de musgo y algas. Este procedimiento puede servir lo mismo para las macetas de barro que para las de piedra u hormigón. 14. Luz y plantas de interior Si la luz es escasa, coloca cerca un foco de luz artificial, pero a no menos de 30-40 cm. Pon espejos detrás de las plantas que aumentan la luminosidad. Las paredes pintadas de blanco y los muebles www.plagasexpress.es 9 Mantenimiento de Jardines claros también proporcionan más luminosidad interior. 15. Brillo para las plantas de interior En lugar de usar los abrillantadores que venden en spray, vierte en un cuenco un poco de leche con otro tanto de cerveza y bate la mezcla. Aplica con una esponja en cada hoja y saca brillo. El resultado es estupendo. 16. Flor cortada Las flores que pongas en un jarro te durarán más si no llenas demasiado el florero. También es conveniente que arranques aquellas hojas que vayan a quedar sumergidas en el agua del jarro, especialmente en rosas. Los crisantemos son la excepción, cuyas hojas contienen una reserva alimenticia para sus flores y, por tanto, conviene conservar. Corta 2 cm. de la base cada 3 días y aprovecha para cambiar el agua. Además, incorpora una aspirina o 3 gotas de lejía por litro de agua. Esto ejercerá una acción antibacteriana. 17. Raíces de los árboles Ojo a la distancia que se plantan árboles de raíces agresivas que pueden ocasionar fisuras en construcciones, pozos, aljibes, piscinas, muros, levantar pavimentos, conducciones de agua,... 18. Trepadoras muy conocidas • • • • • • Glicinias para cubrir pérgolas o arcos. Hiedra para paredes a la sombra. Madreselva para cubrir lindes sin problemas de espacio. Buganvilla, Bignonias y Jazmines si vives en clima templado o cálido. Clemátides en sitios húmedos, sombra en la base de la planta y sol en las flores. Rosal trepador al sol. 19. Trepadoras Mientras no se cubra totalmente la pérgola (3 ó 4 años), pon cestas colgantes. 20. Trepadoras Para pérgola, las de crecimiento más rápido son Campanilla (Ipomoea tricolor), Correquetepillo (Polygonum aubertii), que da flores blancas, o Bella de día (Convolvulus tricolor) 21. Aromáticas Recorta la Lavanda, Salvia y Santolina que han florecido durante el verano anterior y tienen las flores secas. Esto debe hacerse todos los años. 22. Macizo de flores Cada planta vivaz florece una media de 3-4 semanas, por lo que habrá que tener, al menos 7 especies para que haya flores durante el periodo de vegetación activa. Así cuando 1 florece, varias están marchitas y 4 ó 5 desarrollan sus yemas. Retira en cuanto empiecen a marchitarse para alargar la floración. 23. Limpieza www.plagasexpress.es 10 Mantenimiento de Jardines 24. Cortasetos Para que no queden restos de resina en el recortasetos eléctrico que ennegrecen las cuchillas volviéndolas pegajosas, límpialas con alcohol de quemar y pulveriza con algún producto anticorrosión. 25. Herramientas y óxido Cuando las herramientas de jardín se oxidan puedes limpiarlas si coges un estropajo, lo mojas en aguarrás o petróleo y las frotas hasta eliminar el óxido. Otro buen sistema es el que utiliza el papel de aluminio arrugado para frotar la herramienta oxidada. TRUCOS JARDINERÍA VIII www.plagasexpress.es 11 Mantenimiento de Jardines Para que la terraza tenga un buen aspecto, dedícale estos cuidados básicos: • Riega por la mañana o al atardecer, no con el sol en todo lo alto. • Corta las flores que se vayan marchitando; se alargará la floración. • Abona cada 15 días en primavera y verano con un fertilizante líquido que se añade al riego. • Si puedes, instala en la terraza un sistema de riego por goteo automatizado. En verano, cuando se riega casi a diario, te darás cuenta de lo cómodo que resulta. • Controla siempre las hojas para descubrir la presencia de parásitos o de cualquier enfermedad. • En el caso de que alguna planta de tu terraza o del jardín esté pasando por problemas, puedes ayudarla aplicándole unos productos que contienen Aminoácidos o con Extractos de algas. Son bastante desconocidos por el aficionado. Sirven para fortalecer una planta que ha sufrido algún problema, por ejemplo una granizada, sequía, heladas, un trasplante, plagas, un herbicida que la ha dañado, etc. Tienen la capacidad de vigorizar y estimular las plantas para que superen situaciones adversas. 2. Las mejores aromáticas para tu terraza: - Salvia, orégano, poleo, tomillo, santolina, etc. - Datura o Trompetero - Hierba luisa. Arbusto con aroma a limón. - Laurel en bola. Hojas de aroma agradable. - Mandarino. Huelen bien hojas, flores y frutos. - Rosal - Romero - Jazmines - Tagetes chinos colgantes (T. tenuifolia 'Pumila'). Flores con olor a clavel. 3. Jardineras • Las plantaciones en las jardineras suelen ser estacionales; se pueden cambiar su estilo y color de una estación a otra. Hay multitud de combinaciones: hierbas aromáticas, hiedra con pensamientos o con bulbos, geranios y petunias en verano... • Riego regular y abono cada 15 días en primavera y verano. • Asegúrate que tengan un buen drenaje y no se acumule el agua en el fondo. Abre agujeros si no los tiene. • Recorta de forma periódica las hojas y flores estropeadas, enfermas o mal posicionadas. • Todos los años conviene renovar la superficie del sustrato por otro fresco y cubre la superficie con cortezas de pino de grano fino, chinos, grava, etc.; esto evitará que se seque tan rápidamente el sustrato. 4. Jardín de bajo mantenimiento • Menos césped. • Menos macizos de flores. • Menos setos y borduras geométricos. Si no quieres prescindir de setos, usa los libres o plantas de poco crecimiento (coníferas, boj o viburno) a las que les puede bastar 1 recorte anual, a diferencia de aligustre, lonicera o leylandi. www.plagasexpress.es 12 Mantenimiento de Jardines • Más plantas autóctonas que necesitan menos riego, menos abono y menos tratamientos fitosanitarios. 5. Poda Corte con tirasavias Corte que provoca un tocón Poda siempre sobre un brote o rama que haga de 'tirasavias' para que cicatrice mejor y evitar así la formación de tocones secos. En los tocones suelen aparecer chupones mal anclados en la corteza. 6. Poda Retoca los cortes de ramas gordas con una navaja hasta que queden perfilados. El labio cicatrizante cerrará mejor. 7. Ventajas de la poda en invierno - Resulta menos debilitante para el árbol al no eliminar hojas (si es caduco) - La estructura de ramas se ve mejor sin hojas y facilita la poda. - Sale menos volumen de 'forraje'. - En invierno hay menos trabajo en el jardín. - En primaver o verano hay riesgo en especies que "sangran" mucho por los cortes. 8. Despuntes Consiste en pellizcar regularmente el extremo de los tallos. Esta acción tiene el efecto de estimular el desarrollo de ramificaciones laterales que redondearán la planta proporcionándole un aspecto mucho más atractivo e impidiendo los tallos larguiruchos y despoblados por abajo. 9. Recorte de Vivaces Cuando el Astilbe, la Rudbecquia o la Lobelia acaben su floración, corta su parte aérea hasta cerca de la base. Retira los restos de malas hierbas del suelo para dejar los macizos y márgenes limpios. 10. Lograr una segunda floración Evita que las plantas produzcan semillas para obtener una 2ª floración. Descabeza las flores cuando se marchiten. Delfinios y Lupinos responden muy bien a esta práctica y reflorecen el mismo año. 11. Semilleros Con una maceta, un palito y una bolsa de plástico transparente puedes crear un mini-invernadero para hacer germinar semillas con facilidad. Siembra las semillas, clava el palo en la tierra y pon la bolsa a modo de campana sobre la maceta. Practícale algunos agujeros pequeños. También puedes tapar la maceta o bandeja con un cristal. Existen, por último, germinadores eléctricos en el mercado. www.plagasexpress.es 13 Mantenimiento de Jardines 12. Semillas Un método bueno para acelerar la germinación de las semillas consiste en tenerlas entre 24 y 48 horas en un termo con agua caliente antes de sembrarlas. Si la capa exterior de las semillas es muy dura, sustituye el agua por té caliente; el ácido del té las ablandará. 13. Semillas Para averiguar si pueden germinar unas semillas viejas, haz la siguiente prueba. Coge diez semillas de cada bolsa y extiéndelas sobre un trozo de papel secante humedecido en agua o sobre turba húmeda y puesta en un plato. Consérvalas al calor y mira al cabo de una semana. 14. Semilleros Muchas plántulas se "caen" debido a un hongo que ataca a nivel del cuello, a ras de tierra. Esto se llama "caída de plántulas" o dumping-off. Se trata de Pythium, Rhizoctonia y Phytophthora. Para combatir el hongo responsable sigue estos consejos: • • • • Antes de sembrar, lava bien los recipientes. Usa sustrato nuevo, no aproveches otros ni tomes tierra del jardín. No siembre muy denso; aclara plántulas. Evita el exceso de riego; en lugar de una regadera, es mejor un pulverizador. 15. Semilleros reciclables Puedes usar para hacer tu semillero las hueveras de cartón. Tienen la ventaja de que, llegado el momento del trasplante, como el cartón se pudre en la tierra, con recortar el de cada plantita y eliminar los fondos, puedes enterrarlas directamente. Usa también los recipientes de los yogures para sembrar. CONSERVAR FLORES Las flores quedan preciosas en un jarrón llenando de alegría y color una estancia. Algunas, además, perfuman el ambiente. He recopilado una serie de trucos y consejos que te servirán para conservar mucho más tiempo tus flores. 1. Si vas de compras, adquiere las flores en último lugar para que lleguen a casa lo más frescas posible. 2. Compra mejor a primera hora de la mañana. Rechaza las que estén al sol y las que tengan varios días. Si las flores las recoges del jardín, hazlo por la mañana temprano o al atardecer, sin calor. 3. Puedes cultivar en el jardín especies aptas para Flor Cortada tanto Vivaces, como Perennes y Bulbosas. Por ejemplo: • Vivaces y Perennes: Aquilegia, Clavel del poeta (Dianthus barbatus), Crisantemo, Clavellina (Dianthus deltoides), Gerbera, Guisante de olor, Peonia, Strelitzia, Lila, Violeta,... Rosal (es un arbusto). • Bulbosas: Azucena, Fresia, Nardo, Tulipán,... 4. Es aconsejable que al llegar a casa con ellas las dejes un par de horas con los tallos www.plagasexpress.es 14 Mantenimiento de Jardines completamente sumergidos en agua para que se recuperen del traslado y hasta que llegue el momento de instalarlas en el florero definitivo. 5. Arranca todas aquellas hojas que vayan a quedar sumergidas en el agua. 6. Los floreros han de estar muy limpios. 7. El florero de plata tienen un efecto antibacteriano y conservan las flores frescas durante más tiempo. 8. A las flores no les gusta el manoseo. No ahueques el ramo cada dos por tres. 9. Una vez que les hayas cortado el extremo de sus tallos en bisel, o aplastado ligeramente los que son leñosos, forma el ramo y ponlo en el jarro. 10. Las flores en casa debes tratarlas como si fueran una planta de interior. Es decir, evita que le dé el sol directo que entra por las ventanas, no las expongas a corrientes de aire, ni a temperaturas muy altas (lejos del calor de un radiador de calefacción), evita el ambiente seco, etc.. 11. Las flores te durarán más tiempo si por la noche las sacas al balcón o a la ventana (si no hace mucho frío, obviamente). O bien, que pasen la noche en una habitación más fresca y con una ventana abierta. 12. Venden conservantes para flores. Claveles Estrelitzia Usados adecuadamente y en las cantidades justas, se consigue incluso duplicar la vida de las flores. Estos productos eliminan las bacterias con lo que se evita tener que cambiar el agua del jarrón a diario. Basta con que se mantenga un nivel constante añadiendo agua fresca de vez en cuando. 13. Si no usas conservantes, cambia diariamente toda el agua del jarrón y también recorta un poco los tallos a diario. El tema es que no se obturen los vasos conductores ni se infecten por bacterias. 14. El método clásico de echar una aspirina es válido, pero sale más caro que los conservantes. 15. Más trucos para conservar las flores: • Echar un par de gotas de lejía al jarrón (desinfecta). • Verter un chorrito de vinagre blanco. • Añadir unas gotitas de ginebra. • Usar limonada en lugar de agua. • Depositar una moneda de cobre. El truco de echar azúcar no está bien considerado porque obtura los conductos del tallo. 16. Si las flores se marchitaran antes de tiempo, prueba a revivirlas mediante el procedimiento www.plagasexpress.es 15 Mantenimiento de Jardines siguiente: 1. Córtales un poco los tallos. 2. Llena un florero con agua caliente. 3. Introduce en ella las flores y ponlas en un lugar oscuro. 4. Cuando el agua esté ya fría, puedes sacarlas y sustituir el agua caliente por agua fría. 17. Rosas Corta las rosas de tu jardín exactamente por encima de una hoja. El corte que tenga una inclinación grande (en bisel). Si evitas que les dé el sol y les cambias el agua con regularidad, podrás conservar tus rosas hasta 15 días. Las rosas te durarán más tiempo en el florero si diariamente cortas al bisel un trocito del extremo del tallo. (Mira este artículo que trata sobre la "Rosa como flor cortada") Limones Moneda cobre Vinagre Conservante Un procedimiento para evitar el deterioro de un ramo de rosas es usando cera líquida. Es muy sencillo: 1. Pon restos de velas blancas a disolver en un cazo. 2. En cuanto haya licuado por completo, sostén por el tallo, invertida, una de las rosas, y sumérjela un momento en la cera líquida. Presta especial atención a que todos los pétalos de la flor resulten impregnados de cera. 3. Sácala e introdúcela de inmediato en otro cazo con agua fría. Repite la operación con el resto de flores del ramo y pónlo luego a secar en un jarro de cuello alto. FLORES SECAS www.plagasexpress.es 16 Mantenimiento de Jardines La decoración con flores secas está de moda. En este artículo te expongo ideas generales sobre cómo hacer un centro de flores secas y su conservación. Te servirá como introducción a este bonito arte. Los métodos para secar flores los estudiamos en esta otra página. Con las flores secas se pueden hacer cosas como: • Centros de mesa. • Cuadros con flores. Se prensan las flores, se pegan y se cubre con un cristal. • Flores secas adheridas a carpetas, tarjetas de felicitación, cajas de regalos, etc. • Decoración de objetos de madera, cristal, latón, velas... • Saquitos con flores de Lavanda secas para perfumar la ropa dentro del armario. • Un popurrí de flores secas para aromatizar el ambiente. (Pulsa aquí si quieres conocer detalles de estos dos últimos puntos) Materiales para hacer centros de flores secas • Flores. En las floristerías venden paquetes de flores secas y hojas listas para confeccionar arreglos. O bien, puedes hacer tú el proceso completo, es decir, recolectar las flores, secarlas y montarlo. • Recipientes. Los recipientes de aspecto natural o rústico como canastos de mimbre, de madera o floreros de piedras combinan muy bien con las flores secas. • Alambre para simular tallos cuando los de las plantas originales sean endebles. Éstos se recubren de cinta verde. Los alambres también se usan para la sujeción de flores y hojas. Hay alambre de color verde. • Mossi. Es donde se clavan las flores. Es una especie de piezas de corcho (normalmente en color verde) que usan los floristas para mantienelas erguidas. • Cintas de diferentes tipos, terciopelo... • Rafia para adornos rústicos. • Laca normal del pelo, para aplicar una vez acabado el arreglo, ya que así se evita las caídas de las hojas y flores más pequeñas. ¿Cómo hacer un centro de flores secas? • Los centros de flores secas y otros adornos dan un toque natural a la casa, aportan alegría, calidez, colorido.... Los diseños son infinitos. www.plagasexpress.es 17 Mantenimiento de Jardines • Si el recipiente pesa poco, se pueden poner piedras en el fondo para añadirle peso a la base. • Rellena los recipientes con mossi como base donde clavar las flores. • Los colores de las flores deben armonizar con el entorno: recipiente, muebles, tapicería de los sillones, vajilla, mantelería, etc. • Las flores secas se pueden pintar utilizando spray, tinte o acuarelas diluidas en agua en la que se introduce la flor, o laca de bombillas, de venta en tiendas de manualidades. • La altura de un centro de mesa no debe sobrepasar los 30 cm si quieres que los comensales puedan verse de un lado a otro de la mesa. • Corta sus tallos en varias medidas y deja 2 ó 3 (las que vayan a ocupar el centro) a su máxima longitud. • Empieza a construir el centro por arriba, con las flores de tallo más largo y ve luego descendiendo. • No pongas demasiadas flores porque se ven menos los contrastes de color y se recarga la composición. • Utiliza una flor para marcar cada "punto de luz" de la composición (uno o varios) y para marcar la altura. • Para complementar los centros de flores secas puedes utilizar frutas enteras o en rodajas, cortezas de árbol, musgo y piñas de pinos. • Rellena los espacios vacíos con ramas de esparraguera o de cualquier otra planta verde. • Si la mesa fuera rectangular, puedes poner un centro en medio o bien dos composiciones iguales desplazadas hacia los extremos. El cuidado de los arreglo de flores secas • Las flores secas se mantienen bonitas durante 3 ó 4 años con mínimos cuidados. • Lo principal es quitarle el polvo. El secador del pelo se utiliza con este fin. Otra forma es poner el arreglo boca abajo y pasar el plumero desde la base del arreglo hasta la punta en la misma dirección de los pétalos. • La flor seca se conserva muy bien aplicándole laca del pelo de vez en cuando. • Venden abrillantadores en spray para flores secas y plantas artificiales, generalmente perfumadas. • No expongas las flores a la luz directa y continuada del sol porque quedarían descoloridas. Laca Brillo Mossi • Un arreglo de flores secas sobrevivirá en un baño únicamente si éste se encuentra bien ventilado, ya que la humedad lo pudre. • Si se rompe un tallo, se puede introducir 5 cm. de alambre rígido en la parte superior de dicho tallo. Dejar otros 5 cm. fuera del tallo sobre los que insertar la otra parte de tallo con la flor, de modo que el www.plagasexpress.es 18 Mantenimiento de Jardines alambre no se vea. • Para alargar un tallo el procedimiento es similar. Introducir en el tallo 5 cm. de un alambre rígido de un grosor tal que encaje perfectamente en el hueco del tallo y cubrir la parte sobrante del alambre con cinta de gutapercha. Pues esto es todo. Espero que te hayan gustado estos trucos e ideas y que disfrutes mucho de las flores. TIPOS DE ABONOS ABONOS ORGÁNICOS • Estiércoles • Guano, gallinaza, palomina... • Compost • Turba • Extractos húmicos • Otros abonos orgánicos Abono orgánico FERTILIZANTES QUÍMICOS • Fertilizantes minerales convencionales • Fertilizantes organominerales • Fertilizantes de lenta liberación • Abonos foliares • Correctores de carencias Fertilizantes BIOESTIMULANTES • Aminoácidos • Extractos de algas Aminoácidos ENMIENDAS MINERALES • Azufre para bajar el pH del suelo • Calcio para subir el pH del suelo • Correctores de salinidad Corrector salinidad ABONOS ORGÁNICOS 1. ESTIÉRCOL Lo hay de vaca, de oveja, de caballo, de cabra,... Puedes comprarlo de una granja directamente o en los centros de jardinería ensacados, algunos sin mal olor y, a veces, enriquecidos con minerales. 2. Guano, gallinaza, palomina, excrementos de murciélago,... Son productos similares a los estiércoles: deyecciones animales. 3. COMPOST El compost es un material obtenido a partir de restos vegetales y otras materias orgánicas sometidas a un proceso de compostaje (fermentación controlada). Tú puedes hacer compost casero con los residuos vegetales del jardín y de la comida. (Mira este artículo sobre "¿Cómo hacer compost?"). Si no, cómpralo en sacos. Estiércol www.plagasexpress.es Guano Compost 19 Mantenimiento de Jardines Para su elaboración se usan materiales muy variados como: cascarilla de cacao, el llamado humus de lombriz, fermentación de gallinaza, fermentación de estiércol de oveja, mezcla de materias vegetales compostadas, residuos agrícolas, mezclas variadas de estiércoles más turba más humus de lombriz, compostaje de orujo de uva, compostaje de estiércoles,... Como vemos, son muchas las cosas empleadas para hacer industrialmente compost. El compost puede venir enriquecido con Nitrógeno, Pósforo y Potasio y con micronutrientes (Hierro, Manganeso, Cobre, etc.) 4. TURBA Hay dos tipos de turba: turba negra (la más habitual) y turba rubia (muy ácida, ph=3,5). Se emplean mucho como base para preparar sustratos para macetas y para hacer semilleros. También son buenas para adicionar al terreno. Turba negra 5. EXTRACTOS HÚMICOS Turba rubia Estos productos son menos conocido por el aficionado. Su uso en horticultura intensiva va en aumento, pero a nivel de jardines se emplea muy poco. Te sugiero que los pruebes y observes los resultados. Es una sustancia muy buena para al suelo: desbloquean minerales, fijan nutrientes para que no se laven, activan la flora microbiana con lo que aumenta la mineralización y favorecen el desarrollo radicular, etc. En esencia, se trata de ácidos húmicos y fúlvicos extraídos de sustancias orgánicas. Es, digamos, la parte más selecta, lo que tiene mejores cualidades de la materia orgánica. Extractos húmicos 6. OTROS ABONOS ORGÁNICOS Extractos húmicos • Residuos animales como huesos triturados, cuernos, harina de sangre,... • Residuos urbanos compostados (lodos de depuradora) • Restos de cosechas y paja enterradas. • Abonos verdes Consiste en cultivar una leguminosa para enterrarla y que aporte así nitrógeno al suelo. En suelo ácido van bien altramuces y para suelo calizo, veza, meliloto, guisante, habas, trébol y alfalfa. • Sustratos para macetas y semilleros No es propiamente un abono, sino el soporte para cultivar plantas ornamentales en maceta y para hacer semilleros. Los sustratos de cultivo se obtienen mezclando compost, enmiendas húmicas y turba enriquecido con fertilizantes minerales. FERTILIZANTES QUÍMICOS www.plagasexpress.es 20 Mantenimiento de Jardines 1. Fertilizantes minerales convencionales 2. Fertilizantes de lenta liberación 3. Fertilizantes organominerales 4. Abonos foliares 5. Correctores de carencias 6. Otros específicos según tipo de planta Fertilizantes minerales 1. FERTILIZANTES CONVENCIONALES Son los más conocidos y usados, especialmente en agricultura y céspedes. Se caracterizan porque se disuelven con facilidad en el suelo y, por tanto, las plantas disponen de esos nutrientes nada más echarlos o pocos días después. • Fertilizantes Nitrogenados Urea (45-0-0), Nitrato amónico (33-0-0), Sulfato amónico, Nitrato potásico, Nitrato cálcico, Nitrato sódico (Nitrato de Chile), ... • Fertilizantes Fosfóricos Superfosfato, Fosfato amónico,... • Fertilizantes Potásicos Cloruro potásico y Sulfato potásico. • Complejos binarios Llevan 2 de alguno de los macronutrientes: Nitrógeno, Fósforo, Potasio. Ejemplos: 35-15-0. Contiene un 35% de Nitrógeno y un 15% de Fosfórico. 13-0-44. Contiene un 13% de Nitrógeno y un 44% de Potasa. Y así: 15-62-0, etc. • Complejos ternarios Llevan los tres macronutrientes: Nitrógeno, Fósforo y Potasio. Ejemplos: 15-15-15, 12-12-20, 8-24-8, 20-10-5, 8-8-8,.... • Abonos líquidos y para fertirrigación Los anteriores pueden venir en forma líquida en lugar de granulada para emplear en fertirrigación, es decir, disueltos en el agua de riego. Aquí incluimos los usados para las Plantas de Interior. Urea Nitrato potásico Fertilizante complejo Abono líquido 2. FERTILIZANTES DE LENTA LIBERACIÓN Se caracterizan porque se disuelven poco a poco y van liberando para las raíces los nutrientes lentamente, a lo largo de varios meses. Esto se consigue por la propia formulación química o por recubrir las bolitas con una especie de membrana que dejan salir los minerales lentamente. Son más caros que los convencionales pero duran más. Ej.: Osmocote, Nitrofoska Stabil, Nutricote, etc. www.plagasexpress.es Lenta liberación 21 Mantenimiento de Jardines 3. FERTILIZANTES ORGANOMINERALES Es una mezcla de materia orgánica con nutrientes minerales (Nitrógeno, Potasio, Magnesio, Manganeso, etc.). Vienen normalmente granulados. Ideales para realizar una fertilización completa en el abonado de fondo en todo tipo de cultivos. 4. ABONOS FOLIARES Organominerales Se aplican pulverizando sobre la planta. El abono foliar se usa como complemento al abonado de fondo. Es muy interesante para aportar micronutrientes: Hierro, Manganeso, Cobre, etc., ya que se precisan en Abono foliar pequeñísimas cantidades y se asimilan directamente por aplicarlos en la propia hoja. 5. CORRECTORES DE CARENCIAS Por último, hay unos fertilizantes especialmente diseñados para corregir cualquier carencia concreta de un elemento o de varios a la vez que se puediera presentar. Por ejemplo, si hay una carencia de Cobre, existe un producto rico en este elemento que lo corrige. Si la carencia es de varios a la vez también hay productos para ello. Algunos, llamados A+Z, llevan todos los microelementos que necesitan las plantas y cubren cualquier tipo de carencia de Hierro, Manganeso, Zinc, Cobre, Boro y Molibdeno. Pueden ser aplicados vía foliar, en el agua de riego o incorporados al suelo. Sigue siempre las instrucciones que indica el fabricante en la etiqueta. Corrector de Manganeso 6. OTROS Corrector de Hierro Corrector A+Z Ya hemos visto lo que existe en cuanto a abonos orgánicos y fertilizantes minerales. Cualquier producto nutricional que encontremos en el comercio estará incluido en alguno de los tipos anteriores. Sin embargo, quiero citar unos preparados para jardinería que vienen especialmente formulados para los distintos tipos de plantas. • Abono para coníferas • Abono para rosales • Abonos para geranios • Abono para césped Abono rosales • Abono para cactus • Abonos para plantas de interior de flor • Abono para plantas de interior de hojas verdes Abono bonsais • Abono especial para bonsais • Abono para orquídeas • Reverdeciente anticlorosis (esto es lo que antes llamamos como "Correctores de carencias") www.plagasexpress.es Azulador hortensias 22 Mantenimiento de Jardines • Abono azulador de hortensias BIOACTIVADORES Estos productos son poco conocidos por el aficionado y por tanto, poco usados en jardinería. Bioactivadores los hay de dos tipos principales: • AMINOÁCIDOS • EXTRACTOS DE ALGAS Su mayor interés, más que como alimento, está en su capacidad para vigorizar y estimular las plantas a que superen situaciones adversas como sequías, daños por heladas, trasplantes, transportes, plagas, enfermedades, efectos fitotóxicos de plaguicidas mal empleados o de herbicidas, etc. Los tratamientos con aminoácidos o con extractos de algas permiten al cultivo recuperarse más rápidamente si está debilitado por haber sufrido alguna de esas circunstancias: una granizada, un stress hídrico, una helada, etc. Este es su mejor uso, para activar el metabolismo del vegetal. Es un complemento al abonado mineral correspondiente. Normalmente se aplican por vía foliar, pero también al suelo, por vía radicular. Aminoácidos ENMIENDAS MINERALES Extractos de algas Para terminar, las enmiendas minerales. No son abonos. Se hacen para corregir el pH de un suelo o para mejorar suelos salinos. Si tu suelo tiene un pH demasiado bajo o demasiado alto o bien es salino, deberás aplicar alguno de estos productos. Son situaciones poco habituales, pero se dan. • Enmienda de azufre para bajar el pH del suelo. • Enmienda de calcio para subir el pH del suelo. • Enmienda de yeso o de azufre para corregir suelos salinos. Venden preparados ricos en Calcio y formulados para este fin. Azufre Enmienda para suelo salino RESUMIENDO Hemos visto cuatro tipos de productos: 1. Abonos orgánicos Estiércol, turba, compost, etc. Sirven para aportar materia orgánica al suelo y además nutrientes que se van liberando poco a poco a medida que los microorganismos van descomponiendo la materia orgánica (Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Azufre, Boro, etc.) 2. Fertilizantes químicos www.plagasexpress.es 23 Mantenimiento de Jardines Tenemos los convencionales como la urea, nitratos, fosfatos, 15-15-15, etc., los de lenta liberación, foliares, correctores de carencias, etc. Aportan nutrientes minerales únicamente: Nitrógeno, Fósforo,... hasta 12, según lo que lleven. 3. Bioactivadores Son aminoácidos y extractos de algas. Productos muy indicados para ayudar a plantas en problemas. 4. Enmiendas minerales Para corregir el pH muy alto o muy bajo de un suelo o para mejorar uno salino. El sector ofrece novedades todos los años y se buscan productos cada vez más eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Hay muchísimos preparados y formulaciones con los productos orgánicos y minerales vistos aquí y tendrás que ir probando. FUNDAMENTOS DE DISEÑO - El diseño de jardines es una materia amplia y cuenta con una Sección exclusiva en INFOJARDIN para tratar el tema como se merece. Este es un artículo inicial que relaciona los aspectos básicos a considerar para la mayoría de jardines. - El primer consejo es que no tengas prisas al diseñar. Observa mucho y estudia todas las posibilidades. - En la web de InfoJardin encontrarás técnicas e ideas, pero la paciencia, el entusiasmo y el amor en la realización de tu jardín lo tendrás que poner tú y tu familia, lógicamente. ¿Qué puntos hay que tener en cuenta a la hora de diseñar un jardín? Pues la verdad es que bastantes. Estas son las 12 principales: 1. ¿Qué zonas quieres que tenga tu jardín? Zona de césped, zona de estar bajo la sombra de árboles o de una pérgola, zona para tomar el sol junto a la piscina, un rincón de lectura, un mirador, etc. Dibuja mentalmente o, mucho mejor, sobre un plano o boceto, una 'zonificación'. Distribuye los diferentes espacios que tendrá tu jardín. 2. ¿Qué elementos incluir? Caminos, vallas, verjas, bancos, farolas, cenador, cabaña, almacén, tendedero, pérgola, arco, invernadero, barbacoa, garaje, esculturas, rocalla, caseta para el perro, sombrilla, relo de sol, macetones, ánforas, etc., etc. Hay infinidad de cosas que puedes añadir en jardines. 3. ¿Qué especies vegetales plantar? Árboles, palmeras, arbustos, trepadoras, rosales, vivaces, bulbosas, anuales, aromáticas, cactus y suculentas, acuáticas, hortalizas y frutales. 4. ¿Cuánto dinero te quieres gastar en su construcción? ¿Lo quieres hacer por fases? - Siempre será una magnífica inversión el presupuesto que destines al jardín por todos los momentos www.plagasexpress.es 24 Mantenimiento de Jardines que te va a hacer disfrutar a ti y a tu familia. - La gran ventaja de la jardinería consiste en que se adapta a todos los bolsillos. Mucha obra de albañilería, contrucciones, materiales selectos y plantas ejemplares de gran porte, encarece. Invierte en árboles, arbustos y planta joven (algunas especiales también), llenan mucho y sale relativamente económico. Si multiplicas plantas, no te cuesta casi nada. - Si haces el jardín por fases, primero planta árboles y setos y las infraestructuras básicas. Cuando te recuperes de los gastos, ve añadiendo más detalles, como un pequeño estanque, un invernadero, ... Un jardín nunca está terminado, se va haciendo poco a poco, con los años. Este es uno de sus encantos. Se modifican cosas, se crean nuevos espacios, se plantan otras especies, se añade un ornamento, etc. El tiempo también se encarga de darle su solera. - Si tienes niños y animales (son cosas distintas, aunque aquí vayan juntas ;-)), predominio del césped en principio para que jueguen, para convertirlos en otro más adelante cuando no exista riesgo de dañar las plantas. Es muy fácil sustituir el césped por pavimento o macizos de flores y arbustos. 5. ¿Qué mantenimiento necesitará? - Es muy importante prever el mantenimiento que necesitará: alto, medio o bajo. - ¿Van a ser pocas horas los fines de semana o va a ser tu gran pasión? ¿Contratarás a un jardinero? A veces queremos plantar tantas cosas... - Si quieres un jardín con menos mantenimiento, evita los setos y borduras formales que exigen entre 2 y 5 recortes al año. Menos césped, menos macizos con flores y más planta autóctona y arbustiva en los jardines. - Usa malla negra antihierbas y grava entre plantas para que salgan menos vegetación espontánea. Para plantar corta una cruz en éstas. - Las tapizantes son perfectas para rellenar los espacios entre arbustos y controlar las malas hierbas anuales. - Escoge las plantas en función de si requieren riego y abonado regular; de si pierden muchas hojas que luego habrá que recoger; de si son plantas sensibles a los parásitos y a las enfermedades; etc. 6. ¿Qué estilo de jardín quieres hacer? Jardín clásico-formal, jardín mediterráneo, jardín de estilo tropical, jardín árabe, jardín japonés, etc. Puede que no te interese ninguno en concreto, evidentemente. 7. ¿Qué sensaciones o qué ambiente quieres crear? Un jardín más alegre, para impresionar, frondoso y fresco, cerrado al exterior como un mundo aparte, austero, ordenado, relajante, romántico, misterioso,... 8. ¿Cómo es tu clima y microclima? Para elegir las especies que mejor se adaptan a él. Si es un clima muy caluroso, la sombra y el agua www.plagasexpress.es 25 Mantenimiento de Jardines en el jardín es más importante. 9. ¿Cómo es tu suelo? También para elegir las especies que mejor le vayan. Por ejemplo, en un suelo calizo, no plantes Azalea, Rododendro, Brezo, Hortensia, Gardenia, ni otras plantas que necesitan un suelo de pH ácido; amarillearían. Si el suelo es muy malo, tendrás que aportar tierra vegetal cuando hagas el jardín, al menos una capa de 15 cm. 10. ¿Cómo es el agua que usarás para el riego? Lo mismo que el punto anterior. Un agua dura, con mucha cal, no sirve para regar las especies anteriores. O si el agua es de pozo y tiene muchas sales (agua salina), también limitará las especies a escoger. 11. ¿Cómo es la orografía de la parcela? Para ver los movimientos de tierra que hay que hacer, las pendientes que hay que darle para que no se acumule agua de lluvia, taludes, terrazas, escaleras, evacuación de agua, puntos de vista. 12. ¿En qué entorno natural está ubicado? También es otro aspecto a considerar. A mucha gente le gusta integrar su jardín con el entorno, fundirlo con él en una cierta armonía. Por ejemplo, en una zona mediterránea, sería hacer un jardín de estilo mediterráneo con especies autóctonas. Hay otras personas que buscan precisamente lo contrario, independizarse del entorno y hacer algo completamente distinto. Por ejemplo, un jardín de estilo tropical y frondoso en un clima seco y caluroso. Como ves, son muchas preguntas. Hoy sólo he querido plantear el tema. En sucesivas semanas te iré dando más consejos de diseño que espero que te resulten de interés. Si quieres, puedes ver "Consejos para diseñar un jardín pequeño" o "32 consejos de diseño de jardines". CONSEJOS DE DISEÑO Y DECORACIÓN 1. El objetivo principal en el diseño de un jardín o genéricamente, en la decoración de jardines, es crear un conjunto armonioso y resolver los aspectos prácticos. 2. Intenta que tu jardín tenga un sello propio, un estilo, un aire diferente. 3. Un jardín muy cuadriculado no suele ser la mejor opción. Añade curvas y esquinas secretas. Por otro lado, las líneas curvas hacen parecer a los jardines pequeños más grandes de lo que son en realidad. 4. Diseña un jardín cómodo. Cuatro consejos: • • • Elige especies que requieran un bajo mantenimiento. Tapizantes en lugar de césped que es lo que más trabajo da en un jardín. Planta en arriates elevados en vez de a ras de suelo. www.plagasexpress.es 26 Mantenimiento de Jardines Opta por setos informales en lugar de setos formales que exigen varios recortes al año y por tanto más trabajo. Los informales se les deja más libres y están formados por especies que se recortan muy poco o nada, desarrollando flores e inclusive frutos. Arriate elevado Muro de contención 5. Si tienes pendientes muy fuertes, lo mejor es construir muros de contención y terrazas (bancales). O hacer pequeñas plataformas semicirculares con el borde de piedras a modo de minimurete. 6. Los caminos principales que sean amplios. 1,5 m. de ancho permite el paso de dos personas a la vez. Los senderos secundarios, más estrechos. 7. Los caminos puedes iluminarlos con un sistema de bajo voltaje. Son fáciles de instalar. 8. Cuida el diseño de la entrada a la vivienda. La puerta principal es un espacio muy importante. Puedes bordear el camino de acceso con plantas de temporada de colores e ir renovándolo para variar la estética. 9. Instala un pequeño estanque, una cascada o una fuente. Es refrescante y el sonido del agua produce serenidad y relajación. 10. Es una buena idea tener en el jardín un rincón escondido o un jardincillo secreto para la contemplación, para relajarte, para dormir, para meditar y para olvidarte de todo. Aquí una fuente va estupendamente para la relajación; algunos ornamentos (pocos), por ejemplo, una escultura cuidadosamente escogida, y tus plantas favoritas va perfecto en la decoración de jardines. 11. Es recomendable que los bancos del jardín estén rodeados de vegetación. El tacto es una sensación a considerar. 12. Quizás te guste destinar una zona para poner una mesa de ping-pong y un banco cerca para contemplar el juego. 13. Una pérgola siempre tiene su sitio como beneficioso proveedor de sombra. Se cubren con trepadoras. 14. Planta los árboles de hoja caduca que den sombra a la fachada suroeste de la casa durante el verano. En invierno, sin hojas, dejarán pasar el sol. 15. Coloca las coníferas fijándote por dónde entran los vientos dominantes. Así, protegerá al jardin de ellos gracias a su follaje perenne. 16. Planta aromáticas. Son fáciles de cuidar, bellas y con olores agradables. 17. No sobrecargues el jardín con muchas especies de plantas y con un exceso de colores sin orden ni concierto. Este es un error muy frecuente donde la armonía brilla por su ausencia. 18. Usa piedras de tu región para montar una rocalla. 19. Los pájaros los atraerás con un bebedero o una pila con agua. www.plagasexpress.es 27 Mantenimiento de Jardines 20. Puedes ir cambiando las plantas que cultives en macetas según la época del año. 21. Los ornamentos en el jardín tienen un importante papel. Por ejemplo, una escultura constituye un punto focal de atracción visual; grandes jarrones, tiestos modernos, los clásicos recipientes de terracota o piedra... 22. Oculta la pila de compost detrás de un seto de arbustos perennes. 23. Selecciona plantas adaptadas al clima de tu zona y al suelo de tu jardín. 24. Debes saber el color de las flores o del follaje y la estación en que las plantas estén más vistosas. 25. Estudia las zonas de sol y sombra del jardin para decidir qué plantar en cada lugar. Casi todas las flores necesitan unas seis horas de sol al día. Conoce qué cantidad de sol necesita cada especie. 26. En sitios umbríos, en lugar de césped, planta tapizantes cubresuelos que toleran la sombra, como la Hiedra, Vincapervinca, Pachysandra, Dicondra repens, etc. O extiende una capa de grava o chinos decorativos. 27. Las zonas húmedas con un drenaje deficiente son adecuadas para especies como la Primula, Helechos, Astilbe arendsii, Bambúes... y árboles como los Saúces y el Ciprés de los pantanos (Taxodium distichum) 28. Si tu jardín está en la costa, sigue estos consejos: • • • • Protege del viento que deposita sales en las hojas y las queman. Lo mejor son setos, vallas con trepadoras o láminas de brezo. Un muro crea turbulencias detrás; mejor, los setos, algo que deje pasar el viento en parte. Ata y entutora con firmeza las plantas para que el viento no las venza. Cada cierto tiempo, da "un manguerazo" al follaje para lavar la sal acumulada. Elige plantas de esta Lista de resistentes al ambiente salino costero. 29. Para construir un macizo de flores combina plantas perennes y plantas de temporada. De esta forma, tendrás color todo el año. Las plantas anuales viven unos meses pero tienen un periodo de floración más largo e intenso que las perennes, en general. 30. Los macizos los puedes trazar ayudándote de una manguera y luego, espolvoreando con cal o yeso por encima de la manguera para que quede la curva dibujada. Seto informal de Hortensias Tapizante 31. Haz que los niños participen en actividades de jardinería. Le inculcarás el amor a la Naturaleza. Déjalos a cargo de una parte del jardín y que planten semillas de girasol, lechugas, habichuelas, ajos, remolachas, etc. 32. A los niños una caja de arena les distraerá durante horas. Les gusta cavar y construir castillos de arena. Un cajón de 2 x 2 m. se puede construir en una mañana y no resulta caro. www.plagasexpress.es 28 Mantenimiento de Jardines Caja de arena CONSEJOS DE DISEÑO PARA UN JARDÍN PEQUEÑO 1. En los jardines pequeños hace falta mucho ingenio para sacarle todo su jugo. Piensa con calma cómo distribuir los espacios, los elementos que quieres incluir y la selección de especies. En este tipo de jardines no se pueden disimular los errores. 2. Elige plantas pequeñas, en proporción a las dimensiones del jardín. No tendrían sentido grandes arbustos o árboles que hubiese que estar podando constantemente para controlarlos. 3. En cuanto pueda, publicaré en la web una LISTA DE 30 ÁRBOLES DE PEQUEÑO PORTE que tengo confeccionada (tienen como máximo 4 metros de altura). Ahora te cito 15 especies destacables: - Adelfa (formado en árbol) --------Nerium oleander - Arbol de Júpiter -----------------------Lagerstroemia indica - Ciruelo rojo -----------------------------Prunus cerasifera 'Atropurpurea' - Datura, Trompetero -----------------Brugmasia sp. - Ficus benjamina ----------------------Ficus benjamina - Ficus nitida (podado en bola) ---Ficus nitida - Laurel -------------------------------------Laurus nobilis - Madroño ---------------------------------Arbutus unedo - Magnolio --------------------------------Magnolia x soulangiana - Mimosa ----------------------------------Acacia dealbata - Morera péndula -----------------------Morus alba 'Pendula' - Naranjo amargo ----------------------Citrus aurantium var. amara - Níspero -----------------------------------Eriobotrya japonica - Rosa de Siria --------------------------Hibiscus syriacus - Tejo ----------------------------------------Taxus baccata 4. Evita las plantas de crecimiento rápido. 5. En un jardín pequeño tendrás que podar más para controlar las proporciones. 6. Aprovecha las paredes para plantar trepadoras, pero teniendo cuidado de no elegir especies que ensanchan mucho y se comen el jardín. 7. Las plantas aromáticas son casi imprescindibles en cualquier tipo de jardín, y en uno pequeño, también. Lo llenarán de fragancia. 8. Un poco de césped (quizás en tepes) 9. Usa cortezas de pino, áridos o gravas para cubrir el terreno, traviesas de tren, etc. Madera y piedra, combinación muy natural y cálida. www.plagasexpress.es 29 Mantenimiento de Jardines 10. Estudia el recorrido de los caminos y pon los esenciales. A veces, se ven pasos en todas direcciones innecesarios. Si hay poco espacio no pongas caminos ni senderos. 11. Planta las especies con flores de colores más apagados al fondo (rosa, azul, blanco) y en primer plano los colores más vivos (rojo, naranja, amarillo). En un jardín pequeño, preferentemente colores suaves. 12. Las formas, macizos y arriates que sean irregulares para crear la ilusión de mayor amplitud; no cuadrados ni rectangulares. 13. Evita los setos rectilíneos y densos que impiden desplegar la vista y ahogan. Hay que dejar la mayor perspectiva posible. 14. Quedará fenomental un punto de agua. Por ejemplo, un estanque o una fuentecilla. El sonido del agua refresca y estimula. Original estanque con plantas acuáticas 15. Trata de crear distintos niveles de plantaciones; cuanto mayor sea el número de desniveles, más se dejará engañar la vista, como si fuera un espacio sin límites. 16. Aprovecha cualquier soporte para plantar. Por ejemplo, cestas colgantes y pesebres en la pared, estantes, etc. Macetas y jardineras serán habituales en todo jardín pequeño. 17. Cada planta de un jardín pequeño deben merecer su lugar. Me explico: hay que poner mucho cuidado en la elección y decantarse por aquellas que ofrezcan más de una estación de interés, con floración prolongada o que no sea de hoja caduca. El follaje es muy importante, no te fijes únicamente en las flores que llaman mucho la atención pero duran poco (o no) 18. La mayoría de las especies que elijas, deben ser atractivas en al menos 2 de las 4 estaciones del año. Por eso la Lila o la Forsitia son errores en un jardín pequeño: gloriosas en flor pero vulgares después. 19. Si tu jardín es muy pequeño, planta siempre en su perímetro y procura que las plantas tengan tamaños y formas diferentes. 20. En todo jardín es bueno conseguir puntos focales de atracción visual. Puede ser una planta especialmente bella, un grupo, una escultura,...algo que destaque particularmente. Hay que romper la monotonía con llamadas y destellos estratégicamente situados. 21. Otra cosa en el diseño: el ritmo. Excepto en los jardines formales, romper las simetrías monótonas es más que conveniente. Se deben alternar plantas altas y bajas, formas redondeadas con angulosas,... 22. Crea una sorpresa en cada rincón para hacer creer al observador que hay más rincones de los realmente existentes. Una de las formas más sofisticadas de esta ilusión es el Trompe l'oeil. Consiste en pintar, por ejemplo, un escenario en un muro, simular un enrejado, etc. para simular un espacio que no existe. El uso inteligente de espejos permite crear la ilusión de más profundidad. www.plagasexpress.es 30 Mantenimiento de Jardines Tompe l'oeil 23. Piensa en las vistas que tendrás del jardín desde las ventanas. 24. En un jardín pequeño un único ornamento (por ejemplo una escultura, un jarrón, etc.). No recargues. Haz de él una inversión, algo especial. 25. Y por encima de todo, ¡disfrútalo! XEROJARDINERIA La Xerojardinería y el Xerojardín son conceptos acuñados en los Estados Unidos ('Xeriscape') a principios de los años 80. El prefijo "xero" significa seco, del griego "xeros". Tras las graves sequías que sufrieron en los años 70 en el Oeste de los Estados Unidos, en concreto California y Colorado, se puso de manifiesto la necesidad de construir jardines de bajo consumo de agua, formulándose unos principios de diseño y concepción del jardín que constituyó lo que hoy conocemos por Xerojardinería. En España tuvo una gran difusión en la década de los 90, influenciado por otra fuerte sequía que azotó gran parte de la Península esos años. La idea principal en este tipo de jardines es hacer un uso racional del agua de riego, evitando en todo momento el despilfarro, en especial en climas como el Mediterráneo o subdesérticos, donde es un bien escaso. El ahorro de agua no es el único objetivo, la Xerojardinería va más allá. También tiene un sentido ecológico y aboga por un mantenimiento reducido, por ejemplo, intentar limitar la utilización constante de productos fitosanitarios, el menor uso de maquinaria con gasto de combustible, el reciclaje, etc. Está demostrado que un jardín diseñado y mantenido con criterios de uso eficiente del agua consume apenas una cuarta parte del agua de riego que se gasta en un jardín convencional. Si tienes problemas de escasez de agua, es de mala calidad o simplemente quieres tener un jardín con pocas o mínimas necesidades de riego, léete estas páginas porque tienes todos los aspectos a considerar para llevarlo a cabo. Estudiaremos los siguientes aspectos en esta serie de artículos: 1. Diseño del xerojardín 2. El suelo 3. Selección de las especies vegetales adecuadas www.plagasexpress.es 31 Mantenimiento de Jardines 4. 5. 6. 7. 8. El césped Alternativas al césped para cubrir el terreno Acolchado o mulching El riego Otros consejos para ahorrar agua 1. Diseño del jardín (xerojardín) • Lo primero es planificar sobre el papel la distribución de las plantas agrupando las especies según sus necesidades de agua. Por ejemplo, es un error plantar una Hortensia (necesita bastante agua) al lado de un Romero (necesita poca agua) ya que se va a regar con la misma cantidad a una planta que a otra, recibiendo el Romero un exceso perfectamente evitable si se planta en otro lugar junto a plantas de similares requerimientos hídricos como podría ser Zonificación un Lentisco, una Adelfa,... En este sentido distinguimos tres niveles: las especies que tienen un consumo de agua bajo, medio o alto, y habría en consecuencia tres tipos de zonas: • Zona seca, plantada con especies autóctonas donde no será necesario regar casi en todo el año. Sólo riegos de apoyo. • Zona de riego moderado donde aportaremos ocasionalmente agua a las especies más exigentes y a las plantas capaces de formar tapices, que al principio necesitarán un poco de ayuda para extenderse más rápidamente. • Zona húmeda en la que las necesidades de riego serán mayores y, por lo tanto, intentaremos que sea la más pequeña. Puedes jugar con estos tres tipos de necesidades. Quizás quieras tener un jardín donde todo él sea "zona seca" o mitad y mitad con "zona de riego moderado", o que predominen las zona de riego moderado con algo de zona húmeda, etc. • En los bordes del césped que es donde cae más agua aprovéchalo para plantar la que más agua necesiten. • Para proteger del sol deshidratador crea sombra plantando árboles o instalando una pérgola con trepadoras. Además, una sombra parcial será muy favorable para favorecer el establecimiento de las recién Borde que recibe más riego plantadas en momentos calurosos. • Protege del viento ya que es otro secante para las plantas. Los cortavientos es mejor que sean permeables, es decir, que el viento los puede atravesar, a diferencia de un muro que no es permeable y provoca turbulencias al otro lado. Opciones: - Setos. Inconvenientes: tarda tiempo en formarse, requiere mantenimiento, ocupan espacio y compiten por el agua con las plantas cercanas. - Masas de árboles, arbustos y trepadoras proporcionan protección del viento, sombra y frescura. - Valla cubierta con trepadoras. - Lámina de brezo, mimbre o cañizo. Sombra protectora - Mallas de plástico. • Planta a más distancia de la normal unos ejemplares de otros para reducir la competencia por el agua. Así es como se encuentran las plantas en estado silvestre. www.plagasexpress.es 32 Mantenimiento de Jardines 2. El suelo y cómo mejorarlo El estudio del suelo es de vital importancia. Servirá para elegir las especies que mejor se adapten a él y para mejorar alguna de sus características si es necesario: • Si el pH es extremo, es decir, muy ácido o muy alcalino, se puede subir o bajar respectivamente. Medición de pH • Si la textura es muy arenosa o muy arcillosa, también se puede corregir aportando materia orgánica en ambos casos y en suelos muy arcillosos además de la materia orgánica, arena de río lavada gruesa. Suelo arenoso Materia orgánica • Si es pobre en materia orgánica, se puede y se debe hacer una enmienda orgánica con estiércol, compost, mantillo, turba, humus de lombriz, etc. Aunque las enmiendas orgánicas antes de plantar tiene sus detractores en Xerojardinería porque desarrolla un sistema radicular, en el caso de árboles y arbustos, menos profundo. Suelo salino • Si el suelo es salino tiene su tratamiento, empezando por elegir plantas tolerantes a la Fertilizantes Suelo escaso salinidad. • Si es pobre en nutrientes minerales, como el fósforo, potasio, hierro, etc., se pueden aportar con fertilizantes químicos. • Si el suelo es poco profundo, tiene un subsuelo duro a por ejemplo, 30 cm. de profundidad, se puede aportar una capa de tierra vegetal, aunque sean 10 cm. • Si el drenaje es malo, se pueden instalar tubos de drenaje, dar pendientes al terreno hacia fuera, añadir arena y materia orgánica, etc. De todas formas, en general, y con la filosofía de la Xerojardinería, es más eficaz elegir especies vegetales que se adapten lo mejor posible a las condiciones del suelo en lugar de ir rectificando unas y otras. Por ejemplo, el pH. Si resulta que tu suelo es calizo (pH 8, por ejemplo,), no te empeñes en plantar una Azalea que exige suelo con pH ácido (menos de 6,5) intentando bajar el pH original de 8. Es más eficaz seleccionar especies adaptadas al suelo alcalino, que hay muchísimas, por cierto. Lo mismo que si tiene una salinidad elevada, que aunque puede mejorarse con un buen sistema de drenaje, es mejor elegir especies tolerantes. O si el suelo es pobre no plantes especies que gusten de suelos ricos, elige plantas más sufridas. Para cualquier circunstancia tienes donde elegir alternativas. Una mejora del suelo interesante es el uso de unos productos llamados retentores de humedad o hidroretentores, por cierto, bastante desconocidos por el aficionado en general. Estos productos absorben agua de lluvia y de riego normalmente hasta 400 veces su propio peso y la restituyen en función de las necesidades de la planta, con el consiguiente ahorro de riegos. Otros retentores de agua son de origen natural: diatomitas calcinadas a 900º. Es positiva la utilización de estos retentores de agua (polímeros absorbentes o hidrogeles), sobre todo cuando se trata de nuevas plantaciones en climas secos que no van a tener un mantenimiento de riegos periódicos. También se emplean en la ejecución de campos de golf y céspedes familiares mezclando una determinada cantidad con el suelo (ver dosis en los envases) y para plantación de árboles, arbustos y parterres de flores igual, mezclando con la tierra en el momento de plantar. www.plagasexpress.es 33 Mantenimiento de Jardines 3. Selecciona las especies vegetales adecuadas Los jardines de bajo consumo de agua no tienen porque estar constituidos únicamente por especies de clima semiárido. No son jardines de cactus ni jardines sin césped. Ni tampoco debemos utilizar únicamente especies autóctonas. En Xerojardinería debes elegir especies adaptadas al clima del lugar. Las plantas autóctonas lo son, pero repito que no las únicas. Hay otras ornamentales, que aunque no sean autóctonas, son resistentes a la sequía. Evita en general las especies vegetales ávidas de agua. Las ventajas del uso de especies autóctonas es que son más resistentes en general a todo (sequía, suelos, clima, plagas y enfermedades,...), están mejor adaptadas y el mantenimiento por tanto se reduce. Existe una variedad de especies autóctonas muy amplia que cubren todas las necesidades de formas, texturas, portes, colores, clima y suelo. Lo malo es que a veces en los centros de jardinería y viveros no disponen de muchas de ellas porque se limitan a traer las más típicas y comerciales. Hay que hacerles ver nuestro interés hacia ellas para que las oferten o produzcan. En todos los países hay especies vegetales autóctonas y asilvestradas que todavía no se han utilizado y que poseen magníficas cualidades estéticas y Romero prácticas. Si dispones de poca agua para regar, tendrás que limitarte a las más resistentes de todas, a las que pueden viver prácticamente sin riego, por ejemplo Cactus y otras Crasas. 4. El césped • El césped es el principal consumidor de agua de los jardines. Se lleva el 70% del agua que se aporta con el riego a un jardín convencional. • El Césped no es imprescindible. Se puede hacer un maravilloso jardín sin nada de Césped o con un poquito, quizás la zona central, alrededor de la piscina y algunas zonas más. Rocalla • La Xerojardinería también adopta el uso del césped, pero de manera eficiente. Hay otras alternativas para cubrir el suelo como veremos luego. Para un gasto mínimo de agua sigue estos consejos: • Destina una superficie pequeña al césped, lo imprescindible para las necesidades familiares. • El césped de diseño sencillo es más fácil de regar (círculo, cuadrado) • Planta en los bordes del césped plantas que requieran más agua. Esto es lo que más agua demanda • Evita implantarlo en zonas marginales o con pendientes fuertes (taludes); mejor poner en esos sitios plantas tapizantes. www.plagasexpress.es 34 Mantenimiento de Jardines Césped, sólo junto a la piscina Talud con tapizantes en vez césped Diseño sencillo, ahorro de agua por mayor precisión del riego • Escoge un césped que sea resistente a la sequía. Hay mezclas especialmente diseñadas para ello. Las especies de gramíneas más resistentes son: • • • • Cynodon dactylon (Bermuda) Pennisetum clandestinum (Kikuyu) Stenotaphrum secundatum (Gramón, Hierba de San Agustín) Zoysia japonica (Zoysia) Paspalum notatum (Hierba de Bahía) Todas estas son de clima cálido y las heladas provocan que las hojas se pongan marrones, aunque no mueran, las raíces siguen vivas, y cuando llega la primavera rebrotan. Por tanto, en climas con heladas no se deben sembrar ninguna de estas 5 especies si no quieres tener el césped de un antiestético color marrón durante el otoño-invierno. Gramón o Hierba de San Agustín En climas frescos las más resistentes a la falta de agua son la Festuca arundinacea y la Festuca ovina y deben predominar en la mezcla. • No riegues con tanta frecuencia para así estimular el crecimiento radicular en profundidad. Si disponen de mucha humedad en superficie ¿para qué van a buscarla abajo? Acostumbra al césped a poca agua para que sus raíces profundicen más. • Siega dejando la hierba a más altura. Las siegas altas también favorecerán su endurecimiento y mayor resistencia a plagas, hongos y a la sequía porque desarrolla raíces más profundas: hojas más largas, raíces más largas. En verano no cortes tan raso, deja que el césped crezca más alto a medida que aumentan las temperaturas. Desarrollo radicular Continúa con... 5. Alternativas al césped para cubrir el terreno 6. Acolchado o mulching 7. El riego 8. Otros consejos para ahorrar agua 5. Alternativas al césped para cubrir el terreno A la hora de diseñar un jardín, no es obligatorio poner césped hasta en el último de los rincones. Hay masas arbustivas, plantas tapizantes, gravas, áridos, cortezas de pino, etc. que permiten cubrir zonas y hacer jardines más variados, ricos y cómodos de mantener. Tenemos los siguientes elementos para cubrir superficies del jardín: • • • • • Plantas tapizantes Masas arbustivas Cortezas de pino Gravas y áridos decorativos Pavimentos www.plagasexpress.es 35 Mantenimiento de Jardines • Plantas tapizantes Las plantas tapizantes crecen desparramándose por el suelo a modo de alfombra o bien son plantitas bajas. También se les llama cobertoras o alfombrantes. Pueden ser vivaces y perennes, plantas crasas y arbustos cobertores. Puedes ver la LISTA DE TAPIZANTES completa aquí. Unas son aptas para cubrir grandes superficies y otras más bien se emplean para pequeñas áreas. Te indico en la lista un tipo y otro. La ventaja de la mayoría de estas especies son que: • • • • Requiren muy pocos cuidados, empezando por un menor riego. Ofrecen vistosas floraciones. En zonas con mucha sombra, como la mezcla de Césped no sea especial para sombra, aparecen calvas y no crece bien. Hay especies tapizantes que van muy bien a la sombra, por ejemplo, la Hiedra, Vinca, Pachysandra, Dichondra, etc. Incluso hay tapizantes que pueden pisarse de vez en cuando. Algunos ejemplos: Dichondra repens, Frankenia laevis (Brezo de mar), Achillea millefolium, Gazania, Verbena peruviana, Manzanilla, Tomillo serpol (Thymus serpyllum), etc. • Masas arbustivas Haciendo grupos de arbustos más o menos apretados se pueden cubrir grandes espacios de jardín. Los más indicados son los de porte bajo, tipo tapizante. Mira en la Lista de Tapizantes. Muchos tienen flores y aromas exquisitos. • Cortezas de pino Cortezas de pino • • • • • Permiten cubrir pequeñas y medianas superficies de tierra. Estéticamente son muy decorativas. Conservan la humedad del suelo, por lo que hay que regar menos. Esto, en climas secos en los que llueve poco o para superar el verano, es muy importante. Recubren el suelo y salen muy pocas malas hierbas. Se van descomponiendo lentamente, y aportan así, algo de humus al suelo. Inconvenientes: • Es un material relativamente caro. Es dificultoso limpiar de hojas, restos de flores, etc. que se van depositando sobre ellas. Las cortezas de pino las puedes extender directamente sobre el suelo, pero es mejor poner antes unas telas de plástico especiales llamadas geotextiles que dejan pasar el agua y sobre éstas echar las cortezas. Así ya no saldrá casi, casi, ninguna mala hierba. Foto: malla antihierbas. www.plagasexpress.es 36 Mantenimiento de Jardines • Grava y áridos decorativos Hay gravas de distintos colores (blanco, rosa, amarillo, etc.) y áridos muy decorativos para recubrir el suelo de macizos de arbustos y plantaciones. También podemos incluir aquí la 'puzolana volcánica'. Se extienden fácilmente y dan un contraste con las plantas muy bonito. Si pones gravas, recuerda siempre colocar antes, sobre la tierra, una malla geotextil y la grava encima; así se evitan las malas hierbas. • Pavimentos Otra alternativa al Césped, o más bien un complemento, son las superficies pavimentadas. Hay materiales muy diversos: hormigón impreso, madera, lozas de barro, de pizarra, areniscas, granito, cuarcitas,..., albero amarillo, rojo, etc. 6. Acolchado o mulching Es una de las prácticas más beneficiosas en cuanto al ahorro de agua. Una práctica tradicional entre los hortelanos es cubrir con paja el terreno donde se asientan las verduras y hortalizas con el fin de impedir la evaporación del agua del suelo y la presencia de malas hierbas a su alrededor. Pues ese es el planteamiento en los jardines. El acolchado o mulching (capa que puede ir desde 5 hasta 15 cm.) proporciona los siguientes beneficios: • Conserva la humedad por proteger la tierra del aire y proteger del efecto del viento. • No salen malas hierbas. • Puede ser ornamental. • Protege las raíces superficiales de los daños de cultivo y del frío. • La tierra absorbe mejor la lluvia porque evita la formación de costra. • Produce humus al descomponerse con los años (caso de mulching orgánicos como paja, hierba seca, mantillo, cortezas de pino,...) Paja • Activa y alimenta a los microorganismos. El acolchado es una de las bases de la jardinería de poco riego. Además, ahorra trabajo: menos riego, menos hierbas y no hay que labrar el suelo. Las plantas aisladas a menudo no quieren crecer y sólo despiertan si el suelo está cubierto por un acolchado, la vida del suelo establecido y si se instalan otras plantas alrededor. ¿Qué materiales se pueden usar como acolchado o mulching? • Cortezas de pino trituradas: es muy buen material de mulching y mejor aún los tamaños pequeños que los trozos grandes. • Acículas de pino: conserva muy bien el agua del suelo. Es inflamable, se descompone rápidamente y adquiere una coloración grisácea con el tiempo, por lo que necesita ser reemplazado al menos una vez al año. También se han descrito problemas relacionados con deficiencia de Nitrógeno o problemas de caracoles o babosas cuando el mulching está muy húmedo e incluso de roedores. Cortezas de pino www.plagasexpress.es • Turba, mantillo, compost: son materiales que se descomponen con facilidad y no siempre evitan los problemas de malas hierbas. 37 Mantenimiento de Jardines • Hojas: es el mulching natural. Posee un aspecto menos estético que los materiales anteriores. • Gravas y guijarros: cactus y suculentas aprecian el calor que reflejan. • Áridos de colores: son muy decorativos. Hay grava blanca, verde, rosa, roja, etc. y marmolina blanca. • Puzolana volcánica negra: también decorativo. • Paja, serrín,... Mantillo Acolchado de hojas Acículas de pino 7. El riego Las plantas autóctonas de cada región viven de la lluvia natural. Sin embargo, desde que se plantan y hasta que pasa el primer o segundo año y se establecen en ese lugar es muy probable que haya que regar. Posteriormente ya se valdrán por sí mismas necesitando únicamente riegos de apoyo esporádicos. Hay que conocer el agua que necesita cada planta en cada momento del año. En general, se riega mucho más de lo deseable con el consiguiente despilfarro de agua. Es impresionante la cantidad de agua que se tira en el riego, tanto en jardines privados como públicos. En el primer y segundo año, las plantas que toleran la sequía no suelen necesitar más de 1 riego semanal. En macetas, más. Existen en el mercado sensores de lluvia con corte automático que permiten desconectar el riego si está lloviendo, o sensores de humedad del suelo para ayudar a tomar la decisión de cuándo regar o no, pero es algo que hay que aprender con la experiencia principalmente. Riego por goteo El riego por aspersión produce más pérdidas que el riego por goteo o las cintas de exudación. La manguera manual también supone mucho desperdicio pero es adecuado para aquellas plantas resistentes que se riegan manualmente muy de tarde en tarde. Riega por la mañana temprano o al atardecer, nunca al sol. El riego automático con programador permite regar de noche y evitar la fuerte evaporación del día producida por el sol y el viento. El suelo se debe dejar secar moderadamente entre 2 riegos para estimular a que las raíces busquen agua en profundidad. Cinta de exudación Acostumbra a poco riego tus plantas. Los suelos arcillosos y los suelos arenosos se riegan de diferente manera. En los arenosos riega con más frecuencia y menos cantidad para que se pierda menos fuera del alcance de las raíces por infiltración. Para arenosos el riego por goteo es ideal. Si quieres convertir un jardín "normal" a uno de poco riego hay que "acostumbrar" progresivamente a las plantas, en varios años. Un aljibe o estanque puede servir a varios vecinos. Incluso instalar un barril para recoger el agua de lluvia en el jardín. www.plagasexpress.es 38 Mantenimiento de Jardines La reutilización del agua depurada es interesante pero conociendo muy bien las características químicas y de salubridad de lo que se está echando porque puede traer cualquier cosa y dañar al suelo, a las plantas y a la salud de las personas. Se están usando en campos de golf con éxito. Un buen drenaje es esencial para todas las plantas que toleran la sequía. 8. Otros consejos para ahorrar agua • Haz las plantaciones en otoño. Las plantas tropicales mejor en primavera. Plantando a principios de otoño posibilita que las lluvias de invierno se ocupen del riego y se establecen durante el templado invierno. • Elimina las malas hierbas, grandes competidoras por el agua del suelo. Además, si riegas poco, saldrán menos hierbas. • Usa abonos de lenta liberación mejor que los muy solubles. Duran más tiempo en el suelo y se pierde menos en profundidad arrastrado por el agua, resultando más económicos a la larga. Aporta también abonos orgánicos en lugar de los químicos como estiércol, compost casero, turba, mantillo, guano, etc. • El exceso de alimentación, sobre todo de nitrógeno, provoca un mayor crecimiento con el consiguiente aumento en el consumo de agua. • Los grupos tupidos de plantas crean microclimas para retener humedad, dar sombra al suelo, proteger las plantas pequeñas del viento y evitar malas hierbas. Masas arbustivas • Evita lo que puedas usar productos fitosanitarios y favorece el control biológico de plagas. Los pequeños animales como pájaros, escarabajos o mariquitas son los mejores insecticidas contra orugas, pulgones y numerosos insectos y sus larvas, al tiempo que mantienen el equilibrio natural del jardín sin necesidad de recurrir a productos químicos. Para favorecer la presencia de estos depredadores puedes colocar comederos, nidos artificiales para pájaros, puntos de agua y plantar una gran variedad de flores. FRUTAS CLIMA TROPICAL-SUBTROPICAL * Árbol del pan Artocarpus integriflora * Aguacate Persea americana * Babaco Carica x heilbornii =C. pentagona * Cacao Theobroma cacao * Café Coffea arabica * Carambola Averrhoa carambola * Coco Cocos nucifera * Chirimolla Anona cherimolia * Guayaba Psidium guajava * Litchi Litchi chinensis * Mango Mangifera indica * Papaya Carica papaya * Piña Ananas comosus * Pitanga,Cerezo de cayena Eugenia uniflora * Pomarrosa Syzygium jambos,Eugenia jambos * Tamarindo Tamarindus indica www.plagasexpress.es 39 Mantenimiento de Jardines EL CULTIVO DEL AGUACATE 1. MORFOLOGÍA Y TAXONOMÍA 2. EXIGENCIAS EN CLIMA Y SUELO 2.1. EXIGENCIAS EN CLIMA 2.2. EXIGENCIAS EN SUELO 3. ELECCIÓN DEL MATERIAL VEGETAL 4. PRÁCTICAS CULTURALES 4.1. PREPARACIÓN DEL SUELO 4.2. ELIMINACIÓN DE MALAS HIERBAS 4.3. PODA 4.4. PROPAGACIÓN 4.5. RECOLECCIÓN 5.MARCOS DE PLANTACIÓN 6. RIEGO 7. FERTILIZACIÓN 8. PLAGAS 8.1. INSECTOS 8.2. ÁCAROS 9. ENFERMEDADES 9.1. PUDRICIÓN DE LA RAÍZ O MARCHITEZ DEL AGUACATE Phytophthora cinnamomi rands 9.2. MANCHA NEGRA O CERCOSPORA Cercospora purpura Cooke 9.3. POLVILLO O MILDIU OIDIUM SP 9.4. MANCHA NEGRA O ANTRACNOSIS Colletotrichum gloesporioides 9.5. MAYA Y FUSARIOSIS 10. POSTCOSECHA 10.1 COSECHA 10.2 CALIDAD 10.3 TEMPERATURA OPTIMA 10.4 HUMEDAD RELATIVA OPTIMA 10.5 TASA DE RESPIRACIÓN 10.6 TASA DE PRODUCCIÓN DE ETILENO 10.7 EFECTOS DEL ETILENO 10.8 EFECTO DE LAS ATMÓSFERAS CONTROLADAS (AC) 10.9 FISIOPATÍAS 10.10 ENFERMEDADES 10.11 CONTROL DE INSECTOS 1.MORFOLOGÍA Y TAXONOMÍA Familia: Lauráceas. Especie: Persea americana. Origen: Méjico, y luego se difundió hasta las Antillas. Planta: árbol extremadamente vigoroso (tronco potente con ramificaciones vigorosas), pudiendo alcanzar hasta 30 m de altura. Sistema radicular: bastante superficial. Hojas: Árbol perennifolio. Hojas alternas, pedunculadas, muy brillantes. Flores: flores perfectas en racimos subterminales; sin embargo, cada flor abre en dos momentos distintos y separados, es decir los órganos femeninos y masculinos son funcionales en diferentes tiempos, lo que evita la autofecundación. Por esta razón, las variedades se clasifican con base en el comportamiento de la inflorescencia en dos tipos A y B. En ambos tipos, las flores abren primero como femeninas, cierran por un período fijo y luego abren como masculinas en su segunda apertura. Esta característica de las flores de aguacate es muy importante en una plantación, ya que para que la producción sea la esperada es muy conveniente mezclar variedades adaptadas a la misma altitud, con tipo de floración A y B y con la misma época de floración en una proporción 4:1, donde la mayor población será de la variedad deseada. Cada árbol puede llegar a producir hasta un millón de flores y sólo el 0,1 % se transforman en fruto, por la abscisión de numerosas flores y frutitos en desarrollo. Fruto: baya unisemillada, oval, de superficie lisa o rugosa. El envero sólo se produce en algunas variedades y la maduración del fruto no tiene lugar hasta que éste se separa del árbol. Órganos fructíferos: ramos mixtos, chifonas y ramilletes de mayo. El de mayor importancia es el ramo www.plagasexpress.es 40 Mantenimiento de Jardines mixto. 2. EXIGENCIAS EN CLIMA Y SUELO 2.1. EXIGENCIAS EN CLIMA El aguacate puede cultivarse desde el nivel del mar hasta los 2.500 msnm; sin embargo, su cultivo se recomienda en altitudes entre 800 y 2.500 m, para evitar problemas con enfermedades, principalmente de las raíces. La temperatura y la precipitación son los dos factores de mayor incidencia en el desarrollo del cultivo. En lo que respecta a la temperatura, las variedades tienen un comportamiento diferente de acuerda a la raza. La raza antillana es poco resistente al frío, mientras que las variedades de la raza guatemalteca son más resistentes y las mejicanas las que presentan la mayor tolerancia al frío. En cuanto a precipitación, se considera que 1.200 mm anuales bien distribuidos son suficientes. Sequías prolongadas provocan la caída de las hojas, lo que reduce el rendimiento; el exceso de precipitación durante la floración y la fructificación, reduce la producción y provoca la caída del fruto. El terreno destinado al cultivo debe contar con buena protección natural contra el viento o en su ausencia, establecer una barrera cortavientos preferentemente un año antes del establecimiento de la plantación. El viento produce daño, rotura de ramas, caída del fruto, especialmente cuando están pequeños. También, cuando el viento es muy seco durante la floración, reduce el número de flores polinizadas y por consiguiente de frutos. El exceso de humedad relativa puede ocasionar el desarrollo de algas o líquenes sobre el tallo, ramas y hojas o enfermedades fúngicas que afectan el follaje, la floración, la polinización y el desarrollo de los frutos. Un ambiente muy seco provoca la muerte del polen con efectos negativos sobre la fecundación y con ello la formación de menor número de frutos. 2.2. EXIGENCIAS EN SUELO Los suelos más recomendados son los de textura ligera, profundos, bien drenados con un pH neutro o ligeramente ácidos (5,5 a 7), pero puede cultivarse en suelos arcillosos o franco arcillosos siempre que exista un buen drenaje, pues el exceso de humedad propicia un medio adecuado para el desarrollo de enfermedades de la raíz, fisiológicas como la asfixia radical y fúngicas como fitoptora. 3. ELECCIÓN DEL MATERIAL VEGETAL En Costa Rica la producción de aguacate se destina al consumo interno. Sin embargo, como el área sembrada actualmente no satisface la demanda nacional, se debe importar de otros países de Centro América y Méjico. El comercio mundial está especialmente dirigido a los mercados europeos; 60% del total es consumido por Francia seguido en orden de importancia por Alemania, el Reino Unido e Italia. Los principales productores son: Méjico, Estados Unidos, China, Indochina, Filipinas, Israel, Argelia, Cuba, Kenia y España (Islas Canarias) Existen tres razas dentro del aguacate: mejicana, Antillana y guatemalteca. La raza Guatemalteca presenta caracteres intermedios con respecto a las otras dos razas. La mejicana es más tolerante al frío y más sensible a los suelos salinos que la Antillana. Los frutos de la mejicana son de pequeño tamaño y contienen un alto porcentaje en aceite, mientras que en la Antillana ocurre justo lo contrario. Las variedades se recomiendan según la altitud a la cual van a ser cultivadas. En la tabla 1 aparecen las mejores para cada elevación. Tabla 1. Variedades de aguacate aptas para el cultivo en las diferentes altitudes. ALTURA De 0-1.000 Simmonds Catalina Booth 8 Booth 7 Masutomi Kahalú www.plagasexpress.es 1.000-1.500 Choquete Kahalú Hall Simpson Booth 8 Guatemala 1.500-2.500 msnm Nabal (G) Azteca Fuerte Hass Ettinger Wurstz 41 Mantenimiento de Jardines Fujikawa Itzama Tabla 2. Clasificación de las variedades de aguacate según su tipo de flor. Tipo de flor Variedad Booth 7 Booth 8 Choquette Hall Itzama Simmonds Fuerte Hass Nabal Guatemala Ettinger B B A B B A B A B B B Patrones Las plantas utilizadas como patrón deben provenir de árboles nativos o locales, preferentemente de las zonas altas, que hayan mostrado los mejores resultados por su rusticidad y adaptabilidad al medio. Existen patrones resistentes al hongo Phytophthora cinnamomi (ver apartado de enfermedades) 4. PRÁCTICAS CULTURALES 4.1. PREPARACION DEL SUELO La preparación del terreno depende de la topografía y de la vegetación existente. Si el terreno es plano y ha sido cultivado previamente, no necesita preparación, sólo se marca y se hacen hoyos con 60 cm de diámetro y 50 a 60 cm de profundidad. Si es plano pero tiene malas hierbas, debe aplicar previamente algún herbicida y posteriormente arar y rastrear. Posteriormente se hace el marcaje que puede ser un cuadro real, tresbolillo y otros. Es conveniente construir zanjas siguiendo las curvas de nivel para la protección del suelo. También se puede hacer el marcaje para siembra en curvas de nivel para aprovechar las líneas como obras de conservación de suelos. 4.2. ELIMINACIÓN DE MALAS HIERBAS Cuando se realiza el control de malas hierbas, debe evitarse el empleo de herramientas cortantes cerca de la base de los árboles, para no provocar heridas que pueden ser la entrada para el hongo causante de la marchitez del aguacate Phytophthora cinnamomi. No es recomendable mantener el suelo desnudo, ya que en estas condiciones está sujeto a la erosión; es mejor tener un cultivo de cobertura de plantas leguminosas entre los árboles, que por su aporte de nitrógeno resultan las mejores, en muchos casos se utilizan cubiertas de gramíneas de fácil manejo y poco crecimiento. El manejo del acolchado de gramíneas puede hacerse con cortadora rotativa antes que las malas hierbas de la cobertura entren en floración. Cuando la cobertura de gramíneas se infesta de malas hierbas es conveniente usar herbicidas en aplicaciones localizadas hacia éstas. Lo más recomendable es usar los herbicidas cuando las malas hierbas rebrotan después de acolchar. Si tiene lugar la aparición de malas hierbas es conveniente aplicar un buen herbicida como el Terbutizalina, dirigido a la maleza. Para especies de hoja ancha y ciperáceas se puede usar 2-4 D en su formulación de sal, en dosis de 0,5 kg.Ha-1. Para malezas de difícil erradicación, se utiliza glifosato. Cuando el acochado es de leguminosas y está infestada de gramíneas, se puede utilizar el herbicida fluazifop-butil (0,5 kg.Ha-1) 4.3. PODA El árbol de aguacate no requiere poda de formación. En los primeros tres años de desarrollo, los árboles de aguacate requieren poca atención en cuando a poda, pero luego se debe procurar mantenerlo bien formado, de manera que las labores culturales y la cosecha se faciliten. www.plagasexpress.es 42 Mantenimiento de Jardines Se deben podar las ramas de crecimiento vertical con altura excesiva, las ramas bajas o pegadas al suelo y los tallos débiles y enfermos. 4.4. PROPAGACIÓN El aguacate se puede propagar por semilla o por injerto. La propagación por semilla no es recomendable para plantaciones comerciales debido a la gran variabilidad que ocurre en producción y calidad de fruto. La propagación por injerto es el método más apropiado para reproducir las variedades seleccionadas para cultivo comercial, ya que los árboles injertados son uniformes en cuanto a la calidad, forma y tamaño de la fruta. Las semillas deben provenir de frutas sanas, de buen tamaño, cosechadas directamente del árbol. Su viabilidad dura hasta tres semanas después de extraída de la fruta. Es recomendable cortar la parte angosta de la semilla, en un tramo de una cuarta parte del largo total, para ayudar así a la salida del brote y para hacer una primera selección, ya que el corte permite eliminar las semillas que no presenten el color natural blanco amarillento, debido a podredumbre, lesiones o cualquier otro daño. Inmediatamente después de cortadas, se siembran en el semillero previamente preparado colocándolas sobre el extremo ancho y plano de modo que la parte cortada quede hacia arriba. Las semillas empiezan a brotar aproximadamente treinta días después de sembradas. Generalmente las plantas están listas para ser trasplantadas al vivero, a los treinta días después de la germinación. Injerto La operación puede realizarse en el vivero o en el sitio definitivo de plantación; sin embargo, lo recomendable es hacerla en el vivero. El injerto se realiza cuando el tallo de la planta patrón tiene 1 cm de diámetro (aproximadamente 6 meses después de la siembra) y a 10 cm de la base. Debe realizarse en un lugar fresco y aireado para lograr una buena unión vascular entre el patrón y el injerto. El método más difundido para injertar el aguacate es el de unión lateral aunque también da buenos resultados el injerto de púa terminal; sin embargo, también se practican otros como el injerto de escudete y el de hendidura, pero con menor éxito. Las púas a injertar deberán provenir de árboles seleccionados y representativos de la variedad escogida, con buen vigor, sin enfermedades, de buena producción y calidad. Es conveniente que las púas tengan diferentes grosores para contar con material adaptable a los diferentes diámetros de los patrones. El injerto de unión lateral se realiza aproximadamente a los 20 cm de altura del patrón. Una vez que el injerto ha pegado, entre los veintidós y treinta días después de realizado, se empieza a eliminar la parte superior del patrón. Esto se va haciendo paulatinamente hasta llegar al injerto. El corte debe ser hecho a bisel y cubierto con una pasta funguicida a base de cobre. Cuando el injerto tiene entre 20 y 25 cm de alto se puede trasplantar al campo definitivo, siempre y cuando el corte haya sido cubierto por el callo del injerto. 4.5. RECOLECCIÓN Normalmente, la primera cosecha comercial ocurre a los cinco años en árboles injertados y la cantidad de frutos producidos depende de la variedad y la atención que haya recibido la planta en su desarrollo. A los cinco años, generalmente se cosechan cincuenta frutos; a los seis años, ciento cincuenta frutos; a los siete años, trescientos frutos y ochocientos a los ocho años. Algunas variedades como Hass, Fuerte y otras de fruto pequeño, pueden producir entre 1.000 y 1.500 frutos a los diez años. Las variedades de bajura empiezan a producir entre abril y agosto, las de alturas medias entre junio y septiembre y las de altura entre septiembre a abril. El grado óptimo de madurez del fruto para realizar la recolección, es difícil de determinar por la diversidad de variedades y ambientes, por las variaciones en la duración de período de floración a cosecha y por las diferencias en el contenido de aceites que se van acumulando durante la maduración del fruto. El criterio de madurez que ha prevalecido ha sido el basado en el contenido de grasa en el fruto. La recolección se hace a mano utilizando escalera, se corte el pedúnculo por encima de la inserción con el fruto. Dado que el fruto del aguacate tiene una actividad respiratoria muy intensa después de recolectado, su almacenamiento por períodos largos se hace difícil, ya que esta característica conlleva una intensa actividad microbiana y una fuerte disminución del contenido de agua en el fruto. La magnitud de la respiración del fruto depende de las variedades, grado de madurez y de las condiciones ambientales de la zona y del almacenamiento. Por esta razón, la conservación de los frutos de aguacate destinados a la exportación se realiza en cámaras o almacenes con atmósfera controlada. 5.MARCOS DE PLANTACIÓN www.plagasexpress.es 43 Mantenimiento de Jardines Los arbolitos están listos para el trasplante en la plantación entre los cuatro y seis meses después de que fue injertado. Los marcos de plantación vendrán dados por el tipo de suelo y la topografía, la variedad o cultivar (debido al vigor, hábito de crecimiento) y por las condiciones ambientales imperantes. A menor altura o mayor fertilidad las distancias deben ser mayores. En general, las distancias varían entre 7 m x 9 m a 10 m x 12 m; el espaciamiento de 10 m entre plantas y 10 m entre hileras, es el más empleado. Existen varios sistemas de plantación utilizados: el cuadrado que puede ser 8 x 8 con 156 plantas en una hectárea, 9 x 9 m con 123 plantas.Ha-1 o 10 x 10 con 100 plantas.Ha-1; el tresbolillo que puede ser 8 x 8 con 180 plantas.Ha-1, 9 x 9 con 142 plantas.Ha-1 y el 10 x 10 con 115 plantas.Ha-1. 6. RIEGO Durante el primer año de los arbolitos, la plantación debe contar con suficiente agua para riego durante la estación seca, de manera que los árboles reciban la cantidad adecuada para que alcancen un buen desarrollo, que será determinante en el futuro de la plantación. 7. FERTILIZACIÓN Para definir la cantidad de abono que puede suministrarse a una plantación de aguacate, debe realizarse un análisis del suelo antes de establecerla y aproximadamente cada tres años, además del análisis foliar que es recomendable hacerlo cada año. Estos análisis indicarán si los niveles de nutrientes en el suelo y en la planta son satisfactorios. En términos generales se pueden tomar como base para la fertilización del aguacate las siguiente sugerencias: Al trasplante: 250 g de un fertilizante rico en fósforo como el de la fórmula 10-30-10 o triple superfosfato, en el fondo del hoyo. Por cada año de edad del árbol, un kilo de un fertilizante rico en nitrógeno y potasio como el de la fórmula 18-5-15-6-2, repartido en tres aplicaciones, una a la entrada de las lluvias y las otras dos cada dos meses. La cantidad máxima de fertilizante es de 12 kilos para árboles de 13 años en adelante. Esta cantidad se mantendrá si la producción es constante. Si el análisis del suelo indica un pH bajo y un porcentaje de aluminio intercambiable. Cuando el árbol entra en producción, la fertilización nitrogenada debe incrementarse, ya que en el período comprendido entre el inicio de la floración y la maduración del fruto, el árbol demanda la mayor cantidad de nitrógeno. Se recomienda un kilogramo de urea adicional, a la dosis de la fórmula completa, 40 días después de la floración, si hay riego; sino, debe adicionarse en el inicio de la estación lluviosa. Es recomendable aplicar, por medio de fertilizantes foliares, microelementos como: cobre, zinc, manganeso y boro una o dos veces al año. Los fertilizantes suministrados como fórmulas completas se deben aplicar en surcos u hoyos paralelos a la línea de plantación a 30 cm de profundidad y a 20 cm del gotero del árbol. Los fertilizantes nitrogenados se depositan en hoyos de menor profundidad o en la superficie distribuida en círculo, en la zona de goteo del árbol en círculo. 8. PLAGAS 8.1. INSECTOS 8.1.1. Taladrador del tronco Copturomimus persea Gunthe Esta especie taladra el tronco, ramas y crecimientos nuevos. El ataque se manifiesta por la presencia de serrín blanco fuera del orificio que producen. Esta plaga puede provocar la muerte del árbol. Cuando la plaga se presenta, se combate mediante la poda de las ramas afectadas, las cuales deben ser quemadas; después, se debe aplicar en los cortes una pasta que contenga fungicida e insecticida para prevenir el ataque de hongos e insectos, que puede ser la siguiente: sulfato de cobre (1 parte), cal (6 partes), agua (4 partes), y aceite agrícola (1 parte) Cuando el tronco tiene pocas perforaciones, puede aplicarse algún insecticida puro como un piretroide, en las perforaciones. www.plagasexpress.es 44 Mantenimiento de Jardines Taladrador del tronco Copturomimus persea Gunthe Larva 8.1.2. Talador de la semilla Heilipus luari Boh (Coleoptera: Curculionidae) Heilipus pittieri (Barber) El adulto perfora la cáscara del fruto en donde deposita los huevos. Al nacer las larvas se introducen en la semilla de la cual se alimentan durante todo el estado larvario. Si el fruto es atacado cuando está pequeño se cae; si el ataque sobreviene cuando el fruto es adulto, no se cae pero con frecuencia se pudre debido al ataque secundario de microorganismos. El insecto adulto se alimenta de brotes, hojas y frutos. Una forma de control cultural consiste en recoger todos los frutos pequeños que caen al suelo y enterrarlos colocando una capa de 40 cm de tierra encima y si es posible rociar algún insecticida. Además se recomienda el control preventivo atomizando el fruto pequeño y el follaje cada veintidós días con los siguientes insecticidas: acetato o endosulfan. Las aplicaciones deben ser suspendidas veintidós días antes de la cosecha. 8.1.3. Trip del aguacate Heliothrips haemorrhoidalis (Bouche)(Thysanoptera: Thripidae) Su ataque provoca que la epidermis de los frutos y de las hojas se engrose y se agriete. La lucha mediante insecticidas es fundamental, como: diazinon, malation, acefato, monocrotofos, o piretroides. Ciclo www.plagasexpress.es 45 Mantenimiento de Jardines Adulto Heliothrips 8.1.4. Arragres o abeja congo Trigona silvestrianun Vach. (Himenoptera: Apidae) Estas abejas dañan el follaje y los frutos. Una buena medida de combate es la quema de los nidos o la colocación de algún insecticida granulado en la boca de la colmena. El control químico se realiza atomizando el fruto y el follaje con uno de los siguiente insecticidas, teniendo presente el tiempo de espera hasta la cosecha: malation o fenthion. Es recomendable agregar dos litros de melaza o miel de purga a 100 litros de solución de insecticida para atraer las abejas. 8.1.5. Perforador del fruto Stenomema catenifer La larva se introduce en el fruto cuando está en desarrollo y perfora la piel y la pulpa. Para su combate, se recomiendan aplicaciones mensuales de insecticida, a partir del momento en que el fruto está recién cuajado con carbaril. También es muy importante recoger los frutos caídos, destruírlos y quemarlos. 8.1.6. Gusano arrollador de la hoja Platynota spp Es una larva color verde claro que adhiere una hoja nueva con otra. Raspa la epidermis inferior de las hojas y produce su desecación que se puede extender a todo el follaje. El control se realiza con insecticidas, cuando se inicia el brote de renuevos foliares; se puede utilizar el oxidemeton-metil o el triclorfon. www.plagasexpress.es 46 Mantenimiento de Jardines 8.2. ACAROS 8.2.1. Arañitas rojas Oligonychus persea (Acarina: Tetranychidae) Oligonychus yothersi (Acarina: Tetranychidae) Tetranychus urticae (Acarina: Tetranychidae) Forma colonias por el envés de las hojas y a los lados; en el haz se producen manchas amarillentas. Se presenta en la época seca. Se combate con acaricidas convencionales sólo si el daño es muy severo. Arañitas rojas Oligonychus persea (Acarina: Tetranychidae) Colonia de huevos Oligonychus yothersi (Acarina: Tetranychidae) Oligoncychus persea Tetranychus urticae (Acarina: Tetranychidae) 8.2.2. Acaro de las agallas Eriophyes sp. (Acarina: Eriophyidae) Su ataque provoca la formación de agallas sobre las hojas tiernas que paralizan su desarrollo. Para Oligonychus y Eriophyes se recomiendan acaricidas con azufre, tiometon. Para Tetranychus se recomienda azocyclopim o Bacillus thuringiensis. Los acaricidas se aplicarán sólo si el ataque es muy fuerte. 9. ENFERMEDADES 9.1. PUDRICIÓN DE LA RAÍZ O MARCHITEZ DEL AGUACATE Phytophthora cinnamomi rands Esta enfermedad se presenta en cualquier estado de desarrollo de la planta. Los síntomas se inician con un amarillamiento de las hojas el cual puede desaparecer durante un tiempo para luego resurgir de forma más www.plagasexpress.es 47 Mantenimiento de Jardines pronunciada. Las nuevas hojas que brotan son más pequeñas o acucharadas de color verde claro. Al evolucionar la enfermedad el árbol muestra marchitez y pérdida del follaje, generalmente no produce nuevos brotes y hay muerte descendente de ramas. Las raíces presentan coloración oscura y son quebradizas. En casos muy avanzados el sistema radicular queda totalmente destruido. La producción de frutos disminuye, tanto en cantidad como en tamaño, hasta desaparecer totalmente. La humedad del suelo es el factor ambiental fundamental que influye en el desarrollo de esta enfermedad; por lo tanto, se recomienda hacer las plantaciones en terrenos bien drenados o hacer drenajes artificiales con el fin de evitar estancamientos. Es importante no sembrar cualquier clase de semilla. La semilla debe proceder de árboles sanos y de frutos que no hayan tenido contacto con el suelo y tratadas con agua caliente a 48 C, empleando un método de calentamiento donde se pueda controlar la temperatura, durante media hora; si la temperatura sube puede afectar la germinación. El semillero debe hacerse en suelos libres de la enfermedad, por lo que se recomienda desinfectar el suelo. En la plantación, se debe evitar herir las raíces y los tallos, por lo que se prefiere realizar el control químico de las malas hierbas en la rodaja. Debe evitarse intercalar el aguacate con cultivos susceptibles al hongo (cítricos, manzana) y no hacer plantaciones donde cultivos susceptibles han sido sembrados anteriormente. Los árboles muertos o a punto de morir deben arrancarse de raíz, quemarse en el mismo lugar, para evitar movimiento de tierra de áreas infectadas o zonas libres de la enfermedad. Aunque los tratamientos con fungicidas a los árboles enfermos no han dado resultados satisfactorios contra la enfermedad, se ha obtenido un buen control con los tratamientos con fungicidas clorotalonil, mancozeb, metalaxyl, tanto al suelo como el follaje. Pueden utilizarse patrones tolerantes a este hongo, como son: · DUKE-7. Clon muy vigoroso que presenta gran afinidad con las variedades Bacon y Hass. Además, es bastante tolerante a la salinidad (hasta 120 mg de cloruros) · G-6. Patrón obtenido por semilla perteneciente a la raza mejicana. Tolera la salinidad en la misma medida que el patrón anterior, aunque es más resistente al frío. También presenta una buena tolerancia a la caliza. 9.2. MANCHA NEGRA O CERCOSPORA Cercospora purpura Cooke Ataca las hojas y produce lesiones pequeñas color marrón oscuro. Cuando el ataque es severo causa su caída quedando los árboles defoliados. En los frutos produce lesiones pequeñas, oscuras, de bordes irregulares y el resquebrajamiento de la corteza. Tanto las lesiones en las hojas como en el fruto facilitan la entrada para otros organismos como Colletotrichum. www.plagasexpress.es 48 Mantenimiento de Jardines Colletotrichum gloesporioides Colletotrichum gloesporioides Cercospora purpura Cooke Para su combate se recomiendan aspersiones con fungicidas a base de cobre, como hidróxido de cobre, oxicloruro de cobre o sulfato de cobre, ya sea solo o mezclado con otros como clorotalonil, benomilo, etc. 9.3. POLVILLO O MILDIU OIDIUM SP La enfermedad se presenta principalmente en épocas de poca lluvia. Inicialmente se manifiesta por la presencia del micelio blanco o grisáceo sobre las hojas y racimos de flores principalmente tiernas. Las hojas afectadas se deforman o arrugan y posteriormente aparecen en ellas manchas irregulares color negro grisáceo. Haz Envés La enfermedad produce quema y caída de gran cantidad de flores y frutos pequeños. Algunas lesiones en hojas y frutos facilitan la entrada para otros organismos. Para el control se recomienda el uso de dinocap, también se pueden usar preparados a base de azufre, usados de acuerdo a las recomendaciones dadas para cada uno de ellos. Las atomizaciones deben hacerse antes y después de la floración; a intervalos de 8 a 15 días, de acuerdo con la intensidad del ataque. 9.4. MANCHA NEGRA O ANTRACNOSIS Colletotrichum gloesporioides Esta enfermedad es bastante corriente en aguacate. Penetra por lesiones viejas causadas por Cercospora o mildiu, tanto en las hojas como en los frutos. Ataca a los frutos cuando casi están para cosechar, www.plagasexpress.es 49 Mantenimiento de Jardines reventando su cáscara. El combate recomendado para Cercospora es apropiado contra esta enfermedad. Colletotrichum gloesporioides Colletotrichum gloesporioides 9.5. FUSARIOSIS Esta enfermedad ataca el sistema radicular de los árboles en cualquier estado de desarrollo. Difiere de la pudrición de raíz en que el follaje se seca homogéneamente permaneciendo adherido por algún tiempo a las ramas. Para combatirla, es muy importante destruir troncos viejos en descomposición, evitar acumulación de tierra y materia orgánica sobre la base del tallo, evitar toda clase de heridas en tallos y raíces, eliminar árboles muertos y quemarlos en el mismo lugar, desinfectar los hoyos con PCNB 75% en una concentración de 40 g/4 l y proporcionar buen drenaje al terreno. 10. POSTCOSECHA 10.1 COSECHA El porcentaje de materia seca tiene un alto grado de correlación con el contenido de aceite y se usa como índice de madurez en la mayoría de las áreas productoras de aguacate; el mínimo requerido de materia seca varia de 19 a 25%, dependiendo del cultivar (19.0% para 'Fuerte', 20.8% para 'Hass' y 24.2% para 'Gwen'). 10.2 CALIDAD Tamaño (varía con la preferencia del consumidor); forma (depende del cultivo); color de la piel o cáscara; ausencia de defectos tales como malformaciones, quemaduras de sol, heridas y manchado (raspaduras, daño por insecto, daño por uñas y cicatrices causadas por el viento), rancidez y pardeamiento de la pulpa; y ausencia de enfermedades, incluyendo antracnosis y pudrición de la cicatriz del pedúnculo. Algunos cultivares se dejan en el árbol por períodos prolongados después que han adquirido la madurez fisiológica o de cosecha. El almacenamiento en el árbol puede dar lugar al desarrollo de sabores desagradables o rancidez debido a sobremaduración. Los sabores desagradables también pueden desarrollarse cuando las frutas se cosechan en períodos de clima cálido. 10.3 TEMPERATURA OPTIMA 5-13°C (41-55°F) para aguacates verde-maduros (con madurez fisiológica o de cosecha), dependiendo del cultivar y de la duración a la baja temperatura. 2-4°C (36-40°F) para aguacates con madurez de consumo 10.4 HUMEDAD RELATIVA OPTIMA 90-95% 10.5 TASA DE RESPIRACIÓN TEMPERATURA 5°C (41°F) mL CO2/ kg·h 10-25 10°C (50°F) 20° (68°F) 25-80 40-150 Para calcular el calor producido multiplique mL CO2 /kg·h por 440 para obtener Btu/ton/día o por 122 para obtener kcal/ton métrica /día. 10.6 TASA DE PRODUCCIÓN DE ETILENO Los frutos de aguacate no adquieren madurez de consumo en el árbol y la producción de etileno comienza www.plagasexpress.es 50 Mantenimiento de Jardines después de la cosecha y aumenta considerablemente con la maduración a más de 100µL C2H4/kg·h a 20°C. 10.7 EFECTOS DEL ETILENO El tratamiento con 100 ppm de etileno a 20°C por 48 horas (frutas de estación temprana), 24 horas (frutas de estación media) o 12 horas (frutas de estacion tardía) induce la maduración de consumo en 3-6 días, dependiendo del cultivar y del estado de madurez fisiológica. Los índicadores de madurez de consumo incluyen ablandamiento de la pulpa y cambios del color de la piel del verde al negro en algunos cultivares como el Hass. Los aguacates maduros (blandos) requieren de cuidado en su manejo para minimizar los daños físicos. 10.8 EFECTO DE LAS ATMÓSFERAS CONTROLADAS (AC) • La AC optima (2-5% O2 y 3-10% CO2) retarda el ablandamiento y los cambios del color de la piel y disminuye las tasas de respiración y de producción de etileno. • La AC reduce el daño por frío (chilling injury) del aguacate. El aguacate Hass verdemaduro puede conservarse a 5-7°C (41-45°F) en 2% O2 y 3-5% CO2 por 9 semanas, y entonces madurarse en aire a 20°C para alcanzar buena calidad. Se recomienda la eliminación del etileno de los almacenes de AC. • Las concentraciones >10% CO2 pueden incrementar el pardeamiento de la piel y pulpa y la generación de sabores desagradables, especialmente cuando el O2 se encuentra en concentraciones <1%. 10.9 FISIOPATÍAS Daño por Frío (Chilling Injury) Los principales síntomas externos en aguacates verde-maduros son picado (pitting) de la piel, escaldado y ennegrecimiento cuando se les mantiene a 0-2°C (32-36°F) por más de 7 días antes de transferirlos a las temperaturas para la maduración de consumo. Los aguacates expuestos a 3-5°C (37-41°F) por más de dos semanas pueden presentar oscurecimiento interno de la pulpa (pulpa grisácea, pulpa manchada, pardeamiento de los haces vasculares), problemas para madurar y aumento de la susceptibilidad al ataque de microorganismos patógenos.El momento en que el daño por frío comienza a desarrollarse y la severidad con que se presenta dependen del cultivar, región productora y estado de desarrollo (madurez fisiológica-madurez de consumo) 10.10 ENFERMEDADES Antracnosis (Anthracnose) Es causada por Colletotrichum gloeosporioides y aparece, cuando la fruta comienza a suavizarse, como manchas negras circulares, que se cubren de masas de esporas rosáceas en estadíos más avanzados. La pudrición puede penetrar la pulpa e inducir pardeamiento y rancidez. Pudrición de la Cicatriz del Pedúnculo (Stem-end Rot) Es causada por Botryodiplodia theobromae y aparece como un pardeamiento oscuro o una coloración negra que se inicia en el pedúnculo y avanza hacia la punta floral, finalmente cubre la fruta completa. Dothiorella gregaria es otra causa de pudrición de la cicatriz del pedúnculo en aguacates con madurez de consumo. Los métodos de control incluyen buena sanidad de la huerta, aplicación efectiva de fungicidas postcosecha, manejo cuidadoso para minimizar los daños físicos, enfriamiento inmediato a la temperatura óptima recomendada para el cultivar y la conservación de esta temperatura durante el mercadeo. 10.11 CONTROL DE INSECTOS • Un tratamiento a baja temperatura (1°C por 14 días) puede ser tolerado sin daño por frío si los aguacates se acondicionan primero por 12-18 horas a 38°C. • Los aguacates no toleran los tratamientos por calor y/o las atmósferas controladas que se requieren para el control de insectos. www.plagasexpress.es 51 Mantenimiento de Jardines EL CULTIVO DEL MANGO 1.- ORIGEN. 2.IMPORTANCIA ECONÓMICA Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. 3.- CLASIFICACIÓN BOTÁNICA. 3.1.- DESCRIPCIÓN BOTÁNICA. 4.- MATERIAL VEGETAL. 5.- FLORACIÓN Y FRUCTIFICACIÓN. 6.- PROPAGACIÓN. 7.- REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS. 7.1.- SUELO. 7.2.- NECESIDADES HÍDRICAS. 7.3.- TEMPERATURAS. 8.- PARTICULARIDADES DEL CULTIVO. 8.1.- PLANTACIÓN. 8.2.- ABONADO. 8.3.- PODA. 8.4.- RECOLECCIÓN. 8.5.- CONSERVACIÓN. 9.- PARÁMETROS DE CALIDAD DEL FRUTO. 10.- VALOR NUTRICIONAL. 11.- MEJORAMIENTO Y SELECCIÓN. 12.- PLAGAS Y ENFERMEDADES. 12.1.- PLAGAS. 12.2.- ENFERMEDADES. 1.- ORIGEN El mango está reconocido en la actualidad como uno de los 3 ó 4 frutos tropicales más finos. Ha estado bajo cultivo desde los tiempos prehistóricos. Las Sagradas Escrituras en Sánscrito, las leyendas y el folklore hindú 2.000 años a.C. se refieren a él como de origen antiguo, aun desde entonces. El árbol de mango ha sido objeto de gran veneración en la India y sus frutos constituyen un artículo estimado como comestibles a través de los tiempos. Aparentemente es originario del noroeste de la India y el norte de Burma en las laderas del Himalaya y posiblemente también de Ceilán. El mango está distribuido por todo el sureste de Asia y el archipiélago Malayo desde épocas antiguas. Se le ha descrito en la literatura china del siglo VII como un cultivo frutal bien conocido en las partes más cálidas de China e Indochina. La temprana prominencia del mango en su tierra nativa sale a la luz por el hecho de que Akbar, el gran Moguel de la India del siglo XVI, tenía un huerto conteniendo 100.000 árboles de mango. El mundo occidental se relacionó con el mango e inició su actual distribución mundial con la apertura, por los portugueses, de las rutas marítimas hacia el Lejano Oriente, al principio del siglo XVI. También se le llevó de Indochina a la isla de Mindanao y a Sulus por el siglo XIII, no siendo sino hasta fines del siglo XIV y principio del siglo XV que los viajeros españoles llevaron la fruta desde la India hasta Manila, en Luzón. Mientras tanto, los portugueses en Goa, cerca de Bombay, transportaron fruta de mango al sur de África, de ahí hacia Brasil, alrededor del siglo XVI y unos 40 años después a la Isla de Barbados. Del mismo modo, los españoles introdujeron este cultivo a sus colonias tropicales del Continente Americano, por medio del tráfico entre las Filipinas y la costa oeste de México por los siglos XV y XVI. Jamaica importó sus primeros mangos de Barbados hacia 1782 y las otras islas de las Indias Occidentales, al principio del siglo XVII. Los mangos fueron llevados de México a Hawai, en 1809, y a California, alrededor de 1880, mientras que la primera plantación permanente en Florida data de 1861. 2. IMPORTANCIA ECONÓMICA Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Ahora, se encuentran bajo cultivo áreas importantes de mango en la India, Indonesia, Florida, Hawai, México, Sudáfrica, Queen Island, Egipto, Israel, Brasil, Cuba, Filipinas y otros numerosos países. Probablemente la India tiene más plantaciones comerciales que el total del resto del mundo. Sin embargo, la importancia económica real del mango estriba en el tremendo consumo local que se realiza en cada villa y ciudad de las tierras bajas de los trópicos, ya que se trata de una de las plantas más fructíferas de los países tropicales. Esta especie se cultiva en todos los países de Latinoamérica, siendo México el principal país exportador del mundo. Como cosecha de exportación, se coloca bastante abajo en la lista de las frutas, siendo sobrepasada en mucho por los plátanos, cítricos, aguacates, dátiles, higos, piñas y posiblemente otros, pero ocupa el segundo lugar, sólo superándolo los plátanos, en términos de uso doméstico. El mango es consumido en gran parte en estado fresco, pero también puede ser utilizado para preparar mermeladas y confituras. Actualmente se está empleando bastante en la industria farmaceutica. En la siguiente tabla se muestra los principales países productores de mango (producciones x 103 t) a nivel mundial, durante los años 1.996, 1.997, 1.998. PAÍS/REGIÓN www.plagasexpress.es 1996 1997 1998 52 Mantenimiento de Jardines Nigeria 500 500 500 Rep. Dem. Congo 216 216 200 Egipto 240 240 215 Madagascar 202 202 205 Tanzania 188 187 188 Sudán 138 128 190 Guinea 76 75 85 Senegal 66 66 77 Sudáfrica 32 32 23 Malí 51 51 51 Malawi 34 34 32 Mozambique 33 34 35 Chad 32 32 32 1.883 1.887 1.909 México 1.189 1.196 1.461 Haití 210 210 210 República Dominicana 185 185 185 Cuba 72 72 50 Santa Lucía 27 27 27 ÁFRICA NORTE Y 1.762 CENTROAMÉRICA 1.763 2.025 Brasil 610 610 4.456 Venezuela 132 132 147 Perú 111 111 136 Colombia 98 98 98 Ecuador 54 50 3 Paraguay 37 37 37 1.055 1.050 SUDAMÉRICA India 11.000 11.000 12.000 China 2.008 2.108 2.142 Tailandia 1.400 1.400 1.350 Indonesia 1.000 1.000 605 Pakistán 908 884 914 Filipinas 480 480 700 Bangladesh 186 186 106 Vietnam 132 132 160 Sri Lanka 98 98 86 Malasia 29 29 29 Cambodia 30 31 30 ASIA Australia www.plagasexpress.es 898 17.149 17.220 18.183 27 27 30 OCEANÍA 35 36 38 EUROPA 9 10 12 53 Mantenimiento de Jardines TOTAL MUNDIAL 23.900 24.077 23.064 Fuente: FAO 3.- CLASIFICACIÓN BOTÁNICA. Mangifera indica L, es el miembro más importante de los Anacardiaceae o familia del marañón. Tiene algunos parientes bien conocidos, tales como el marañón (Anacardium occidentale L.), el pistachero (Pistacia vera L), los mombins (Spondias spp.), y la familiar hiedra venenosa o roble venenoso de Norteamérica (Rhus toxicodendron L, o R.radicans L.), entre otros. La mayoría de todas las especies de la familia se caracterizan por los canales de resina y muchos son famosos por su savia irritante y venenosa, que puede ocasionar dermatitis severa. El género Mangifera comprende más o menos 50 especies nativas del sureste de Asia o las islas circundantes, excepto una, M. africana que se encuentra en África. Sólo 3 ó 4 especies del grupo producen frutas comestibles; sin embargo, muchas de las otras especies pueden ser de un valor potencial para fines de mejoramiento, puesto que ellas poseen flores con 5 estambres fértiles. 3.1.- DESCRIPCIÓN BOTÁNICA. -Tronco. El mango típico constituye un árbol de tamaño mediano, de 10-30 m de altura. El tronco es más o menos recto, cilíndrico y de 75-100 cm de diámetro, cuya corteza de color gris – café tiene grietas longitudinales o surcos reticulados poco profundos que a veces contienen gotitas de resina. -Copa. La corona es densa y ampliamente oval o globular. Las ramitas son gruesas y robustas, frecuentemente con grupos alternos de entrenudos largos y cortos que corresponden al principio y a las partes posteriores de cada renuevo o crecimientos sucesivos; son redondeadas, lisas, de color verde amarillento y opaco cuando jóvenes; las cicatrices de la hoja son apenas prominentes. -Hojas. Las hojas son alternas, espaciadas irregularmente a lo largo de las ramitas, de pecíolo largo o corto, oblongo lanceolado, coriáceo, liso en ambas superficies, de color verde oscuro brillante por arriba, verde – amarillento por abajo, de 10-40 cm de largo, de 2-10 cm de ancho, y enteros con márgenes delgados transparentes, base agua o acuñada y un tanto reducida abruptamente, ápice acuminado. Las hojas tienen nervaduras visiblemente reticuladas, con una nervadura media robusta y conspicua y de 12-30 pares de nervaduras laterales más o menos prominentes; ellas expiden un olor resinoso cuando se les tritura; el pecíolo es redondeado, ligeramente engrosado en la base, liso y de 1,5-7,5 cm de largo. Las hojas jóvenes son de color violeta rojizo o bronceado, posteriormente se tornan de color verde oscuro. -Inflorescencia. Las panículas son muy ramificadas y terminales, de aspecto piramidal, de 6-40 cm de largo, de 3-25 cm de diámetro; las raquias son de color rosado o morado, algunas veces verde–amarillentas, redondeadas y densamente pubescentes o blancas peludas; las brácteas son oblongas–lanceoladas u ovadas–oblongas, intensamente pubescentes, se marchitan y caen pronto y miden de 0,3-0,5 cm de largo. -Flores. Las flores polígamas, de 4 a 5 partes, se producen en las cimas densas o en la últimas ramitas de la inflorescencia y son de color verde–amarillento, de 0,2-0,4 cm de largo y 0,5-0,7 cm de diámetro cuando están extendidas. Los sépalos son libres, caedizos, ovados u ovados–oblongos, un tanto agudos u obtusos, de color verde–amarillento o amarillo claro, cóncavos, densamente cubiertos (especialmente en la parte exterior) con pelos cortos visibles, de 0,2-0,3 cm de largo y 0,1-0,15 cm de ancho. Los pétalos permanecen libres del disco y son caedizos, ovoides u ovoides–oblongos, se extienden con las puntas curvadas, finamente pubescentes o lisos, de color banco–amarillento con venas moradas y tres o cinco surcos de color ocre, que después toman el color anaranjado; ellos miden de 0,3-0,5 cm de largo, y 0,12-0,15 cm de ancho; los pétalos viejos a veces tienen márgenes rosados, el disco es grande, notoriamente de cuatro o cinco lóbulos arriba de la base de los pétalos, surcado, esponjoso, de color de limón, convirtiéndose después a blanco translúcido, durante la antesis es mucho más ancho que el ovario y de 0,1-0,15 cm de alto. Los estambres pueden ser de cuatro a cinco, desiguales en su longitud, siendo fértiles sólo uno o dos de ellos, el resto está reducido a diminutos estaminoides, de color morado o blanco amarillento; los estambres perfectos miden de 0,2-0,3 cm de largo, con las anteras ovoide–oblongas, obtusas, lisas. Las flores estaminadas carecen de ovario rudimentario y sus estambres son centrales, reunidos cercanamente por el disco. El ovario en la flor perfecta es conspicuo, globoso, de color limón o amarillento y de 0,2-0,15 cm de diámetro; el estilo es lateral, curvado hacia arriba, liso y de 0,15-0,2 cm de largo; el estigma es pequeño y terminal. La polinización del mango es esencialmente entomófila, siendo los principales polinizadores, insectos del orden Díptera. -Fruto. Se trata de una gran drupa carnosa que puede contener uno o más embriones. Los mangos de tipo indio son monoembriónicos y de ellos derivan la mayoría de los cultivares comerciales. Generalmente los mangos poliembriónicos se utilizan como patrones. Posee un mesocarpo comestible de diferente grosor según los cultivares y las condiciones de cultivo. Su peso varía desde 150 g hasta 2 kg. Su forma también es variable, pero generalmente es ovoideoblonga, notoriamente aplanada, redondeada, u obtusa a ambos extremos, de 4-25 cm. de largo y 1.5-10 www.plagasexpress.es 54 Mantenimiento de Jardines cm. de grosor. El color puede estar entre verde, amarillo y diferentes tonalidades de rosa, rojo y violeta. La cáscara es gruesa, frecuentemente con lenticelas blancas prominentes; la carne es de color amarillo o anaranjado, jugoso y sabroso. -Semilla. Es ovoide, oblonga, alargada, estando recubierta por un endocarpo grueso y leñoso con una capa fibrosa externa, que se puede extender dentro de la carne. 4.- MATERIAL VEGETAL La elección de un cultivar para un emplazamiento dado debe tener en cuenta lo siguiente: • La producción para el mercado de destino. • La adaptación al medio, diferenciando entre zonas tropicales y subtropicales y zonas húmedas y secas. Los cultivares de mango pueden agruparse en 3 grupos principales según el lugar de selección: Cultivares Indios: su sabor a trementina es muy marcado. La longitud de las fibras y el color de la piel son muy variables, teniendo algunos una piel bastante roja. La mayoría son dulces con un contenido en ácidos bajo. Cultivares Indochinos y Filipinos: son muy dulces, sin fibra ni sabor a trementina. La epidermis es verde amarillenta. Carabao es el cultivar más importante en Filipinas, exportándose en cantidades considerables a Japón. Bajo el sinónimo de Manila es uno de los cultivares más importantes de México. Cultivares de Florida: dominan la mayoría de las plantaciones de mango en casi todo el mundo, aunque en algunas áreas de cultivo predomine la selección local. En general tienen excelentes características, pero la mayoría son sensibles a la descomposición interna. El Haden se desarrolló en Florida como planta de semilla del cultivar indio Mulgoba en 1910. las siguientes características lo han hecho muy popular en el comercio internacional: color rojo atractivo de la piel, alta resistencia de la piel, muy importante para el transporte a larga distancia y contenido en ácidos relativamente alto. Desde 1940 se han desarrollado en Florida un grupo de cultivares con similares características. Algunos ejemplos son Tommy Atkins, Zill, Torbet, Kensington, Irwi, Haden Glenn, Lippens, Van Dyke, Sensation, Osteen, Keitt. El orden de maduración es aproximadamente el mismo en diferentes zonas de cultivo. Dentro de una zona, el período de maduración para la totalidad de los cultivares de mango es extiende sobre aproximadamente 3 meses. Actualmente se continúa investigando para el desarrollo de nuevas variedades de mango como Nomi (Tomer et al, 1993), Tango (Lavi et al, 1997), Shelly (Lavi et al, 1997) etc., cultivares mejor adaptados a las condiciones de cada área productiva donde se han desarrollado. Como variedades más importantes a partir de las cuales se han desarrollado los cultivares más importantes se citan las siguientes: - Mulgoba: fruto de tamaño mediano, de forma ovalo – globosa, de 9-12 cm de longitud y 7-9 cm de anchura; de color amarillo fuerte, a veces rojo en el ápice y junto al pedúnculo, con lunares superficiales de pequeño tamaño y color amarillo pálido. La cáscara es gruesa, fuerte y tenaz. La carne, de color amarillo naranja, es suave, sin fibras, de aroma y sabor agradables, pero un poco picante. Semillas largas. Es excelente para climas secos; se cultiva en Florida, y también se ha ensayado en Israel e Islas Canarias. - Amini: de pequeño tamaño y forma arriñonada; su peso está comprendido entre 170-200 g, y sus dimensiones oscilan entre 7-9 cm de largo y 7-8 cm de ancho. De color verde amarillento, escarlata en la base y con lunares de color amarillo pálido; la cáscara es gruesa y de superficie lisa. La pulpa es de excelente calidad, sin fibras, color rojizo pálido y muy jugosa. Semilla delgada u oval. También se cultiva en las Islas Canarias. - Pairi: de tamaño regular, forma ovalada, de 200-300 g de peso; 7-9 cm de largo y 7-8 cm de ancho. Color verde amarillento, escarlata en la base y lunares pequeños de color amarillo blancuzco. Cáscara de grosor medio. Pulpa amarillo naranja, compacta, jugosa, sin fibras, dulce y de perfume pronunciado. Semilla gruesa. Originario de Florida, se cultiva en Canarias, Israel y Hawai. - Camboyana: tamaño regular, forma alargada, de 10-12 cm de largo y 6-7 cm de ancho. Color verde amarillo con muy pocos lunares; cáscara blanda y delgada. Pulpa de buena calidad, sin fibras, de color amarillo intenso, muy jugosa; sabor aromático, ligeramente ácido. Está muy cultivada en Camboya, de donde es originaria. - Sansersha: de gran tamaño, entre 500 g y un kilo, de forma de pera, de 17-22 cm de longitud y de 9-11 cm de anchura. Color amarillo fuerte, algo rojizo, con numerosos lunares pequeños de color amarillo grisáceo. Es excelente fruta para conserva y no tanto para consumir en fresco; su pulpa es carnosa, regularmente jugosa, sin fibras y algo ácida. La semilla es algo curva y delgada. 5.- FLORACIÓN Y FRUCTIFICACIÓN. Sólo se producen una docena de frutos por inflorescencia. Aparte de que muchas flores son unisexuales masculinas también muchas flores femeninas hermafroditas quedan sin fecundar. En el momento de la floración, el mango prefiere en general un período seco, y con respecto a su época de www.plagasexpress.es 55 Mantenimiento de Jardines floración se distinguen tres tipos de variedades: - Los de floración tardía (marzo–abril), en los países templados están libres de heladas. - Los de floración precoz (enero–febrero), que si bien sus flores son atacadas por las heladas tardías y por la humedad del invierno, al florecer por segunda vez pueden conseguir fruto. - Los de floración precoz, que ya no vuelven a florecer; desgraciadamente la mayor parte de las buenas variedades son de este tipo, por lo que tienen rendimientos muy irregulares a causa de que ocasionalmente zonas templadas tienen inviernos frescos. Para corregir el estado de la floración o para provocar una segunda floración se han realizado ensayos, sin encontrar de momento ninguna solución al respecto, ya que depende de diversos factores, como la acción de las hormonas, de las resinas del árbol o de la temperatura mínima para conseguir la apertura de los capullos. Para resolver estos problemas, se han intentado ensayos para ver el efecto de las temperaturas y el manejo del riego en la inducción floral de este cultivo. Dichos ensayos muestran como temperaturas por debajo de 20ºC son necesarias para la floración y no pueden ser reemplazadas por los efectos del estrés hídrico sobre la misma (Chaikiattiyos et al, 1994) Las épocas nubosas, las lluvias, los rocíos excesivos en el momento de la floración siempre son nefastos; las flores caen en gran número y los frutos no llegan a madurar. La maduración siempre se efectúa mejor en época de sequedad ambiental. Un exceso de fertilizantes es contrario a una buena floración. 6.- PROPAGACIÓN. Se puede realizar la multiplicación por semilla, pero las plantas resultan de inferior calidad y las originarias no conservan sus características. El material vegetal poliembrionario, al presentar embriones adventicios de carácter vegetativo, no presentan caracteres diferentes ni degenerados en los árboles obtenidos por semillas. La mayoría de las plantaciones comerciales de mango están establecidas sobre patrones poliembriónicos que aseguran la deseable homogeneidad de los mismos. Teniendo de hecho, cada zona productora, un patrón poliembriónico típico. A continuación se citan las características deseables para un patrón de mango: • Compatibilidad con los diferentes cultivares. • Poliembrionía. • Enanizante. • Inductor de elevado rendimiento. • Inductor de producción de fruta de alta calidad. Con el fin de obtener árboles de buena calidad con garantía varietal y con homogeneidad es necesario acudir al injerto sobre patrón poliembriónico tanto en cultivares monoembriónicos como poliembriónicos, ya que se reduce la fase juvenil facilitando una precoz entrada en producción. La propagación por injerto es el único sistema utilizado a nivel comercial por los viveristas de todo el mundo. Para ello es conveniente disponer de plantitas a las que podamos llevar las yemas o púas de la variedad que se haya seleccionado para la plantación. Como patrón dan buen resultado los árboles de frutos fibrosos de las zonas climáticas donde se desarrolla el mango. Para plantar la semilla debe quitársele la vaina. La mejor forma de hacer esto es cortar los bordes de la cápsula con una tijera de podar. Una vez libre la almendra, se procede a plantarla en bolsas de plástico que midan unos 20 ó 25 cm de profundidad y 18 ó 20 cm de diámetro; es preferible que el color del plástico sea negro, ya que la duración de la bolsa será mayor y absorbe más cantidad de calor, con lo que se favorecerá la germinación de la semilla. La tierra debe ser ligera y hay que procurar mezclarla con turba. La semilla se enterrará de 2,5 a 3,5 cm de profundidad. A continuación debe colocarse bajo un cobertizo al que entre poco sol y en que se mantenga un ambiente húmedo. Dentro de los veinte primeros días las plantas estarán fuera; como estas semillas dan más de un retoño, deben quitarse los que sobran y dejar el que presente mejor conformación. Debe tenerse muy en cuenta que el poder germinativo de las semillas del mango se pierde muy pronto, por lo que es conveniente plantarlo lo más rápidamente posible, preferiblemente al días siguiente después de haber sido liberada de la pulpa. El árbol es un poco difícil de injertar; los mejores resultados los han dado los injertos de aproximación o de escudete. Las semillas plantadas en junio y julio pueden ser injertadas en noviembre, diciembre y enero, y estar listas para colocar en el campo desde julio y agosto del año siguiente. El momento más propicio para el injerto de yema es desde mediados de primavera y verano, cuando las plantas están en crecimiento activo. Cuando los árboles de semillas han alcanzado el diámetro de un lápiz pueden ser injertados, si bien es conveniente dejarlos crecer un poco más. www.plagasexpress.es 56 Mantenimiento de Jardines El momento apropiado para colocar los injertos es cuando las plantas comienzan a brotar, o sea, cuando echan nuevos brotes de color vinoso; en este estado, la corteza se separará fácilmente de la madera. Después que el nuevo brote se ha desarrollado y está empezando a perder su color rojizo, la corteza no se separa tan fácilmente y el injerto tiene menos éxito. Las yemas para injertar deben ser tomadas de las puntas de las ramas jóvenes, pero no de las del último crecimiento. Es importante que el gajo para injertar y el patrón sean iguales o similares en tamaño y madurez de la madera. Si es posible, deben escogerse ramitas de las cuales hayan caído las hojas. En todo caso, la madera de injerto debe estar bien madura y la punta de la ramita de la cual es tomada no debe estar en crecimiento activo. La incisión en el patrón debe ser hecha en forma de T o T invertida; la yema debe ser grande, de 3,5 a 4 cm. Después de insertada se amarra con rafia, cinta plástica o ristras de platanera humedecidas. Después de tres o cuatro semanas se examina la yema, y si está verde o parece haber formado unió, se corta el tope del patrón varios centímetros por encima para forzar la yema a crecer. Unas pocas semanas más tarde el tope puede ser cortado más abajo, hasta cerca de la yema, cuando ésta haya crecido unos 20 cm. Otro sistema de injertar por este mismo procedimiento es tomar la yema o la chapa y colocarla en un ramo del árbol que se ha arqueado previamente y haciendo la ventana o la T justamente en la parte más alta. Este tipo de injerto da resultado en árboles de dos a tres años de edad. Entre los injertos de aproximación da resultado el de cuña sin decapitar el patrón o también decapitándolo. Se hace en el patrón con la navaja un corte profundizando bastante en la madera, y en el injerto otro, también bastante profundo; se unen y se atan muy bien con cinta de plástico, procurando que la unión no esté en contacto con el aire. si el patrón no se decapita previamente, debe hacerse una incisión unos centímetros por encima del injerto. Los árboles procedentes de semilla hasta una edad de 1 a 2 años, se pueden aproximar con comparativa facilidad siempre y cuando se aplique en la herida una solución diluida de una sustancia promotora del crecimiento, tal como ácido indol–3–acético al 1 % o ácido indol–3–butírico al 1 %, antes de que se envuelva ésta. 7.- REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS. 7.1. SUELO. Puede vivir bien en diferentes clases de terreno, siempre que sean profundos y con un buen drenaje, factor este último de gran importancia. En terrenos en los que se efectúa un abonado racional la profundidad no es tan necesaria; sin embargo, no deben plantarse en suelos con menos de 80 a 100 cm de profundidad. Se recomiendan en general los suelos ligeros, donde las grandes raíces puedan penetrar y fijarse al terreno. El pH estará en torno a 5.5-5.7; teniendo el suelo una textura limo-arenosa o arcillo-arenosa. Un análisis de un suelo donde los mangos prosperan muy bien dio el siguiente resultado: cal (CaO) 1,2 %, magnesio (MgO) 1,18 %, potasa (K2O) 2,73 %, anhídrido fosfórico (P2O5) 0,15 %, nitrógeno 0,105 %. 7.2. NECESIDADES HÍDRICAS. Los requerimientos hídricos dependen del tipo de clima del área donde estén situadas las plantaciones. Si se encuentran en zonas con alternancia de estaciones húmeda y seca, óptimas para el cultivo del mango, como sucede en Sudán, durante la estación de lluvias se desarrolla un crecimiento vegetativo, y en la estación seca la floración y la fructificación; en este caso basta con un pequeño aporte de agua. En áreas más frías, como Israel e Islas Canarias, sólo existe una estación cálida, en la que tiene lugar a la vez la fructificación y el desarrollo vegetativo, en este caso el riego debe ser mucho más copioso, pero se tendrá en cuenta que un exceso de humedad es perjudicial para la fructificación. En general necesita menos agua que el aguacate; se da la circunstancia de que en terrenos donde las disponibilidades de agua son abundantes, el árbol vegeta muy bien, pero no fructifica. Cuando más agua necesitan los árboles es en sus primeros días de vida, llegando aproximadamente de 16 a 20 litros semanales por árbol. Esto sucede durante los dos primeros años y siempre que el árbol esté en el terreno; no es lo mismo en el vivero, donde sus exigencias son menores. Una vez que el árbol está enraizado aguanta muy bien la sequía; prospera con la cuarta parte del agua que necesita la platanera y puede tolerar, según clases de tierra, hasta 400 miligramos de sal por litro de agua. Para obtener el máximo rendimiento del árbol, los riegos deben ser periódicos (400m3/ha y mes) Los riegos más copiosos deben darse cuando los capullos van a abrir, y hasta varias semanas después de la fructificación. Mientras la fruta aumenta de tamaño debe regarse una vez cada quince días y puede dejarse de regar al acercarse la madurez. El mango se adapta muy bien a condiciones de precipitación variables; además tolera la sequía, aunque fisiológicamente esta tolerancia ha sido atribuida a la posesión de laticíferos que permiten a las hojas mantener su turgencia a través de un ajuste osmótico que evite los déficit de agua internos (Schaffers et al., 1994) En suelos calcáreos un periodo de inundaciones continuas no excesivamente largo puede ser beneficioso www.plagasexpress.es 57 Mantenimiento de Jardines para el mango, ya que permite aumentar la disponibilidad en el suelo de algunos microelementos tales como el hierro y el manganeso (Whiley y Schaffers, 1997) Los periodos de déficit hídrico benefician el ciclo fenológico del mango. En áreas tropicales el estrés hídrico es el principal factor ambiental responsable de la inducción floral. Al contrario ocurre con el cuajado y el crecimiento del fruto, pues una sequía es muy perjudicial, ya que disminuye el tamaño del fruto. Se considera más importante una buena distribución de las precipitaciones anuales que la cantidad de agua, siendo la precipitación mínima anual de 700 mm bien distribuidas. En México el riego se aplica en la región del Pacífico Centro, empleando fundamentalmente el riego por inundación, aunque algunas plantaciones cuentan con microaspersión o goteo. El riego se aplica durante la estación seca (octubre-mayo). El riego se inicia tras la floración y continúa hasta la recolección, con un intervalo entre riegos de 10-15 días en suelos arenosos y 18-25 días en suelos arcillosos. 7.3. TEMPERATURAS. Es más susceptible a los fríos que el aguacate y resiste mejor los vientos que éste. El mango prospera muy bien en un clima donde las temperaturas sean las siguientes: • Invierno ligeramente frío (temperatura mínima de 10ºC) • Primavera ligeramente cálida (temperatura mínima superior a 15ºC) • Verano y otoño cálidos. • Ligeras variaciones entre el día y la noche. Un árbol de buen desarrollo puede soportar temperaturas de dos grados bajo cero, siempre que éstas no se prolonguen mucho tiempo. Un árbol joven, de dos a cinco años, puede perecer a temperaturas de cero y un grado centígrado. Así, por ejemplo, en las islas Canarias la zona óptima para este cultivo es la del Sur, prosperando bien en la zona Norte. 8.- PARTICULARIDADES DEL CULTIVO. 8.1.- PLANTACIÓN Se recomienda antes de efectuar la plantación realizar un laboreo de un metro de profundidad, efectuado en tiempo seco, para asegurar la uniformidad del crecimiento. Esta operación será imprescindible en terrenos previamente cultivados. La plantación se lleva a cabo cuando las plantas tienen de 1 a 2 años; si se les cultiva en recipientes, se les puede sacar en cualquier época del año; si están en los surcos del vivero, generalmente lo mejor es a principio o al final de la primavera. En cualquier caso se les trasplanta lo más cuidadosamente posible en cepas previamente preparadas y espaciadas de 10 a 12 m de distancia. Ciertas variedades que crecen débilmente se pueden trasplantar más cerca (6x6 m) y los tipos vigorosos que se extienden, se colocan a una distancia de 14 a 16 m. Los árboles deben regarse tras la plantación y luego varias veces por semana durante los primeros quince días. El área en torno al árbol (aproximadamente un metro) debe mantenerse libre de malas hierbas, recomendándose la colocación de un mulching, sobre todo en la estación seca. Puesto que generalmente se proporciona algo de sombra al vivero de propagación, los árboles se deben acostumbrar gradualmente en un área menos sombreada por un período de unas cuantas semanas, para permitirles resistir su exposición a la luz solar plena y al viento. No se les debe permitir que fructifiquen sino hasta que tengan más o menos 4 años de edad, eliminando las panículas de flor a medida que se forman. En zonas ventosas se recomienda el empleo de cortavientos, ya sean naturales o artificiales. Independientemente de la protección mecánica ofrecida por el cortaviento, el mango se beneficia por una mejora de la actividad de los insectos durante la polinización y por la disminución de algunas enfermedades como la mancha negra bacteriana en climas subtropicales, como consecuencia indirecta de una menor rotura de ramas y una más lenta dispersión de inóculo. (Manicom, 1998) 8.2.- ABONADO. El abonado y el riego, deben programarse de acuerdo con el ciclo fenológico para alcanzar un rendimiento óptimo. La potasa es el elemento al que mejor ha respondido el árbol, siendo, por tanto, el que en mayor proporción debe entrar en la fórmula de abonado. Un árbol en plena producción responde muy bien a la siguiente aplicación de abono: 2500 gramos de sulfato de potasio y 1500 gramos de superfosfato de cal, añadidos al terreno en una sola aplicación, preferible en el mes de noviembre. Debe procurarse distribuirlo bajo la copa del árbol, removiéndolo y mezclándolo bien con la tierra. El abonado nitrogenado se puede dar con el riego en la época anterior a la apertura de los capullos, añadiendo un kilogramo de sulfato amónico y, posteriormente, la misma cantidad cuando el árbol esté en plena floración, esto ayuda a promover el amarre de la fruta. El suelo con árboles jóvenes se debe arropar para ayudar a retener la humedad y contrarrestar las hierbas. Pueden resultar útiles las aplicaciones de piedra caliza dolomítica, si la reacción del suelo está debajo de un www.plagasexpress.es 58 Mantenimiento de Jardines pH 5.5. Las aspersiones nutritivas conteniendo cobre, cinc, manganeso y boro son beneficiosas en todos los suelos. Estas se deben aplicar más o menos 3 veces al año (una vez en el caso del boro) durante los primeros años. En la siguiente tabla se muestra el abonado recomendado en México (Crane et al.,1997) EDAD CANTIDAD ELEMENTO (años) (kg/ha) 1-4 0.2/0.1/0.1 5-10 0.4/0.2/0.4 11-15 0.6/0.3/0.6 REGIÓN N-P-K Golfo México de N-P-K Pacífico Sur 16-20 0.8/0.4/0.8 >20 1.0/0.5/1.0 1-5 0.4/0.2/0.2 >5 0.7/0.7/0.7 1-4 0.4/0.2/0.4 5-10 1.3/0.55/0.85 N-P-K Pacífico Norte 10-15 2.8/0.9/1.8 8.3.- PODA. El mango florece y fructifica de manera muy semejante al aguacate, es decir, en grandes panículas muy ramificadas que aparecen en las extremidades de ramas del año que poseen suficiente madurez. Para que la inducción floral pueda presentarse en forma normal se requiere que le árbol pase un período de bajas temperaturas, es decir, de un cierto invierno benigno que haga detener sensiblemente el crecimiento vegetativo, se acumulen almidones en los brotes, y se propicie la diferenciación. En su defecto, a falta de bajas temperaturas, se pueden obtener los mismos resultados cuando se presenta una época de sequía. En regiones de temperaturas constantes durante todo el año, y sin marcada época de sequía, el mango tiende a adquirir un aspecto frondoso, un gran crecimiento vegetativo, pero su diferenciación floral es muy escasa, como reducida su consecuente fructificación. No se ha pensado seriamente en practicar en esta especie poda de fructificación, y que su floración, exclusivamente en panículas terminales, representa un serio obstáculo para ello, no encontrándose una finalidad práctica, todavía, que determinara las ventajas de dicha poda. Sin embargo, posiblemente, una poda que se tradujera en menor alargamiento de las ramas y en la formación de mayor cantidad de brotes anuales, en cuyas extremidades se presentara posteriormente la fructificación, fuera de desear. Respecto a la formación del árbol si es necesario intervenir con la poda, muy particularmente en la selección de las ramas principales que iniciarán la copa. Si bien es cierto que los árboles de esta especie pueden formar su estructura normal sin ninguna ayuda de la poda, también es verdad que el mango, en gran número de variedades, tiende con frecuencia a emitir cuando joven brotes muy verticales, con ángulos de inserción muy cerrados. Estos primeros brotes, que no se arquearán debido al peso de la fruta, puesto que ésta no existe, engrosarán y formarán las ramas principales del armazón del árbol, con el inconveniente de su escasa resistencia mecánica. Como el ramaje del árbol llega a ser muy pesado, al igual que la cosecha, la deficiente inserción de las ramas llega a constituir un gran peligro de desgajado de ellas. Así, es frecuente observar en los huertos de mango árboles con ramas mal colocadas, demasiado verticales, con ángulos cerrados, llenas de apoyos o soportes en la época de producción para evitar roturas. Si en los primeros años de vida del árbol se hubiera atendido su formación y se hubiera hecho una selección de ramas primarias de acuerdo con sus posiciones y sus ángulos de inserción ese problema no se presentaría después. De esta manera puede afirmarse que el mango, como cualquier especie, debe ser atendido en su formación www.plagasexpress.es 59 Mantenimiento de Jardines y hay en él necesidad de eliminar ciertas ramas iniciales de estructura, que pudieran a la larga ser perjudiciales. Ello, independientemente de que se pudiera con la poda retrasar el desarrollo del árbol e incluso tender a enanizarlo. 8.4.- RECOLECCIÓN. La producción de un árbol de mango es muy elevada. Como término general, para un ejemplar de tamaño medio puede calcularse un rendimiento de 200 kilos, llegando normalmente algunos árboles a cargar más de 1000 kilogramos de fruta. Esto supone unos 30.000 – 40.000 kg/ha. Al norte del ecuador, los árboles de mango florecen desde enero hasta marzo y fructifican de junio a septiembre. Para uso casero, los frutos se pueden dejar en los árboles hasta que están completamente maduros. La cosecha en las plantaciones comerciales necesita de gran cuidado en la selección de los frutos que están maduros, pero que no han empezado a cambiar su color verde. Quizá el método más seguro que se puede aplicar consiste en cosechar unos cuantos frutos al principio de la temporada, tan pronto como su color verde empieza a aclararse y permitirles que maduren en un lugar fresco y bien ventilado. Si se convierten en comestibles más o menos en 10 días, la cosecha está lista para recolectarse. Los frutos de mango requieren más o menos de 105 a 130 días desde el amarre del fruto hasta su plena madurez. En el Lejano Oriente, los mangos con frecuencia son recolectados cuando están aún de color verde oscuro y son sazonados ahumando los frutos por unos cuantos días en hoyos llenos de hojas de plátanos secos, paja de arroz, u otros materiales similares de combustión lenta. Su principal desventaja es que ellos frecuentemente maduran cerca del hueso mientras que la carne cerca de la piel aún no es comestible. Los frutos tras su cosechado se deben mantener frescos pero no fríos y empacados en capas delgadas en cajas ventiladas de cartón corrugado o de madera cuyo fondo tenga un material esponjoso, con el fin de que no sufra ningún golpe, ya que de suceder esto, se estropearía rápidamente. En general, el criterio para determinar la época de recolección varía según el cultivar y la zona de producción, por tanto las recomendaciones dadas anteriormente sólo pueden tener utilidad en lugares con condiciones climáticas idénticas y donde tenga lugar una floración homogénea. La recolección del mango es manual, se debe procurar siempre cortar el fruto con un poco de pedúnculo, ya que haciéndose a ras se derramaría savia, lo que más tarde contribuiría a que la fruta se arrugara y depreciara. 8.5.- CONSERVACIÓN. La conservación de la fruta después de la recogida en el árbol es aceptable. Si se coge madura mantiene sus buenas condiciones durante cinco días a temperatura ambiente (20 ºC-25ºC); cogida en las mismas circunstancias, aguanta diez días sin estropearse a temperaturas de 8ºC. pero si se recoge en el momento oportuno, que es cuando aún está verde, pero tienen ya el tamaño adecuado, con un peso aproximado de 175 a 250 gramos, se mantienen las buenas cualidades de la fruta hasta veintisiete días, si se somete a temperaturas de 8 ºC. La conservación se mejora si los frutos son sometidos a un pre-tratamiento por calor, a 38ºC, antes de su almacenamiento a bajas temperaturas (5ºC). En caso contrario desarrollan daños por bajas temperaturas mucho más rápidamente (Mccollum et al, 1993) Las técnicas actuales sobre conservación post cosecha de los frutos de mango tienden al control conjunto de la humedad (>95%), aire caliente (Tª entre 47-49º C) y tratamientos fungicidas en momentos puntuales para minimizar los daños causados por plagas y enfermedades (Coates et al, 1993). Algunos ensayos para controlar los ataques de insectos sobre mangos almacenados indican que la utilización de insecticidas en atmósferas con bajos niveles de oxígeno controlan muy bien estas plagas sin modificar las características organolépticas de los frutos (Yahia and Hernández, 1993), y la aplicación de sustancias orgánicas sobre los mismos. Colletotrichum gloeosporioides es el patógeno post cosecha más importante en el mango. Algunos de los estudios sobre el cultivo del mango se destinan a minimizar los daños post cosecha causados por este hongo. A este respecto cabe señalar la utilización del control biológico del patógeno con otros microorganismos (Pseudomonas fluorescens) (Koomen and Jeffries, 1993) 9.- PARÁMETROS DE CALIDAD DEL FRUTO. En los últimos años, grandes superficies están siendo plantadas con mango, sobre todo en Latinoamérica, con vista a abastecer los crecientes mercados de Europa y Norteamérica. Los aumentos futuros de las producciones conducirán sin duda a una demanda específica para fruta de alta calidad. La calidad es el resultado de muchos factores, algunos de los cuales se discuten a continuación. • Calidad de la pulpa. Los cultivares de Indochina, Filipinas y la India son generalmente muy dulces y son consumidos principalmente en países tropicales. Pero es importante subrayar que entre los cultivares de mejor calidad de pulpa, los hay tempranos, de media estación y tardíos y algunos de ellos (Irwin, Lippens, Osteen, Keitt) tienen además buenos resultados de productividad, estabilidad y no presentan problemáticas limitantes www.plagasexpress.es 60 Mantenimiento de Jardines graves. El fuerte sabor a trementina de casi todos los cultivares de la India desagrada a algunas personas. En Europa y Norteamérica los cultivares subácidos de Florida son generalmente preferidos. El contenido en fibras es muy variable, incluso dentro del mismo grupo de cultivares de los dos más populares de Florida, Tommy Atkins es muy fibroso siéndolo Keitt mucho menos. Se trata de una característica comercial importante, pues el consumidor europeo no gusta de la fibra en los frutos de mango. En general se está de acuerdo en que los cultivares con contenido medio en fibras, como Tommy Atkins, son aceptables. Las tendencias modernas hacia alimentos fibrosos mantendrán probablemente esta situación, aunque los cultivares con mucho menos contenido en fibras como Peach, no son considerados aceptables en el comercio internacional. El contenido en azúcar es muy importante, pues existe una cierta relación con la "valoración de la calidad de la pulpa". Sin embargo, no es determinante de una preferencia por parte del consumidor, pues hay otros aspectos en la pulpa asimismo de gran importancia como su consistencia, la intensidad del sabor terpénico, carácter subácido en el sabor de fondo de la pulpa; así hay cultivares que sin estar entre los más azucarados son muy apreciados y valorados por el consumidor, tal ocurre con el Osteen y algo similar ocurre con la pulpa de la variedad mejicana Manzanillo Nuñez. La mejor relación media peso/pulpa del fruto la ofrece el cultivar Osteen (88.22%) seguido del Irwin (86.0%). La peor el Keitt (72.63%), el Sensation (78.14) y el Van Dyke (78.96). En general todos los cultivares presentan una gran uniformidad en esta medida, con coeficientes de variación menores del 5%. La relación volumétrica entre hueso y fruto es una característica muy importante desde el punto de vista del consumidor, pues la menor relación volumétrica determina mayor cantidad de pulpa en el conjunto del fruto. El cultivar Osteen es quien presenta una relación volumétrica más favorable, junto a Lippens y al Tolbert. La peor relación desde el punto de vista del mercado la presenta el Sensation y el Van Dyke. Algunas características de la piel como la textura, presencia de lenticelas o de pruína, no parecen relevantes para la elección del consumidor. Ya que los consumidores muestran su preferencia tanto por frutos de piel rugosa (Osteen) como de piel mayormente lisa (Lippens, Irwin) Jelly seed, soft nose, spongy tissue, internal fruti breakdown y black tip, son nombres que se dan al mismo o diferentes trastornos que afectan a la pulpa del mango. La fruta se sobremadura en el extremo penducular o en su opuesto. Sólo en casos severos aparecen síntomas externos. Las causas de estos desórdenes fisiológicos son aún desconocidas. El desequilibrio entre el calcio, potasio, magnesio y nitrógeno podría ser la causa principal (Wainwright et al, 1989). Los trastornos no aparecen en frutos cogidos antes de la etapa madura verdosa. Desafortunadamente, el sabor también se ve afectado negativamente por la recogida temprana. • Estado de madurez en el momento de la recogida. A causa de las largas distancias en el transporte marítimo, los mangos son recogidos generalmente en el etapa maduro verdosa. Su definición es difícil porque implica un cambio en el color de la piel, desde verde oscuro a verde claro. Si una fruta es recogida demasiado pronto, su sabor es afectado de forma negativa. Es por los tanto esencial definir un estado de madurez mínimo. Varios países utilizan un sistema de media de densidad simplificado, ya que ésta se incrementa con la madurez. Las frutas maduras se hunden en agua mientras las inmaduras flotan sobre la superficie. • Color. El consumidor europeo prefiere frutos con un cierto color rojo o rojizo al menos parcialmente coloreados, y que los frutos totalmente verdes, de algunas variedades indias por ejemplo, son menos apreciados en el mercado. Los cultivares filipinos, indochinos y casi todos los indios, muestran, en su maduración una epidermis verde o amarilla. Casi todos los cultivares de Florida, tienen bastante color rojo, aunque hay excepciones. Temperaturas frescas en campo durante el período de premaduración incrementan el porcentaje de piel roja. El porcentaje de piel roja puede también ser incrementado por tratamiento de antitranspirantes (Barmore et al, 1974) • Peso. El peso de la fruta depende del cultivar, de las condiciones de crecimiento y de la cosecha. Casi todos los mercados prefieren la fruta en la gama de 300 a 500 gramos. Para obtener estos tamaños será necesario técnicas de cultivo especiales en algunos cultivares. Los frutos de tamaño demasiado pequeños presentan el inconveniente de que un fruto de semilla tan www.plagasexpress.es 61 Mantenimiento de Jardines voluminosa como el mango da la sensación que con el fruto pequeño se adquiere menos pulpa, aunque realmente no es así, pues la relación volumétrica pulpa/fruto es función lineal del tamaño. En caso de frutos demasiado grandes, pueden llegar a ser muy caros adquirirlos por piezas y contener demasiada pulpa para una ración. • Duración del almacenaje y condiciones del mismo. Los mangos, como muchas otras frutas tropicales y subtropicales, se dañan por las bajas temperaturas durante el almacenaje. La temperatura de tránsito recomendada varía según las áreas de producción entre 10 y 13º C del nivel bajo, el riesgo de daño por frío aumenta. A 13º C el proceso de maduración no se para completamente y el período de almacenaje se reduce. Como con casi todas las frutas, la atmósfera controlada, la eliminación de etileno o el sellado de frutas individuales en bolsas de plástico de permeabilidad controlada, alargan el período de almacenaje bajo condiciones de laboratorio (Valdemayor, 1979) Largos almacenajes, especialmente a bajas temperaturas disminuyen el contenido de azúcar y ácido de las frutas. Los problemas de calidad son evidentes tras el transporte de la fruta por barco, cuando el tiempo transcurrido entre la recogida y el consumo alcanza los 35 días. Mangos recién recogidos, almacenados a 18-22º C alcanzan el estado blando comestible en 8-10 días. • Control de enfermedades. -Mosca de la fruta: algunos países como Japón, Chile, E.E.U.U. y Nueva Zelanda exigen la aplicación de un tratamiento hidrotérmico para el control de la mosca de la fruta como requisito indispensable para permitir la entrada de mangos en estos países. Este consiste en el tratamiento con agua a 46 ºC durante 90 minutos. Aunque también son admitidas otras alternativas como el tratamiento por vapor caliente y la irradiación. -Antracnosis: las lesiones que se producen durante la recolección del fruto, continúan su desarrollo durante el almacenaje y maduración. Se controla de manera eficaz con el tratamiento de inmersión en agua caliente. -Pudriciones de la base del fruto: se controlan de manera eficaz con el tratamiento de inmersión en agua caliente añadiéndole a esta Benomilo a dosis de 500-1000 ppm a una temperatura de 50ºC, aunque sólo será válido en aquellos países donde se permita la aplicación de este fungicida. -Mancha negra (Alternaria): la aplicación de un fungicida como Procloraz aplicado como lavado durante 15 segundos después de la inmersión en agua caliente ha tenido grandes resultados. 10.- VALOR NUTRICIONAL. Los frutos del mango constituyen un valioso suplemento dietético, pues es muy rico en vitaminas A y C, minerales, fibras y anti-oxidantes; siendo bajos en calorías, grasas y sodio. Su valor calórico es de 62-64 calorías/100 g de pulpa. En la siguiente tabla se muestra el valor nutritivo del mango en 100 g de parte comestible. COMPONENTES www.plagasexpress.es VALOR MEDIO DE LA MATERIA FRESCA Agua (g) 81.8 Carbohidratos (g) 16.4 Fibra (g) 0.7 Vitamina A (U.I.) 1100 Proteínas (g) 0.5 Ácido (mg) 80 ascórbico Fósforo (mg) 14 Calcio (mg) 10 Hierro (mg) 0.4 62 Mantenimiento de Jardines Grasa (mg) 0.1 Niacina (mg) 0.04 Tiamina (mg) 0.04 Riboflavina (mg) 0.07 11.- MEJORAMIENTO Y SELECCIÓN. El mango se ha considerado tradicionalmente como una especie difícil de manejaren un programa de mejora. Así , Iyer Degani (1997) señalan como aspectos negativos en la mejora del mango los siguientes aspectos: • Larga fase juvenil. • Alto nivel de heterocigosis. • Producción de una sola semilla por fruto. • Escaso cuajado y retención de fruta. • Poliembrionía. • Necesidad de grandes parcelas para evaluación de híbridos. Además se debe añadir (Galán Sauco et al, 1999): • Escaso conocimiento de la heredabilidad de las diferentes características productivas y de las correlaciones genéticas entre las mismas. • Fuerte interacción genotipo x medio ambiente. Como la mayoría de las especies de cítricos, la Mangifera indica exhibe poliembrionía (o embrionía nuclear) en donde se producen embriones adventicios por la nucelas alrededor del embrión cigótico de la semilla en desarrollo. Al contrario que ocurre en los cítricos donde las plantas producidas por semilla, de origen nuclear, se pueden detectar por la utilización de Poncirus trifoliata como el progenitor masculino (las plantas cigóticas producidas por semilla del cruce muestran el carácter trifoliado fuertemente dominante), las plantas de mango producidas por semilla se deben cultivar hasta el tamaño de fructificación, antes de que se pueda determinar si acaso el embrión fertilizado en cada semilla se suprimió o no. El porcentaje de poliembrionía varía de acuerdo con la variedad de raza, lo mismo que con las condiciones ambientales durante la floración y el desarrollo de la fruta; algunas variedades, tales como Mulgoba, Haden y Alphonse, rara vez tienen semillas poliembriónicas; otras, como Turpentine producen casi el 100 % de plantas nucleares obtenidas de semilla y algunas, como Saigón y Manila entre otras, poseen un porcentaje variable de acuerdo con las condiciones. El comportamiento de floración y fructificación del mango también ha sido adverso a un mejoramiento y selección más amplios. Existen muchas variaciones en el número de panículos, el número de flores por panículo y la proporción de flores perfectas a estaminadas, aun dentro de la misma variedad o árbol individual, de año a año. El número de panículas puede variar de 200–300 hasta 2000–3000 por árbol y el número de flores por panícula, de 500 a 10000. La proporción de flores perfectas a macho puede variar desde 1:4 a 1:1 o aún 2:1, exhibiendo la mayoría de las mejores variedades las proporciones anteriores. Las panículas florecen desde la base hasta la punta y desde el centro hasta la circunferencia, tendiendo a desarrollarse las flores perfectas durante la primera parte de este período. Las flores son polinizadas por insectos. A pesar de la presencia de varios cientos de miles a millones de flores en un árbol maduro, el productor es afortunado si madura un promedio de una fruta por cada 10 panículas maduras. Puesto que un porcentaje extremadamente bajo de fruta amarra y alcanza la madurez, esto ha evitado el desarrollo de cualquier clase de programa de mejoramiento del mango; las medidas actuales para ello se limitan casi exclusivamente a la selección de plantas ocasionales producidas por semilla, con el mayor énfasis en la calidad del fruto y la regularidad de la producción. La marcada tendencia de ciertas variedades a producir en años alternos, presenta problemas distintos que son difíciles de resolver para los productores comerciales, sobre una base económica. Los paliativos usuales son la interplantación de variedades para promover la polinización cruzada, la introducción de abejas y otros insectos a la plantación durante la época de floración, el manchado (efectivo en ciertos países para la fructificación fuera de temporada), el circundado y la eliminación selectiva de los frutos jóvenes cuando el amarre es muy fuerte. Las aspersiones posteriores a floración con hormonas tales como el ácido 2,4–D (2-4 difenoxiacético) o ácido alfanaftaleneacético, lo mismo que la aplicación de micronutrientes, pueden ser útiles, pero existe poca o ninguna evidencia experimental en cuanto a su efectividad. 12.- ENFERMEDADES Y PLAGAS DEL CULTIVO. 12.1.- PLAGAS www.plagasexpress.es 63 Mantenimiento de Jardines • COCCIDIOS: los insectos de esta familia que atacan al mango son numerosos, como la cochinilla blanca, la cochinilla de la tizne, el piojo rojo, etc. Sus daños se producen tanto en el tronco como en hojas y frutos; además originan una melaza sobre las partes afectadas que favorece el ataque de diversos hongos. Los frutos pueden sufrir decoloraciones que impiden su exportación. El momento más oportuno para combatirlos empleando el control químico es en invierno, a base de insecticidas emulsionados con aceites amarillos. De ser el árbol invadido por la tizne o fumagina, será mejor sustituir los aceites por insecticidas sistémicos; para combatir esta plaga se puede emplear polisulfuro de potasio aplicado en fuertes dosis en invierno. A continuación se muestran las materias activas más eficaces: MATERIA ACTIVA Ácido 1.6% giberélico DOSIS PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 0.20-0.30% Concentrado soluble Malation 4% 20-25 kg/ha Polvo para espolvoreo Malation 50% 0.30 l/ha Concentrado emulsionable Malation 90% 0.30% Concentrado emulsionable Napropamida 45% 0.20-0.30% Polvo soluble en agua Napropamida 50% 0.20-0.30% Polvo mojable En algunos países el control químico no es recomendable o no está permitido, en estos casos se recomienda el control biológico. Por tanto se muestra una relación de cochinillas que afectan al mango y sus parasitoides o predadores. COCHINILLA PARASITOIDE O PREDADOR (P/Pr) Encarsia citrina Crawford (Pr) Rhyzobius lophanthae Blaisdell (Pr) Chilocorus nigritus Fabricius (Pr) Cochinilla del mango Aleurodothrips fasciapennis Franklin (Pr) Aphytis sp. (P) Cybocephalus binotatus (Pr) Coccophagus lycimnia Walker (P) C. eritraensis Compere (P) C. scutellaris Dalm (P) C. bivittatus Compere (P) Cochinilla de escudo Scutellista cyanea Mostsch (P) Aprostocetus sp. (P) Tetrastychus sp. (P) Microterys flavus Howard (P) Metaphicus flavus Howard (P) Cochinilla www.plagasexpress.es de la Aphytis sp. (P) 64 Mantenimiento de Jardines palmera Aphytis africanus Quednau (P) Comperiella lemniscata Compere (P) Habrolepis obsicura Compere (P) Chilocorus nigritus Fabricius (Pr) Rhyzobius sp. (Pr) Cybocephalus sp. (Pr) Habrolepis obscura Compere (P) Cochinilla oriental Exochomus concavus Fursch (Pr) Rhyzobius lophantae Blaisdell (Pr) Pharoscymnus sp. (Pr) Habrolepis rouxi Compere (P) Aspidiotiphagus lounsburyi Berl. y Paoli (P) Aphytis africanus Quednau (P) A. melinus De Bach (P) A. Coheni De Bach (P) Cochinilla roja A. lingnanensis Compere (P) Comperellia bifasciata Howard (P) Chilocorus sp. (Pr) Rhyzobius sp. (Pr) Larvas de la familia Chrisopidae (Pr) Habrolepis rouxi Compere (P) Cochinilla circular púrpura Aphytis africanus Quednau (P) Camperellia bifasciata Howard (P) Aphytis holoxantus De Bach (P) Metaphycus stanleyi Compere (P) Cochinilla blanda marrón Microterys flavus (P) Coccophagus pulvinariae (P) C. semicircularis De Bach (P) Coccinellidae (Pr) Scutellista sp. (P) Metaphycus sp. (P) Cheiloneurus sp. (P) Cochinilla rosada de Aprostocetus sp. (P) seda Coccophagus flavicens (P) Metaphycus sp. (P) Aleurodothrips fasciapennis (Pr) MOSCA DE LA FRUTA: son grandes enemigos del mango, como la mosca del • Mediterráneo (Ceratitis capitata), extendida en las plantaciones de todo el mundo, y varias especies del género Anastrepha en Centroamérica, pues casi todos los países productores de mango son atacados por una o más especies de moscas de la fruta. www.plagasexpress.es 65 Mantenimiento de Jardines PAÍSES ESPECIES India Dacus ferrugineus Filipinas Dacus dorsalis, D. cucurbitae Anastrepha suspensa, A. ludens, A.oblicua, Ceratitis Países caribeños capitata, Toxotrypara curvicauda. Países mediterráneos República Sudáfrica Ceratitis capitata de Ceratitis rosa, Ceratitis capitata, Ceratitis cosyra Las hembras depositan los huevos en la pulpa del fruto dando lugar la maduración prematura del fruto originando su pudrición. Para su control resulta efectivo el empleo de trampas para la captura de adultos utilizando como atrayente feromonas sintéticas. Para el control químico se emplean diversos insecticidas sin empleo de cebo, cuyas materias activas se citan en la siguiente tabla: MATERIA ACTIVA DOSIS PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO Ácido giberélico 0.60% 1.6% Concentrado soluble Ácido giberélico 0.60% 9% Tabletas solubles Malation 50% 0.30 l/ha Concentrado emulsionable Malation 90% 0.30% Concentrado emulsionable Napropamida 45% 0.60% Polvo soluble en agua Napropamida 50% 0.60% Polvo mojable o pastillas POLILLAS DE LAS FLORES: se trata de dos pequeños lepidópteros, el Prays citri, de la • familia Tineoideos, y el Cryptoblabes gnidiella, de la familia Pyraloideos; la primera muy específica de los agrios, y la segunda sumamente polífaga, ya que además de atacar los agrios lo hace también a la vid, al almendro, al melocotonero y a otras plantas cultivadas o silvestres, entre ellas el mango. La Prays, en su fase adulta, es una mariposa de 12 mm de longitud, de color gris ceniza con manchas oscuras diseminadas en las alas anteriores. Sus orugas tienen una longitud de 7 mm, de color terroso, cabeza y pronoto negros, con varios pelos rígidos en cada segmento. La segunda es una mariposa algo mayor que la anterior, con alas anteriores de color gris, cruzadas por dos franjas negras transversales, y las posteriores de color blancuzco uniformes; sus orugas, de unos 8 mm, son de color verdoso con unas líneas longitudinales oscuras a ambos lados de una franja más clara. La cabeza y pronoto es de color castaño. Ambas polillas tienen unas tres generaciones anuales; sus orugas atacan a las flores, devorando pétalos y estambres, y roen los ovarios con la consiguiente destrucción de los frutos. Tratamiento: un tratamiento anual con Lebaycid al 4 %, en primavera, cuando empiezan a abrirse las flores. 12.2.- ENFERMEDADES ANTRACNOSIS: se trata de una de las enfermedades más difundida y destructiva del follaje • del mango, aunque también puede causar graves daños de post cosecha. Es producida por el hongo Colletotrichum gloeosporioides, que aparece en forma de manchas oscuras en las flores y sus pedúnculos, destruyendo a gran número de flores; en las hojas también aparecen puntos negros, que se convierten en agujeros por destrucción de tejidos. Los frutos jóvenes también www.plagasexpress.es 66 Mantenimiento de Jardines pueden ser atacados, quedando destruidos antes de llegar a la madurez. Si les ocurre esto cuando ya están maduros, presentarán manchas negras que les darán mal aspecto y dificultarán su conservación. Tiene especial importancia en las zonas húmedas, sin embargo no tiene incidencia en climas secos. Tratamiento: preventivo con caldo bordelés. Este patógeno ataca igualmente a un gran número de especies de cultivos frutales tropicales (Alahakoon and Brown, 1994) • CERCOSPORA DEL MANGO: se presenta en las hojas por la pérdida de clorofila y por una exudación un tanto azucarada, debe prevenirse la invasión al primer síntoma, a base de caldos cúpricos en dosis débiles por serle relativamente tóxicos. OIDIO DEL MANGO: es una de las enfermedades de mayor difusión a nivel mundial. Las • flores quedan cubiertas de un polvillo blanquecino grisáceo con olor a moho, éstas no se abren y la inflorescencia cae. Las hojas acaban resecándose, según los cultivares los síntomas se manifiestan en el envés, en el haz o en ambas caras de la hoja. Puede producirse el cuarteado de la piel de los frutos, y la caída de los más pequeños. Tratamientos preventivos a base de azufres y el polisulfuro de potasio bastan para eliminarlo. Oidium mangiferae es uno de los agentes causales del oidio del mango cuya epidemiología ha sido descrita (Schoeman et al, 1995), teniendo como único huesped conocido al mango. SECA DEL MANGO: se trata de una enfermedad destructiva que puede causar la muerte • del árbol, siendo el agente causal un hongo (Ceratocystis fimbriata), que normalmente se asocia a su vector que es un insecto (Hypocryphalus mangiferae). Este hongo puede acceder también a través de las raíces, por tanto en este caso no necesita este vector. Los síntomas se manifiestan en la parte aérea con un amarillamiento, marchitez y muerte de las hojas. Si realizamos un corte a la rama se observa los tejidos internos totalmente dañados. Para el control de la enfermedad se recomienda realizar podas de limpieza y la quema de las ramas marchitas y los cortes de poda tratarlos con algún fungicida. • Cylindrocladium scoparium: causante de manchas en las hojas en plantaciones de Brasil (Tozetto, 1996) • Fusarium decemcellulare: ha sido descrito como un nuevo patógeno sobre plantaciones de mango en los Estados Unidos (Ploetz et al, 1996) • MALFORMACIÓN: es una de las enfermedades más graves del mango en el mundo, estando causada por el hongo Fusarium subglutinans. La malformación vegetativa afecta a las plantas de vivero y la malformación floral sólo tiene lugar en las plantaciones adultas. Los síntomas vegetativos se manifiestan con entrenudos cortos y hojas enanas, la malformación floral se inicia con la reducción de la inflorescencia dando lugar al incremento de flores estériles. Para su control se recomienda la poda del material afectado tanto vegetativo como floral y posteriormente proceder a su quema. MANCHA NEGRA : Es una enfermedad de post cosecha , aunque a veces puede causar • problemas al follaje, flores y frutos causados por el hongo Alternaria alternata. Tiene mayor incidencia en las áreas más secas del hemisferio oriental. Los síntomas se manifiestan en el envés de las hojas, apareciendo manchas negras redondas. Los síntomas en los frutos se desarrollan tras la cosecha, al comienzo de la maduración, con la aparición de pequeñas manchas circulares. A continuación estas manchas se agrandan y dan lugar a una mancha única que llega a cubrir la mitad del fruto. La enfermedad avanza y las manchas penetran en la pulpa que se oscurece y ablanda. Un tratamiento eficaz de precosecha (Dodd et al., 1997) es aplicar cuatro aspersiones con Maneb a dosis de 2.5 g/l a partir de 2-3 semanas tras el cuajado. El tratamiento de post recolección recomienda el empleo de Procloraz e dosis de 9-10 g/l. • Botryodiplodia theobromae: es uno de los mayores patógenos post cosecha del mango. Los frutos infectados con el patógeno no logran el máximo climatérico (Mascarenhas et al, 1996) • Phytophthora spp: han sido descritos causando daños en viveros de mango en las Filipinas (Tsao et al, 1994) MANCHA NEGRA BACTERIANA: se encuentra localizada en numerosos países cultivadores de www.plagasexpress.es 67 Mantenimiento de Jardines mango, esta enfermedad afecta a todos los órganos aéreos. Está causada por la bacteria Xanthomonas campestris. El síntoma típico de esta enfermedad se manifiesta en el tronco del mango por la aparición de chancros negros longitudinales con exudados de resina, aunque también aparecen síntomas en hojas viejas y frutos. Tratamientos: la instalación de cortavientos y la poda sistemática de los brotes infectados disminuye la propagación de la enfermedad. El empleo de aspersiones cúpricas combate de manera eficaz esta enfermedad. LOMBRICULTURA COMO CRIAR LOMBRICES ROJAS CALIFORNIANAS PROGRAMA DE AUTOSUFICIENCIA REGIONAL Introducción Ecología en el hogar Mucho es lo que se escucha hablar de ecología pero siempre con el énfasis en cuestiones globales: Efecto invernadero, agujero de ozono, extinción de especies, etc. ¿Cuál es el alcance de la toma de conciencia? Pensemos en la radio, la televisión, los diarios, los parlamentos, los juzgados, los foros internacionales... En todos ellos se discute, se descalifica, se reclama, se critica, se censura, pero la mayoría de las veces sin la compañía de soluciones. Si cuando se enuncia un problema como la desaparición de las selvas tropicales o el peligro de la explosión demográfica, no se sugieren soluciones viables, lo que se genera es contraproducente: angustia, incertidumbre, temor o simplemente pasividad. Las imágenes de lugares remotos arrasados por el desdén humano no contribuyen en nada si no se proponen de inmediato los mecanismos para que eso que se ve no se repita en el futuro. Pero los problemas que se muestran son en general grandes, complejos, difíciles y apocalípticos. En síntesis imposibles para un individuo que reconoce sus limitaciones. Saber que en nuestra propia casa podemos ser protagonistas de la lucha para la preservación del medio ambiente puede ser una salida positiva a la crisis ecológica. Preocuparnos y rectificar rumbos en medio de la sociedad de consumo es una manera concreta de insertarnos en esta epopeya del tercer milenio. El secreto de todo es pensar que como los grandes daños se producen a nuestro alrededor, con una buena intervención en nuestro entorno inmediato, también estaremos contribuyendo a disminuir la presión sobre los ambientes silvestres amenazados por el hombre. El problema de la basura es grave en todo el mundo. Más de la mitad de los residuos que se tiran a diario son materias orgánicas, es decir, restos rápidamente degradables por la naturaleza. Si tomáramos la decisión de transformarlos en el hogar mediante lombrices rojas californianas, podríamos sentirnos satisfechos ya que disminuiríamos la contaminación y la tarea inútil de transportar y depositar en vertederos cantidades inconmensurables de residuos orgánicos. Este despropósito malogra, por otra parte, la posibilidad de obtener toneladas de excelente abono orgánico con el que se podría revertir la degradación de los suelos de nuestra propia región. Estamos entonces frente a una solución efectiva pero ignorada para los residuos sólidos urbanos. La transformación de la basura orgánica en compost es el primer eslabón de la reducción, reutilización y reciclado de la basura industrial. Los municipios deben encarar lucidamente estos dilemas: ¿Lumbricultura o relleno sanitario? ¿Lombrices o plantas de tratamiento? Nuestra propuesta es la lumbricultura doméstica y comunal como el medio más rápido y eficiente para resolver el problema global de la basura y para recuperar suelos en las zonas urbanas y rurales. www.plagasexpress.es 68 Mantenimiento de Jardines El Programa de Autosuficiencia Regional ha distribuido durante los últimos años miles de núcleos de lombrices rojas en todo el país iniciando a nuevos lumbricultores y asesorando a municipios del interior de país. Este es un camino posible para aumentar la participación ciudadana y la conciencia sobre el tema, pero sin duda irán apareciendo nuevas propuestas y sobre todo la decisión política de encarar el problema desde sus raíces. La alimentación es el destino En la historia, la alimentación es el destino. Al salir de la selva para ocupar los valles y llanuras, el hombre se hizo cada vez más dependiente de los animales que cazaba. El dominio del fuego, las armas rudimentarias y el lenguaje son adquisiciones que surgieron ligadas a dicha actividad. Este recurso funcionó bastante bien durante dos millones de años. Luego los alimentos dejaron de estar al alcance de la mano disminuidos por la sobre explotación y los cambios climáticos. La relación costo-beneficio en la búsqueda del sustento se tornó desfavorable. Los cazadores prehistóricos debían recorrer mayores distancias para obtener un magro resultado. En esta coyuntura crítica aparece el primer modelo productivo que tuvo la humanidad con la invención de la agricultura y la ganadería. En vez de emboscar a las manadas de rumiantes siguiendo sus migraciones estacionales los domesticaron. En lugar de viajar por bosques y selvas para llegar en el momento de la maduración de los frutos aprendieron a cultivarlos. Las nuevas técnicas mantenían algunos aspectos del nomadismo anterior. Quemaban un sector del bosque o de la selva y cultivaban hasta que se agotaba la fertilidad del suelo. Luego se trasladaban a otro sitio y repetían la misma rutina. Después de algunos años retornaban al punto inicial, donde la naturaleza ya había restaurado las antiguas heridas y el ciclo volvía a repetirse. Esta forma de vida aumentó la tasa de natalidad. Se hizo necesario emplear más mano de obra para tareas como labrar, regar o cosechar. Los bosques se talaron para aumentar las tierras de cultivo y por lo tanto había que ir cada vez más lejos a buscar leña o llevar los animales a pastar. Cuando un pueblo que vive de la caza y la recolección comienza a practicar la agricultura y la ganadería se vuelve más conservador. Hay una razón lógica: no demanda la misma dedicación cazar un venado y compartirlo alegremente en torno a la fogata tribal, que las prolongadas labores del campo. Se hace necesario el surgimiento de una organización política, civil y militar para la administración y defensa del territorio y los graneros. En la América precolombina los incas llegaron a sostener una población de más de 30 millones de personas con una agricultura eficazmente controlada. Tenían una fantástica administración del suelo, agua, información, y los servicios sociales, superior al de cualquier país industrializado moderno. El segundo modelo productivo aparece con la revolución industrial que trajo consecuencias imprevisibles sobre la cultura, el agro y el medio ambiente. Los imperativos de la mecanización y el mercado propiciaron una creciente urbanización con su saga de despoblación rural, consumismo, y concentración económica. En cuanto a la creciente expoliación del suelo un hecho importante ocurrió en 1840, cuando el Barón Justus Von Liebig, un químico alemán, publicó el ensayo ''La química en su aplicación a la agricultura y a la fisiología ''. Von Liebig redujo la nutrición vegetal a la absorción de un mínimo de elementos imprescindibles para el desarrollo completo de una planta. Se basó en el análisis químico de los minerales presentes en las cenizas de las plantas, sin tener en cuenta la materia orgánica ni los complejos procesos microbiológicos que ocurren en la relación raíz-suelo. No es casual que fueran químicos y alemanes - Fritz Haber y Karl Bosch -, quienes inventaran en 1914 el proceso para la fijación catalítica del nitrógeno atmosférico. Con este artificio Alemania pudo obtener simultáneamente nitratos para el agro y explosivos para la www.plagasexpress.es 69 Mantenimiento de Jardines guerra. Lo cierto es que en la naturaleza, la fijación del nitrógeno atmosférico y su transformación en iones asimilables por las plantas se hacen por intermedio de bacterias, las que obtienen su energía mediante la oxidación y reducción de compuestos orgánicos. Esto no cuesta nada y prácticamente la cantidad de nitrógeno fijada por los microorganismos nitrificantes y la vuelta a la atmósfera por los desnitrificantes se mantiene constante y equilibrada. Con los abonos industriales se fija más nitrógeno del que se libera. El excedente es arrastrado a los cursos de agua provocando el proceso de eutrofiación. Se trata de un drama en varios actos que comienza con el exceso de nitratos aumentando la población de algas. Al morir, estas son descompuestas por microorganismos, los que a su vez agotan el oxígeno del agua durante ese proceso. En el último acto mueren los peces por asfixia. Desde el punto de vista económico, la fijación industrial de nitrógeno resulta un negocio "a lo Pirro". En efecto, el consumo de calorías para producir un kilogramo de alimento mediante el uso de agroquímicos supera a los contenidos en el mismo. Hasta ahora este derroche energético se pudo ocultar gracias a la subvención del petróleo, un recurso no renovable. Pero éste no es el único problema. Los fertilizantes químicos y el monocultivo trajeron un desequilibrio ecológico que transformó en plagas a poblaciones de insectos, hierbas, hongos y microorganismos que anteriormente estaban equilibrados. Para controlarlos los científicos crearon pesticidas químicos sintéticos. Sin embargo, no previeron que esta intervención favorecería el surgimiento de nuevas generaciones de insectos genéticamente resistentes. Se inicia un círculo vicioso en el que se necesitan ahora productos cada vez más potentes que contaminan la tierra, el aire y el agua. En menos de cien años el modelo industrial languideció por la misma razón que los anteriores: sobreexplotación y cambio climático - esta vez provocado por el propio hombre 2/3 de la tierra cultivada está dedicada a 7 u 8 tipos de cereales. Buena parte de esta producción se destina al engorde del ganado mientras que millones de personas padecen hambre. Hace falta encontrar un nuevo modelo. Es el momento de recordar que la naturaleza dispone de un modelo productivo más eficiente que los ofrecidos por la ciencia y la tecnología. El mismo está basado en la preservación de la diversidad y la integración de los sistemas. La agricultura orgánica, la Permacultura y las tecnologías sustentables serán los logros de la nueva cultura. Legitimidad de la agricultura orgánica ¿Por qué hacer agricultura orgánica? La agricultura moderna intensiva enfrenta dos graves cuestiones: En primer lugar, provoca una contaminación del suelo y las napas de agua debido al uso de abonos químicos y pesticidas. Además, estos productos causan un deterioro de la estructura del suelo al disminuir su carga bacteriana. Esto lleva a emplear maquinaria agrícola cada vez más pesada para roturar las tierras dañadas, con lo que el problema se incrementa y se crea un círculo vicioso. Por otra parte, el monocultivo, la hibridación y la ingeniería genética disminuyen la biodiversidad biológica, aumentan la dependencia económica de los países periféricos respecto a los centrales y provoca éxodo rural y desempleo. En segundo lugar, La agricultura moderna interfiere en la calidad de los alimentos mediante la presencia de tóxicos en la alimentación y la ausencia de ciertos nutrientes por causa de una fertilización deficiente. Las empresas que fabrican estos productos y las reglamentaciones que facilitan su uso, sostienen que la presencia de estos químicos en las plantas es baja y tolerable por el organismo, o que se trata de sustancias que se degradan rápidamente en el medio ambiente. Esto no es real y hay cientos de ejemplos que contradicen los argumentos “tranquilizadores” de las multinacionales químicas. Uno de los más contundentes es el caso de los www.plagasexpress.es 70 Mantenimiento de Jardines organoclorados. Claude Aubert, del Instituto Nacional de Agronomía de Francia, cuenta que en este país se realizó hace unos años un estudio cuyos resultados espantaron a las autoridades y a la opinión pública: el tenor de organoclorados en la leche de las mujeres era de veinte a cincuenta veces superior al de la leche de vaca. Esto no es sorprendente dado que, como una mujer se encuentra en el final de la cadena alimentaría, los pesticidas que ella va acumulando son eliminados a través de la leche en una cantidad más concentrada. Esta fue una constatación que, entre otras, llevaron a la prohibición de los organoclorados en Europa. Se desarrollaron a continuación biocidas de segunda generación, los órganos fosforados. Se creía que debido a que estos se degradan en pocos días el problema estaba solucionado. Sin embargo, no tuvieron en cuenta que estos pesticidas se transforman en productos de degradación, de cuyos efectos hay un total desconocimiento. Los abonos químicos industriales como el nitrógeno, sodio y potasio, desequilibran el suelo desde el punto de vista mineral, ionizándolo de una manera exagerada. Estos iones penetran por ósmosis, dada su alta solubilidad; la planta los absorbe en mayor proporción de la que necesita y se desequilibra. Por ejemplo la proporción de nitrato de la hoja de espinaca sin abono nitrogenado es de 23 partes por millón. Con un abonado de 30 kg. de nitrógeno por hectárea pasa a contener 420 partes por millón. Esto es inconveniente para la salud del consumidor, pues los nitratos en un medio reductor (especialmente la cocción) se transforman en nitritos peligrosos para la hemoglobina de la sangre. Pero hay otros inconvenientes: el exceso de potasio en el suelo inhibe la asimilación de minerales vitalizantes como el magnesio, el fósforo y la mayor parte de los oligoelementos. La disminución del magnesio en las plantas que consumimos disminuye las defensas del organismo, y favorece la aparición de enfermedades graves. La fertilización basada en materias orgánicas y minerales naturales molidos, que constituye el fundamento del método de la agricultura orgánica, es la única que puede asegurar a las plantas, y, por consiguiente, al hombre, un suministro normal de los oligoelementos necesarios. La agricultura orgánica se propone, frente a este panorama dilemático e incierto, como una técnica sostenible y económica a la vez. Se trata de método de cultivo practicado con éxito en muchos países. Está basado en la fertilización orgánica viva y en la lucha indirecta, no violenta contra los parásitos y en colaboración permanente con la naturaleza. Este método tiene muy en cuenta el medio ambiente (como el uso de cercos vivos que aumenta la fertilidad de la tierra creando un microclima favorable) y emplea un conjunto de prácticas como ser el uso de abonos verdes, lombricompuestos, compost, rotaciones, uso de cultivos alternados o plantas compañeras. El lema es: si el suelo está sano, también lo estarán las plantas y los seres que se alimenten de ellas. Llama la atención que pese a la excelencia de la agricultura orgánica y su importancia económica y ambiental, un informe del año 1987 de la Organización Mundial de la Salud descalificaba irónicamente estas prácticas considerándola una "fobia química", y un "entusiasmo sentimental por los viejos tiempos". A continuación este informe realizaba una revista "necrológica" acerca de la temprana edad a la que fallecieron sus principales precursores. Unos años antes de que se lanzara la Revolución Verde, en la década del '70, se publicaban artículos en donde se ridiculizaba a los agricultores que se negaban a utilizar los agroquímicos. Harland Manchester, en una extensa campaña periodística a lo largo de las décadas del '60 y '70, en artículos de difusión masiva, como los de la revista "Reader's Digest," se refirió a los abonos orgánicos como un mito supersticioso propio de granjeros ignorantes. En 1970, Borlaug, el padre de la Revolución Verde fue galardonado con el premio Nobel de la Paz, por su contribución a la selección de cereales apropiados para la producción intensiva. La propuesta era tomar lo que servía del patrimonio genético de un vegetal, trivializando el resto, y por ende empobreciendo nuestra relación biológica con el medio ambiente. Esta simplificación es propia de una concepción reduccionista que despoja www.plagasexpress.es 71 Mantenimiento de Jardines a los recursos naturales o culturales de sus variables singulares justificando el despojo con argumentos utilitarios o altruistas. Con la promesa de un mundo sin hambre se inundó el mercado mundial con cereales híbridos de alta producción adictos a dosis crecientes de fertilizantes e insecticidas sintéticos. Hoy hay una situación real que no podemos desconocer: todo este sistema de producción y distribución esta basado en un recurso no renovable, el petróleo. Como la tendencia es el agotamiento de esta fuente energética tenemos que decidir que sistema de producción elegiremos: o bien nos inclinamos por las utopías tecnológicas, o bien adoptamos un estilo de vida compatible con el aprovechamiento integral y sostenible de la naturaleza. Un indicador de esto último es posible, es el informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos que estima que 100.000 de los 2.1 millones de granjeros están haciendo agricultura sin productos químicos o están a punto de eliminarlos y este número esta creciendo rápidamente. ¿A que obedece este cambio? ¿Es otra vez una moda? ¿Es una corriente filosófica? ¿Es una variación en los gustos del mercado consumidor? Hugo Castello, biólogo destacado de la comunidad científica argentina, explica este cambio por la transformación de la conciencia del consumidor que demanda productos sanos. Esto es cierto, pero no termina de explicar la base profunda del cambio; los gustos y preferencias del consumidor no modelan automáticamente la oferta del mercado. La respuesta es sin duda económica: la clave sigue siendo el petróleo. Con petróleo se hacen insecticidas, fungicidas, herbicidas, fertilizantes y la mecánica de tractores, riego y transporte. A esto hay que agregarle la molienda, la cadena de frío y/o sistemas de conservación y envasado. Y como el petróleo es cada vez más costoso el sistema económico internacional - impasible en apariencia - ya está anticipándose a la crisis que se avecina desempolvando la antes desdeñada agricultura orgánica. La salud del suelo El suelo, como nuestro cuerpo, es un organismo vivo, con la diferencia de que sus "órganos" no están alineados a lo largo de una columna vertebral. En él se desarrollan fenómenos físicos, químicos y microbiológicos esenciales no sólo para el éxito de los vegetales sino de la propia vida en el planeta. En biología, se considera ser vivo al que posee metabolismo propio; este es el caso del suelo. Podemos considerado como un ser terrestre ya que aspira oxígeno y libera gas carbónico (CO2) Pero la vida del suelo no es fácil de entender. Los organismos que lo habitan y forman parte de él se influyen mutuamente: "El suelo se forma a través de su vida y la vida es típica a las características específicas del suelo. Quiere decir que el suelo determina su vida y la vida determina el suelo” 1 . Este concepto ancestral del suelo como un ente vivo se desvirtuó con el uso de fertilizantes y maquinaria pesada, pasando a ser considerado como un mero soporte. Una extensión de éste concepto erróneo es la hidroponía o cultivo sin suelo. Después de la Segunda Guerra Mundial, se creyó que la hidroponía podía ser la panacea para el hambre del mundo. No se tuvo en cuenta que ésta forma de cultivo depende de algunos minerales cuyas reservas mundiales podrían agotarse en unas pocas décadas. Una de las principales preocupaciones de los agricultores - en especial los descendientes de europeos- es que el suelo esté suelto. Tienen el síndrome de "la pala y el arado". Sin embargo, éstos instrumentos remueven los suelos por unos días y después vuelven a estar compactados. La estructura grumosa del suelo no depende de la labranza sino de la silenciosa acción de organismos microscópicos como bacterias y hongos. 1 Ana Primavesi, Manejo Ecológico del Suelo, El Ateneo, Buenos Aires, 1982. www.plagasexpress.es 72 Mantenimiento de Jardines Las bacterias no tienen boca para alimentarse, en cambio producen enzimas que disuelven las sustancias nutritivas para luego absorberlas. Hay bacterias que trabajan sobre la celulosa formando la llamada "jalea bacteriana", alimento de hongos diminutos. La figura de los hongos en la agricultura aparece bastante desfigurado, solo se los nombra cuando son parásitos, pero raramente se considera su acción benéfica transformadora de materia orgánica. Los microorganismos existen en cantidades increíblemente grandes. En una cucharada de té, de tierra, encontramos 100 a 200 millones de microbios (en el humus de lombriz hay 10 veces más). Estos ocupan el 0,05 % del suelo y pesan aproximadamente entre 1,6 a 5,7 t/ha, considerándose un total de 3000 toneladas de tierra agrícola por hectárea. Compensan su tamaño con su número y también con la rapidez de su reproducción. En un periodo de 30 minutos a 2 horas se forma una nueva generación, de manera que un día pueden nacer de 12 a 48 generaciones, lo que en términos humanos llevaría de 3 a 12 siglos. La velocidad de multiplicación depende, en parte de la especie, pero principalmente de las condiciones del medio en que viven. En los últimos 20 o 30 años las técnicas inadecuadas de laboreo y la aplicación de fertilizantes químicos que afectan la flora microbiana del suelo están disminuyendo el humus en las tierras cultivables. Hace unas pocas décadas, terrenos con el 3-4 % de sustancia orgánica se araban con tractores de 50- 60 HP. Ahora, por haber disminuido su proporción, debe usarse tractores de 120 a 150 HP. El concepto biológico de fertilización es bastante distinto al que manejan los agricultores. La verdadera fertilización requiere utilización de abono orgánico, rotación de cultivos, mínima labranza, y aplicación de enmiendas minerales. Humus Hemos visto que los primitivos agricultores acostumbraban quemar una limitada extensión de la selva abriendo un claro en la espesura vegetal y aumentando el rendimiento de sus cultivos al incorporar al suelo las cenizas remanentes que tienen un alto grado de potasio. También sabemos que debido al crecimiento demográfico, la humanidad tuvo que ir ocupando zonas más áridas donde ya no fue posible usar las cenizas de leña como abono. No quedó otro recurso que reemplazarlo por el estiércol de animales. Sin embargo esta 2 Charles Darwin, Mi librito sobre la formación del mantillo gracias a la acción de las lombrices, 10 de octubre de 1881. 3 Sir Julian huxley, H.D.B. Kettlewel, Darwin, Pag. 189 Vita-Fértil de la localidad de Abasto, es una de las más importantes de la provincia de Buenos Aires. Allí se realizan experiencias de cultivos comparando distintos tipos de abonos brindando además entrenamiento para la instalación de granjas comerciales y asesoramiento a agricultores. 4 5 Hay más información en el capítulo sobre instalación de una granja de lumbricultura comercial. 6 Anteriormente se colocaba pasto en el fondo de la cuna para brindarles a las lombrices una protección ante un eventual aumento de la temperatura. Esto no se hace necesario si se maneja bien el material. Además el pasto tarda en degradarse. 7 En la opinión lombricultores innovadores como Juan Carlos Magnano, un lecho de 1,80 por 3,60 m debiera iniciarse con 10-12 núcleos de lombrices y no con 5- 6 como se aconsejaba anteriormente. La razón es que ayuda al criador inexperto a habituarse a manejar desde el principio una matriz productiva: la cuna con una población completa (máxima) de lombrices. 8 Anteriormente se dejaba de alimentar a las lombrices por unos días. Con el sebo esto se hace innecesario. Además se evita que las lombrices bajen a buscar comida con la consiguiente pérdida de tiempo en esperar que asciendan nuevamente www.plagasexpress.es 73 Mantenimiento de Jardines práctica es deficiente, ya que una buena parte del contenido de nitrógeno se evapora en forma de amoníaco. El estiércol directo también acidifica el suelo y afecta la vida microbiana favoreciendo la aparición de hongos oportunistas. En cambio, compostar (ya sea con lombrices rojas o mediante una pila de residuos) es una forma muy interesante de capturar la mayor parte de esos nutrientes y haciéndolos estables al agua. La transformación de estiércol en humus es muy importante en zonas de mataderos y donde se cría ganado evitándose la contaminación de ríos cercanos. Por ejemplo un tambo de 100 vacas produce diariamente cerca de 1500 Kg. de estiércol, obteniéndose unas 30 toneladas de humus mensuales. Podríamos definir el compost como el corazón del huerto ecológico. Una vez que se agrega superficialmente compost sobre el terreno, contribuye, al igual que el humus, a conservar la estructura del suelo y a reconstituir su flora microbiana. Los materiales para transformar en compost pueden ser variados: césped cortado, cenizas de leña, estiércoles, plumas, hojas de árboles, periódicos no coloreados y los desperdicios de cocina y del huerto. El humus de lombriz o vermicompost Es el fertilizante orgánico por excelencia. Se trata del producto que sale del tubo digestor de la lombriz. • Es un material de color oscuro, con un agradable olor a mantillo del bosque. • Es limpio, suave al tacto y su gran bioestabilidad evita su fermentación o putrefacción. • Contiene una elevada carga enzimática y bacteriana que aumenta la solubilización de los nutrientes haciendo que puedan ser inmediatamente asimilables por las raíces. Por otra parte, impide que estos sean lavados por el agua de riego manteniéndolos por más tiempo en el suelo. • Influye en forma efectiva en la germinación de las semillas y en el desarrollo de los plantines. El lumbricompost aumenta notablemente el porte de plantas, árboles y arbustos en comparación con otros ejemplares de la misma edad. Durante el trasplante previene enfermedades y evita el shock por heridas o cambios bruscos de temperatura y humedad. Se puede usar sin inconvenientes en estado puro y se encuentra libre de nematodos. • Favorece la formación de microrrizas. • Aumenta la resistencia de las plantas a las plagas y agentes patógenos. • Inhibe el desarrollo de bacterias y hongos que afectan a las plantas. • Su pH neutro lo hace sumamente confiable para ser usado con plantas delicadas. • Debido a su pH neutro y otras cualidades favorables aporta y contribuye al mantenimiento y al desarrollo y diversificación de la microflora y microfauna del suelo. • Favorece la absorción radicular. • Regula el incremento y la actividad de los nitritos del suelo. • Facilita la absorción de los elementos nutritivos por parte de la planta. La acción microbiana del humus de lombriz hace asimilable para las plantas minerales como el www.plagasexpress.es 74 Mantenimiento de Jardines fósforo, calcio, potasio, magnesio y oligoelementos. • Transmite directamente del terreno a la planta hormonas, vitaminas, proteínas y otras fracciones humificadoras. • Protege al suelo de la erosión. • Aporta e incrementa la disponibilidad de nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, boro, y los libera gradualmente, e interviene en la fertilidad física del suelo porque aumenta la superficie activa. • Absorbe los compuestos de reducción que se han formado en el terreno por compresión natural o artificial. • Mejora las características estructurales del terreno, desligando los arcillosos y agregando los arenosos. • Aumenta la porosidad de los suelos aumentando la aireación. • Su color oscuro contribuye a la absorción de energía calórica. • Neutraliza eventuales presencias contaminadoras, (herbicidas, ésteres fosfóricos) debido a su capacidad de absorción. • Evita y combate la clorosis férrica. • Facilita y aumenta la eficacia del trabajo mecánico del terreno. • Por los altos contenidos de ácidos húmicos y fúlvicos mejora las características químicas del suelo. • Mejora la calidad y las propiedades biológicas de los productos del agro. • Aumenta la resistencia a las heladas. • Aumenta la permeabilidad y la retención hídrica de los suelos (4-27%) disminuyendo el consumo de agua en los cultivos. Por este motivo, además de sus propiedades como fertilizante, se lo está empleando en canchas de golf para disminuir el alto consumo de agua que tienen estas instalaciones. Valores biológicos Valores microorgánicos: Los gusanos de tierra consumen residuos animales y vegetales en proceso de descomposición, es decir, predigeridos por microorganismos especializados: bacterias, www.plagasexpress.es 75 Mantenimiento de Jardines hongos y otros. Estos degradan las proteínas y la celulosa transformándolas en sustancias más simples y de fácil asimilación (por ejemplo los aminoácidos, resultantes de la digestión aeróbica de las proteínas) También se nutren con diminutos hongos y por supuesto, los antibióticos que se encuentran en ellos que le sirven al animal para inmunizarse y crecer. Cuando la lombriz elimina mediante la excreción las moléculas de estos antibióticos, dejará una masa bacteriana antibiotizada, compuestos bioestimulantes que estaban contenidos en el citoplasma de los hongos y microorganismos fúngicos en disminución. Se calcula la presencia de 2 billones de bacterias por gramo de vermicompost. Valores fitohormonales: El humus de lombriz es un abono rico en hormonas, sustancias producidas por el metabolismo secundario de las bacterias, que estimulan los procesos biológicos de la planta. Estos "agentes reguladores del crecimiento" son: • La Auxina, que provoca el alargamiento de las células de los brotes, incrementa la floración, la cantidad y dimensión de los frutos; • La Gibberelina, favorece el desarrollo de las flores, la germinabilidad de las semillas y aumenta la dimensión de algunos frutos; • La Citoquinina, retarda el envejecimiento de los tejidos vegetales, facilita la formación de los tubérculos y la acumulación de almidones en ellos. Valores nutritivos: El humus de lombriz resulta rico en elementos nutritivos, rindiendo en fertilidad 5 a 6 veces más que con el estiércol común. Los experimentos efectuados con vermihumus en distintas especies de plantas, demostraron el aumento de las cosechas en comparación con aquellos provenientes de la fertilización con estiércol, o con abonos químicos. Presencia de ácido ascórbico (vitamina C), en mg por 100 gr de jugo de la planta: ESPECIE VEGETAL Acelga Alcaucil Habas Arvejas Porotos Ajíes Espinaca Naranja Frutilla Melón Pera VERMICOMPOST 56 44 56 42 32 320 92 86 90 32 28 QUÍMICOS 24 12 24 10 50 150 54 50 52 5 4 Uso del Humus de lombriz El humus, como todo abono orgánico, se usa en primavera y otoño. Se extiende sobre la superficie del terreno, regando abundantemente para que la flora bacteriana se incorpore rápidamente al suelo. Nunca se debe enterrar porque sus bacterias requiere oxigeno. Si se aplica en el momento de la plantación favorece el desarrollo radicular, por otra parte, al hacer más esponjosa la tierra disminuye la frecuencia de riego. www.plagasexpress.es 76 Mantenimiento de Jardines El humus puede almacenarse por mucho tiempo sin que se alteren sus propiedades, pero es necesario que mantenga siempre cierta humedad, la óptima es de 40%. La cantidad que debe aplicarse varia según el tipo de planta y su tamaño: tipo de planta Árboles 2-3 Kg mantenimiento anual 1 Kg Rosales y leñosas 500 gr 1kg/ m2 Césped cultivos nuevos 1 kg/m2 Plantas de interior mezcla al 50% con la tierra de cultivo Orquídeas mezcla al 10% con la tierra de cultivo Hortalizas 500 gr/m2 4 cucharadas por maceta 1 cucharada por maceta 120 gr/planta Composición Humedad pH Nitrógeno Fósforo Potasio Calcio Magnesio Materia orgánica Carbono orgánico Acido fúlvicos Acido húmico-fúlvico Sodio Cobre Hierro Manganeso Relación N/C 30-60% 6,8-7,2 1-2,6% 2-8% 1-2,5% 2- 8% 1-2,5% 30-70% 14-30% 2,8-5,8% 1,5-3% 0,02% 0,05% 0,02% 0,006% 10-11% Consumo de la carne de lombriz La alimentación es un gran determinante económico, político y social de los pueblos. Si durante sus primeros años una persona no logra un suministro adecuado de proteínas, lo más probable es que luego padezca deficiencias neurológicas que lo limiten para siempre. Durante miles de años distintos pueblos de África y China encontraron en la carne de lombriz un complemento nutricional que ayudó a sostener su población y cultura a pesar de las condiciones más adversas. Una propuesta para mejorar la alimentación en países en vías de desarrollo podría incluir la producción de proteína de anélidos a partir de materiales que no implican costo como restos de comida, desechos de la huerta, cáscaras, hojas, pasto, papel y estiércoles de rumiantes. www.plagasexpress.es 77 Mantenimiento de Jardines Por cada tonelada de estiércol fresco se produce 500 kilos de humus y 100 kilos de carne de lombriz. Cuando se hace la cosecha, una parte de las lombrices puede ser destinada a la continuidad del criadero y la otra a la elaboración de harina. El proyecto podría ser viable en pequeñas comunidades donde se practique la agricultura y la ganadería. Así se evitarían gastos de transporte ya que la materia prima (estiércol y desechos vegetales) y los productos de elaboración (humus y carne de lombriz) se producirían y consumirían en el mismo lugar. Cuando se introduce un nuevo alimento hay que tener en cuenta las costumbres locales. Los intentos de la FAO por ayudar a pueblos acosados por el hambre debido a la pobreza endémica o a algún desastre, están jalonados de historias de fracasos porque no se consideraron sus hábitos de alimentación. En este sentido, la proteína de lombriz tiene una ventaja: se puede incorporar en pequeñas cantidades, de manera imperceptible, enriqueciendo los alimentos de consumo habitual bajo la forma de harina. Esta contiene del 62 al 82% de proteína de excelente calidad y la totalidad de los aminoácidos esenciales, superando a la harina de pescado y la soja. Pero lo más importante, es que la lombriz roja californiana no padece ni trasmite ninguna enfermedad conocida (Cuevas, 1991) Hemos estado haciendo algunas experiencias y recopilando información sobre el tema, pero resta mucho por investigar. Un método de trabajo podría ser este: • • • • En primer lugar hay que separar lo mejor posible a las lombrices de su medio. Esto conviene hacerlo a mano o empleando una malla de alambre tejido. Luego se purga a las lombrices durante un día con un alimento basado en gelatina o en harina de maíz fina (sémola) con una humedad similar a la del alimento. Se sacrifican a los animales en una solución salina (dos cucharadas de salo en un litro de agua) Finalmente, se secan al sol y se muelen. El resultado es un polvo de color amarillo de sabor agradable. La harina de lombriz, elaborada en forma industrial, se usa principalmente para la preparación de alimentos balanceados para la explotación intensiva de gallinas y pollos lográndose una mejor conversión alimenticia que con los balanceados comerciales reduciéndose los costos de producción de un 20-40%. Como alimento vivo se emplea en la cría de ranas, pesca deportiva y piscicultura. La valoración de las lombrices a través de la historia El rol de las lombrices en el mejoramiento de las tierras de cultivo era bien conocido en el Antiguo Egipto. Una gran parte de la fertilidad del valle del Nilo dependía de estos animales. Por eso los faraones tenían previstos castigos muy severos a quienes los dañaran o contrabandearan. El gran filósofo griego Aristóteles las definió certeramente como "los intestinos de la tierra". Los romanos también supieron apreciar a las lombrices, aunque recién en el siglo XIX se explicó científicamente cual era su verdadera función en el ecosistema. En su último libro 2 , Charles Darwin demostró que en el transcurso de 4 o 5 años las lombrices hacían pasar por su intestino la mayor parte de la capa arable del suelo. Para hacerse una idea de la magnitud de ésta tarea vale el siguiente dato: una hectárea de campo puede contener una tonelada de lombrices que procesan 250 toneladas de tierra por año. Se puede comprender mejor este prodigio si se tiene en cuenta que puede haber más de diez www.plagasexpress.es 78 Mantenimiento de Jardines millones de lombrices por hectárea, equivalente a dos toneladas de biomasa. Darwin inventó un aparato que fijó al suelo para medir como de año en año se elevaba el nivel del terreno por la oscura labor de éstos gusanos. Incluso según su opinión, ellos eran los responsables de que las piedras de Stonehenge estuviesen parcialmente enterradas. Guillermo H. Hudson - el naturalista y escritor argentino contaba que los jardineros ingleses de la época victoriana culpaban a las lombrices por sus plantas atacadas. Incluso habían diseñado una palita especial para extraerlas. Probablemente la causa de este error de apreciación se debiera a que las lombrices suelen ser abundantes alrededor de las raíces de algunas plantas. Están allí para ingerir sustancias tales como azúcares, vitaminas, enzimas y minerales, segregados por las raíces y las bacterias que viven próximas a ellas. Algo similar a lo que ocurre en el Mar de los Sargazos, donde en torno a éstas plantas acuáticas hay una rica ecología de peces y crustáceos que no se encuentran en mar abierto. En verdad, las lombrices sólo comen materia orgánica muerta y nunca plantas vivas. Necesitan que estén descompuestas para poder ingerirlas, Hudson les dijo a los ingleses que estaban matando a la gallina de los huevos de oro, porque en los lugares donde la tierra había sido "desparasitada" de lombrices el césped era pobre y la tierra compactada. Darwin Charles Darwin comenzó a interesarse por las lombrices desde niño, maravillado por la lectura del libro Natural History of Selborn, del naturalista White. Alrededor de 1837 su tío Josiah Wedwood le comenta acerca de la cantidad de tierra que acumulaban las lombrices en el césped de Maer. Al año siguiente, Darwin leyó un informe en la Geológical Society, destacando entre otros tópicos, la capacidad de las lombrices para cubrir en poco tiempo objetos dejados sobre un terreno. Veintidós años más tarde, un colaborador del Gardeners' Chronicle, se mofó de las especulaciones del científico asegurando que las lombrices no tenían ni la fuerza ni el tamaño para realizar "semejante proeza". Este comentario acicateó a Darwin quien se lanzó a buscar más pruebas que confirmaran su teoría. Relatan sus biógrafos, H.D.B. Kettlewell y Sir Julian Huxley: " Darwin contó el número de huellas de lombrices que había encontrado al pasear, puso una «piedra de lombrices» en el césped de Down para medir la velocidad con que iba quedando enterrada, estudió detenidamente la anatomía, fisiología y costumbres de las lombrices, las examinó e hizo experimentos colocándolas en recipientes que llevó a su propio estudio y realizó paseos nocturnos para observar los efectos de la vibración y de la luz sobre aquellos animales; Si hacía sonar el silbato o tocaba el fagot, no se producía ninguna respuesta, pero si tocaba una de las notas graves del piano sobre el que estaba colocado el recipiente de lombrices, estas entraban en sus escondrijos, quizá por las vibraciones mecánicas producidas." 3 Durante sus excursiones, Darwin comprobó que en tres décadas, las lombrices habían convertido un árido pedregal en una rica pradera. El mismo tratamiento transformó las baldosas de antiguas villas romanas en tierras de laboreo. Finalmente, - el 1º de mayo de 1881- Charles Darwin decidió enviar a la imprenta los manuscritos donde relató sus observaciones e hipótesis, sin mucho convencimiento acerca del interés que podría despertar en los lectores. No ocurrió así, en poco más de tres años se vendieron ocho mil ejemplares, siendo el primer trabajo científico en el que se investiga el rol ecológico de un animal en la naturaleza. Alberto Roth, un visionario. Otro hito de la lumbricultura se ubica en la Argentina en 1925, fecha en que Alberto www.plagasexpress.es 79 Mantenimiento de Jardines Roth instala un establecimiento yerbatero en Santo Pipo, Misiones. Este suizo autodidacta dedicó toda su vida a criar con esmero gusanos de tierra para enriquecer, mejorar y conservar la fertilidad de sus tierras de cultivo desarrollando técnicas muy eficaces para la crianza y reproducción de lombrices en simples cajones de frutas. Cuenta la leyenda que unos estudiantes norteamericanos, de paso por Misiones, se enamoraron de la idea y la llevaron a los Estados Unidos. Después es historia conocida: Hug Carter, familiar del ex presidente de los Estados Unidos inicia en 1947 su propio criadero. Pero la diferencia sustancial con Roth es que empleó una especie diferente de lombriz, la Eisenia foétida, también conocida como Lombriz Roja Californiana. Por razones de crianza, reproducción y por la variedad de desechos orgánicos que ingieren, éstas lombrices y sus variedades son las más adecuadas para una producción intensiva de vermicompost. Kim Gagliardi, el precursor. La lumbricultura comercial, pero ésta vez con lombrices californianas, se inicia en la Argentina en 1984 con el milanés Kim Gagliardi. La primera importación fue un fracaso - las lombrices se congelaron en la bodega del avión - la segunda partida, de un millón de ejemplares, llegó en abrigadas cajas de telgopor. Unos años después ya existían varios criaderos dedicados a la producción de humus y a la comercialización del excedente de lombrices. Sin embargo, pese a la intensa labor de promoción, al cabo de una década la actividad se había estancado y en algunos casos se encontraba en franco retroceso. Algunos criaderos que en su época de auge habían llegado a tener 200 cunas, se encontraban reducidos al 10%. Muchos lumbricultores se retiraron de la actividad o comenzaron a destinar el compost para cultivar árboles y plantas ornamentales para abastecer a los viveros locales. Razones de mercado determinaron tal decadencia, no sólo por la escasa demanda, sino principalmente por la limitación de la oferta. El futuro de la lumbricultura descansaba peligrosamente sobre otras formas de producción incipientes como la agricultura orgánica, la cría de ranas toro, piscicultura, o como una actividad marginal para deshacerse de los residuos (estiércol, aserrín) en tambos, criaderos de cerdos, aserraderos, etc. Las lombrices, el limonero y el jazmín. Esta situación cambió cualitativamente cuando el 23 de Abril de 1993 se publicó en Clarín Revista una nota sobre la poda donde comentamos (en un simple recuadro) algunas de las propiedades del compost de lombriz para proteger la salud de las hortalizas, árboles y plantas de jardín. También proponíamos criar lombrices californianas en la propia casa o departamento. Miles de llamadas telefónicas bloquearon durante un año el teléfono del Programa de Autosuficiencia Regional. En un solo día llegaron mil cartas. Jorge, un cartero experimentado confesó: "nunca en la historia de Bernal el correo entregó tantas cartas a un solo destino”. La clave de este éxito se basó en que se propuso la lumbricultura como una actividad ecológica cotidiana, antes que un emprendimiento comercial en un mercado no identificado con el producto. Se relacionó el humus de lombriz con plantas queridas por la gente. Fue una revelación para nosotros descubrir cuantas personas estaban sensiblemente preocupa-das por la palidez de su jazmín o los pulgones del limonero. También hemos entregado miles de lombrices a establecimientos rurales, escuelas, cárceles y municipios deseosos de participar como institución al mejoramiento de su entorno. Desde hace unos años estamos trabajando más estrechamente con nuestros amigos Juan Carlos Magnano y Oscar Gómez de la granja Vita-Fértil 4 . Juan Carlos es sin duda uno de los lombricultores más innovadores que tiene nuestro país. Sus nuevas técnicas, permiten lograr en nuestra zona cuatro cosechas de humus por año donde antes se obtenían www.plagasexpress.es 80 Mantenimiento de Jardines dos. Es un generoso y vehemente consultor que nos obliga a cambiar permanentemente nuestra visión de esta actividad. Evolución y biología Los lumbrícidos se encuentran entre los seres con mayor éxito adaptativo. Su origen se sitúa en el precámbrico, hace 700 millones de años. Existe un gran número de familias, especies y subespecies que han ido ocupando mares, lechos lodosos de lagunas y las capas superiores de casi todos los suelos del planeta. Pertenecen al phyllum de los anélidos, animales con cuerpo constituido por una serie de anillos o metámeros, en los que se repiten los mismos órganos. Los anélidos comprenden las sanguijuelas, poliquetos y oligoquetos. Esta última clase reúne más de 1800 especies de lombrices. Desde el punto de vista ecológico, los gusanos de tierra pueden dividirse en tres grandes grupos: en el primero encontramos a aquellas lombrices que viven sobre la superficie del suelo (epigeas). Los peligros a las que están expuestas - depredación, inundaciones, frío, incendios, escasez de comida- les hizo desarrollar una serie de adaptaciones para sobrevivir: alta reproducción para compensar las pérdidas poblacionales, buen apetito para aprovechar al máximo las ocasionales fuentes de comida (hojas secas, estiércol); capullos resistentes para preservar los huevos del desecamiento; homocromía o capacidad para adoptar el color del entorno. Teniendo en cuenta estas cualidades adaptativas se comprenderá porque una destacada exponente de este grupo, la Eisenia foétida, conocida mundialmente como roja californiana, resultó tan productiva en cautiverio. Con una provisión regular de alimento y en un ambiente protegido, come diariamente un gramo de residuos orgánicos (el equivalente al peso de un individuo adulto), 60% del cual se convierte en un excelente abono biológico llamado lumbricompost o humus de lombriz. En las condiciones ideales del criadero disminuye el letargo - período de descanso para soportar las sequías y carencias alimentarias- también aumenta la longevidad (de unos pocos meses en estado silvestre a 16 años en cautiverio) El segundo grupo lo ocupan los lumbrícidos que pasan toda su vida en el interior del suelo (endogeos). Se alimentan de productos que eliminan las raíces y materia orgánica arrastrada hacia la profundidad por las lluvias o por otros gusanos e insectos. Al evolucionar en un medio más estable su tasa de reproducción es baja y no desarrollaron pigmentos protectores. Constituyen el 20% de la biomasa Finalmente, alternando entre la superficie y la profundidad, encontramos al grupo de los anécicos, uno de cuyos exponentes, la lombriz de tierra, es sin duda la más conocida y estudiada. Cava galerías en forma de "U" donde pasa la mayor parte del tiempo. Por las noches se asoma a mordiscar restos vegetales arrastrándolos al fondo para devorarlos junto con partículas de tierra. Por eso, si se quiere tener abundantes lombrices grises, siempre debe haber una capa de pasto seco sobre la tierra desnuda. Los anécicos cumplen un papel muy importante en la aireación y acondicionamiento del suelo (desmenuzamiento, neutralización del pH, aporte de bacterias), dejando esos típicos montículos que muchos confunden con hormigueros. Suministran el 80% de la biomasa. Estos tres grupos se reparten los recursos disponibles. La mayor parte de lo que ingieren los endogeos es mineral, con los epigeos la relación se invierte: su alimentación es casi exclusivamente orgánica. Los anécicos tienen una dieta combinada. Biología Los gusanos de tierra pertenecen al orden de los oligoquetos, del griego oligo (escaso) y queto (pelo), por alusión a las diminutas filas de cerdas que recorren su cuerpo en la parte ventral y lateral y que sirven como elementos de agarre durante el desplazamiento. Para cavar, la lombriz contrae los músculos longitudinales, el cuerpo se dilata agrandando la abertura de la galería. Luego, al contraer los músculos longitudinales, se adelgaza y desliza. Se han observado lombrices remover piedras de más de cincuenta veces su peso, o penetrar sin dificultad en terrenos compactados donde difícilmente puede clavarse www.plagasexpress.es 81 Mantenimiento de Jardines una laya. Una buena parte del cuerpo de la lombriz está ocupado por el canal digestivo, tubo que la recorre de un extremo al otro. A medida que el animal cava la galería, incorpora tierra y materia orgánica, humedeciéndola previamente con enzimas para ablandar los tejidos vegetales. La boca es sólo un orificio con una cavidad. Los alimentos primero son humedecidos y predigeridos con un líquido parecido a la secreción del páncreas humano. Luego son aspirados por la faringe gracias a la poderosa contracción de sus franjas musculares, haciendo el efecto de una bomba succionadora. A continuación sigue el esófago, que posee glándulas calcíferas encargadas de neutralizar la acidez de la materia vegetal. El papo empuja el alimento a la molleja, donde es molido con poderosas contracciones. Finalmente en el intestino, se completa el resto de la digestión y la mayor parte de la absorción. A pesar de su sencillez, estos invertebrados tienen un buen desarrollo de su sistema nervioso, aparato circulatorio, digestivo, excretor, muscular y reproductor. Miden desde unos pocos milímetros, hasta más de un metro, pero la mayoría oscila entre los dos y veinte centímetros. El cuerpo de los anélidos se destaca por presentar una segmentación externa e interna. Estos segmentos o anillos, (95 la lombriz roja y entre 80 y 150 la lombriz terrestre), tienen distintas funciones según su ubicación. La pared del cuerpo está constituida de afuera hacia dentro por: • una cutícula, (lámina muy delgada, generalmente de color marrón brillante) • Una epidermis, (epitelio simple con células glandulares que producen una secreción mucosa, también hay células glandulares que producen una secreción serosa) • Capas musculares, (son dos, una circular externa y una longitudinal interna) • Peritoneo, (es una capa más interna y limita exteriormente con el celoma de la lombriz) • El celoma es una cavidad que contiene líquido celómico, se extiende a lo largo del animal y envuelve el canal alimenticio. El aparato circulatorio está formado por vasos sanguíneos o corazones contráctiles. Las lombrices tienen solamente dos grandes vasos sanguíneos, uno dorsal y uno ventral. Existen también, otros vasos y capilares que llevan la sangre a todo el cuerpo. El aparato respiratorio es primitivo, el intercambio se produce a través de la pared del cuerpo. El aparato excretor está formado por nefridios, dos para cada anillo. Las células internas son ciliadas y sus movimientos permiten retirar los desechos del celoma. El sistema nervioso es ganglionar. Posee un par de ganglios supraesofágicos, (cerebelo), de los que parte una cadena ganglionar. Estos ganglios supraesofá-gicos están relacionados por comisuras de unión. Aunque las lombrices no logren distinguir las imágenes puede percibir la luz mediante fotorrecepto-res ubicados en el epitelio. Tienen gran número de receptores en la cavidad bucal, los cuales podrían ser los responsables de los sentidos del gusto y del olfato. Posiblemente tienen también www.plagasexpress.es 82 Mantenimiento de Jardines sensaciones químicas y térmicas. Las lombrices son hermafroditas: poseen tanto órganos femeninos como masculinos, sin embargo, esto no implica la existencia de autofecundación, ya que los individuos deben cruzarse para intercambiar sus gametos. Cuando alcanzan la madurez se aparean una vez a la semana, para ello se ponen en contacto los segmentos 9 a 11 opuestos al clitelo de la otra. Cada lombriz coloca los espermatozoides (que salen de sus vesículas seminales) en las espermatecas de la compañera. Una vez terminado el intercambio se separan. Los espermatozoides recibidos quedan latentes hasta el momento de la fertilización. Sobre el clitelo de ambas se forma una especie de capullo (ooteca), formado por células mucosas. Una veintena de huevos se deslizan por un surco hacia atrás y se introducen en el capullo. Dentro de la galería la lombriz se mueve hacia atrás haciendo que el capullo se deslice hacia delante arrastrando en el camino los espermatozoides expulsados por los poros seminales. Cada capullo contiene entre tres y veinte lombrices y contiene albúmina que alimenta a los huevos durante la incubación, periodo que dura entre 14 y 30 días según la temperatura del medio, tardando la lombriz entre 60 y 90 días en lograr su maduración y estar en condiciones de acoplarse. La actividad sexual de las lombrices rojas disminuye durante los meses muy calurosos o fríos, siendo la temperatura óptima para el apareamiento los 20º C. La lombriz roja se despoja de la cápsula en un sitio favorable (por lo general cerca de un depósito de alimento), pero si las condiciones ambientales se tornaran inapropiadas, por ejemplo una reducción drástica de la humedad circundante, la eclosión puede demorarse varios meses sin mengua de la fertilidad. Esta característica adaptativa, fue puesta a prueba por nosotros en una serie de experimentos con cocones para comprobar bajo que condiciones era posible su envío por correo. Sometimos a diversos grupos de cocones a sacudidas que simulaban los avatares del transporte o bien fueron colocados en distintos medios (algodón, tierra, aire) lográndose la mayor viabilidad con un substrato de humus de lombriz con una humedad moderada, emergieron entre 4 y 20 lombrices por capullo. Características generales de la lombriz roja En estado adulto, la longitud media de la lombriz roja californiana está comprendida entre 5 y 9 cm con un diámetro de 3 a 5 mm, tamaño que alcanza a los 7 meses de edad. El peso es de un gramo aproximadamente. Una lombriz consume diariamente una cantidad de residuos orgánicos equivalente a su peso o a la mitad, según las condiciones de vida. El 60% de lo que ingiere se convierte en abono y lo restante lo utiliza para su metabolismo y generar tejidos corporales. La lombriz de tierra vive alrededor de 4 años, la roja 16. La fecundación de la terrestre es cada 45 días mientras que la roja cada 7 días. También hay más nacimientos entre las lombrices rojas, 2-20 lombrices por cocón, contra 1 a 4 entre las terrestres. A diferencia de la lombriz de tierra que se escapa con facilidad de las instalaciones de cría, la lombriz californiana permanece en su alojamiento siempre que no le falte comida o que las condiciones de su medio se tornen desfavorables. Patologías de las lombrices. La lombriz californiana es un animal muy confiable dado que no sufre ni trasmite www.plagasexpress.es 83 Mantenimiento de Jardines enfermedades. Tampoco produce impacto ecológico ante una eventual fuga a un medio natural. En cambio es común encontrar daños ocasionados por las condiciones de la cuna. Puede ocurrir que el hábitat sea alterado por la acción de bacterias, aire, calor o frío, así como también escasez o abundancia de agua. Otras causas pueden ser: • Lesiones e infecciones producidas por acción de insectos o parásitos, la presencia de moscas y mosquitos, ciempiés, bichos bolita u hormigas. Si la lombriz es herida cerca del clitelo puede infectarse y morir. La muerte del animal provoca una pequeña fermentación que causa daño a otras lombrices. • La presencia de sustancias nocivas en la comida puede provocar una disminución de las lombrices y una pérdida de peso. En algunos casos afectan la musculatura de lombrices impidiendo su locomoción o el apareamiento. • Intoxicación proteica o "gozzo ácido". Este es un síndrome desencadenada por la presencia de un alto contenido de sustancias proteicas (no transformadas) en el alimento de las lombrices. Al ser atacadas estas proteínas por las enzimas digestivas de la lombriz, se produce amonio que inflama al animal y le provoca la muerte. Le puede acompañar un proceso de descomposición debido a la proliferación de microorganismos cuya actividad genera gases y aumento de la acidez del medio. Las lombrices se ven entonces obligadas a ingerir alimentos con una elevada acidez que no alcanza a ser neutralizada por la limitada secreción de sus glándulas calcíferas. Por consiguiente, el proceso de fermentación continúa en el buche y en el ventrículo del animal agravando el estado inflamatorio. Los principales síntomas son: abultamiento anormal de la zona clitelar, que las lombrices se vuelvan rosadas o blancuzcas, que se queden en el fondo de la cuna y disminuyan su actividad o mueran, la aparición de ciertos ácaros acidificantes. Cuando pase esto es necesario controlar el pH de la cuna, removerla con suavidad para favorecer la oxigenación y suministrar abundante carbonato de calcio para regular las reacciones ácidas. Para tener un buen criadero, es necesario tomar las siguientes normas de prevención: 1. Probar siempre el nuevo material, poniendo durante dos días algunas lombrices y controlando su estado de salud. 2. Controlar la temperatura y el agua. 3. Cuando se incorporen harinas comerciales o alimentos más fuertes, echarlos con precaución y en pequeñas cantidades. Enemigos de las lombrices El hombre se encuentra entre los principales enemigos de la lombriz. En estado silvestre, las daña con el uso de antiparasitarios, insecticidas y abonos químicos. En el criadero, los parásitos son un indicador de un manejo incorrecto por parte del lumbricultor (por lo general baja humedad y lechos demasiado ácidos). Los escarabajos, moscas, ácaros rosa, gorgojos, bichos bolita, babosas, compiten con las lombrices en el consumo del material alimenticio y alteran las condiciones del medio. No existen medios físicos eficaces para su control, salvo evitando que se instalen las colonias de parásitos mediante un buen manejo de las unidades de cría. Cierto tipo de hormigas ingiere los azúcares de los alimentos destinados a las lombrices. Si se las molesta un poco humedeciendo la compostera terminan buscándose un sitio más tranquilo. También se puede disponer sobre el lecho cáscaras de papa, naranjas o melón para atraerlas y luego retirarlas. Para eliminar los gorgojos se recomienda espolvorear la zona invadida con azufre o utilizar a modo de lanzallamas el quemador normal de gas, tipo "camping". Entre los depredadores directos se encuentran las ratas, ratones, serpientes, sapos, www.plagasexpress.es 84 Mantenimiento de Jardines pájaros, topos, ciempiés, milpiés, y algunos otros, que pueden causar serios daños en el criadero si no se colocan defensas apropiadas. Los pájaros encuentran a las lombrices con facilidad, excavando la tierra con sus patas y pico, por lo que el lumbricultor deberá cubrir el lecho con ramas o redes mediasombra. De este modo se obtendrán dos beneficios: se protege al plantel del ataque de los pájaros y se evita la excesiva evaporación manteniendo regulada la humedad. Las hormigas rojas y los ratones se comen a las lombrices, pero se los puede mantener alejados manteniendo una humedad del 80 % en los lechos de cría. La planaria causa daños muy importantes en los criaderos comerciales. Se trata de un pequeño gusano platelminto, de cuerpo plano, de color oscuro con rayas a lo largo del cuerpo. Este parásito se adhiere a la lombriz y mediante un tubo absorbe sus líquidos corporales matándola. Dado que las planarias se desarrollan y comienzan a depredar a las lombrices cuando el pH del medio desciende a menos de 7.5 (Meléndez y otros), es recomendable evitar estiércoles viejos (con más de 20 días de haber sido producidos) Un lumbricultor de Costa Rica, Alberto González, quien ha sufrido ataques de planaria en su granja, recomienda tener muy buen drenaje en los lechos y pasillos siendo preferibles los riegos breves y frecuentes que intensos y distanciados en el tiempo. También ha experimentado con éxito la colocación de pedazos de plástico para atraer a las planarias que se juntan debajo buscando refugio y luego destruirlas con cal viva. El digestor doméstico La lumbricultura familiar es un emprendimiento que puede realizarse tanto en el interior (sótanos, galpones, invernáculos) como en balcones y al aire libre, Una de las formas más sencillas es empleando cajones de madera o de polietileno (en este caso hay que practicar varios orificios en el fondo) Cría en cajones En primer lugar se colocan las lombrices en un extremo del cajón colocando una pequeña capa de basura al costado. La basura que se agrega diariamente no requiere acondicionamiento previo, si bien es importante cubrir siempre los residuos con una capa de tierra o de lumbricompuesto para evitar el ingreso de insectos y para incorporar bacterias que aceleren la digestión. Hasta que las lombrices no se hayan desplazado al sector de la basura no es conveniente cubrirlas con los desechos para evitar perjudicarlas con el calor de la fermentación. Una vez lleno el cajón, se comienza otro, tomando para la siembra de lombrices algunos ejemplares del primer cajón. Es importante que los cajones no estén expuestos a pleno sol ni a la voracidad de los pájaros. La basura debe agregarse gradualmente junto al núcleo inicial de lombrices, sin cubrirlas. Esto recién se puede hacer cuando las lombrices estén aclimatadas y se puedan desplazar por una buena parte del cajón. Durante el proceso de cría los cajones deben regarse regularmente pero no en demasía. Si el cuidador debiera ausentarse por algún tiempo prolongado, se puede asegurar el riego simplemente dejando hundida en el humus una botella llena de agua y boca abajo. Cuando la basura de los cajones se transforme en una masa oscura, es tiempo de retirar las lombrices. Para ello se extiende sobre el medio de cría una capa de 5 cm de www.plagasexpress.es 85 Mantenimiento de Jardines estiércol o cualquier otro residuo que sea del agrado de los animales (ver más adelante sebos). Al cabo de unos días las lombrices suben a comer y pueden ser retiradas. El humus puede conservarse en cajones, bolsa u otro tipo de recipiente donde pueda mantener una humedad de 30- 40% y pueda ingresar un poco de aire. Las lombrices que se extraigan sirven para iniciar nuevos cajones, o bien para pesca, alimento para animales, harina, etc. Cría en tolvas Otra forma para criar lombrices californianas en un espacio reducido es emplear un sistema de tolvas donde la basura se echa por la parte superior del contenedor y el humus elaborado se saca por debajo. Este sistema permite una producción continua de humus en un solo contenedor. La tolva más simple es un tambor metálico o plástico de 100 litros o más de capacidad. Modelo 1: Se le practica al tambor un agujero lateral de unos 30 cm de diámetro para extraer el humus. El círculo recortado se utiliza para cubrir el agujero. Para sujetar esta tapa se pueden usar pequeñas bisagras y un pasador o simplemente atarla con alambre (una especialidad argentina). Se fijan cuatro patas de madera a la base del tambor. Si se desea, se puede calcular la altura para que permita colocar cómodamente un balde para extraer el humus. Para evitar que entren insectos y babosas, se coloca cada pata dentro de una lata con aceite de motor. La parte superior del tambor se cierra con un aro que sujeta una malla tejida (si es del tipo mediasombra mejor) Este tambor permite producir una pequeña cantidad de humus de lombriz, suficiente para las plantas de interior y balcones. Modelo 2: En cambio de hacer el agujero lateral se desfonda el tambor. Es más rústico, pero también más práctico para extraer el humus elaborado. En ambos casos los cuidados son similares a los que deben prodigarse con otros métodos. Se comienza depositando una cierta cantidad de basura en el fondo del tambor (o sobre el piso si se opto por el segundo modelo) y el sustrato con las lombrices se coloca al lado (pegado a la basura). Las lombrices se irán introduciendo poco a poco en la basura, a medida que esta este en condiciones de ser consumida. No olvidar de tapar los residuos con un poco de tierra o humus y de regar con regularidad. Además, hay que tener en cuenta que, como las nuevas capas de basura se colocan directamente sobre las lombrices, estas pueden ser sofocadas por el exceso de calor producido por la fermentación. Para evitarlo, se debe colocar la basura una semana sobre el lado izquierdo del contenedor y la siguiente en el lado derecho. De este modo siempre habrá un sector más fresco donde se puedan refugiar las lombrices. La extracción del humus se hace por el lateral o la parte inferior, según el modelo. Siempre habrá algunas lombrices rezagadas, pero usando una herramienta de jardinería que tiene forma de garra, se va raspando poco a poco, dándole tiempo a que las lombrices se vayan apartando. Se debe considerar que cada 3-4 meses el número de lombrices se duplica. Para evitar la superpoblación, hay que extraer algunas lombrices por la parte superior del tambor e iniciar un nuevo núcleo. Si la tolva es grande como la que presentamos en los gráficos, parecida a un podio www.plagasexpress.es 86 Mantenimiento de Jardines de carrera fórmula uno, se puede colocar una cinta de riego por goteo o aspersión. El diseño de este modelo de compostera es creación de dos reconocidos lumbricultures: Oscar Gómez y Juan Carlos Magnano. Cría intensiva de lombrices rojas en zonas templadas La Lumbricultura intensiva se realiza en una estratificación de material orgánico, generalmente estiércol procedente de caballerizas, tambos o mataderos, llamada cuna, litera o lecho sobre la cual se incorporan las lombrices. Las cunas se instalan al aire libre, aunque en zonas muy frías es conveniente utilizar invernáculos. El terreno Cuando se crían lombrices californianas a la intemperie es muy importante ubicarlas en un lugar sombreado ya que la temperatura al sol es mucho más alta que los registros ambientales. Los árboles de hojas caducas son los más apropiados para este fin porque sus hojas protegen a las cunas de la radiación solar durante la estación estival y se caen durante el invierno cuando se necesita calor. Quedan descartados los árboles resinosos (pinos) y aquellos que contengan tanino (nogales, castaños) ya que sus hojas resultan tóxicas para los gusanos. En el caso de instalar las cunas bajo la copa de árboles frutales, deben evitarse los tratamientos con insecticidas ya que los mismos o las hojas tratadas que caen sobre los lechos, perjudicarían a los planteles. Las cortinas de árboles son muy importantes, no sólo por brindar amparo de los vientos fuertes, sino también para combatir el frío, ya que aumentan en 2º ó 3º C la temperatura dentro del predio. Las cunas se deben colocar en el sentido de los vientos dominantes. El terreno debe poseer una ligera pendiente para que el agua de lluvia se escurra con facilidad. Si el agua se amontona un poco no importa, pero hay que desechar terrenos que se inunden más de 20 cm aunque esto ocurra ocasionalmente. Las raíces de los árboles empleados para brindar sombra a las cunas tienden a introducirse en ellas buscando agua y nutrientes. Esto es un verdadero trastorno porque disminuye la humedad en las cunas y disminuye la calidad del humus. Una solución transitoria es la colocación de una tira de polietileno de alta densidad en el fondo de la cuna, pero con el tiempo se perfora y las raíces encuentran su camino. En Vita-Fértil, el polietileno estaba descartado porque se empleaba una pala mecánica para extraer el humus. El problema se hacía más complejo debido a que la pala, al extraer el producto, también excavaba la tierra. Este inconveniente se solucionó satisfactoriamente construyendo un contrapiso de hormigón en la base de cada cuna 5 . El drenaje quedó garantizado porque la cuna es un armazón de placas metálicas atornilladas que apoyan en el contrapiso, lo que facilita la evacuación del agua remanente. Cunas Los lechos suelen ser simples montículos alargados o pueden estar construidas con alambre tejido o placas metálicas para una mayor protección contra posibles predadores y facilitar su manejo. En los lugares de bajas temperaturas y donde la lluvia no constituye un peligro se hacen las cunas bajo tierra, cavando un pozo de más de 1m de ancho por 50 cm de profundidad. Las dimensiones de las cunas varían de acuerdo al tipo de explotación: desde 1 por 3 m. cuando se usa una carretilla en instalaciones pequeñas, hasta 1,80 por 3,60 en granjas más importantes donde se emplea un tractor con pala mecánica. El alto de las cunas no www.plagasexpress.es 87 Mantenimiento de Jardines debe superar los 30 a 40 cm. Hay dos importantes razones: si las lombrices llegaran a ir hacia el fondo por alguna razón (frío, falta de alimento) llevaría mas tiempo el atraerlas a la superficie y por otra parte con alturas de más de 40 cm de materia la fermentación se hace un poco mas anaeróbica. Para facilitar el laboreo, las cunas deben estar en líneas no mayores de 30 metros de largo. Materia prima Existen dos ingredientes básicos: Estiércoles Proveen nitrógeno, como los alimentos semidigeridos que se extraen de los estómagos de bovinos sacrificados (librillo o panza), o las deyecciones de los animales criados en establecimientos rurales (estiércol de corral) Fibras Básicamente aportan carbono (celulosa) como las cáscaras de cereales y la cama de caballo. Se emplean para acondicionar el material haciéndolo más esponjoso y aireado, facilitando su fermentación. Además, una vez finalizado el proceso de elaboración, dejan finas partículas de fibra que mejoran las cualidades agrícolas del material. Hay ciertas reglas que se deben cumplir en el tratamiento de los residuos orgánicos. Si estos no se acondicionan bien las lombrices tardarán en ingresar al alimento, lo que resulta antieconómico. Todo estiércol se debe desmenuzar, mezclar con fibra y posteriormente picar. Aunque haya estado acumulado por un tiempo en el establo, si no se mezcla y airea no fermentará. No es conveniente adquirir estiércoles viejos (con más de 20 días de producidos) porque el material tendrá un pH más ácido y favorecerá la aparición de plagas. Se suelen indicar largos períodos para la maduración de los distintos tipos de estiércoles. Por ejemplo 6 meses para el estiércol vacuno y 12 a 16 meses para el de aves. Este plazo es excesivo por los riesgos que veíamos anteriormente y porque después de una maduración tan prolongada queda muy poca proteína a disposición de las lombrices. El estiércol de corral se endurece con el tiempo formando bloques y la maquina trituradora no tiene suficiente potencia para desmenuzarlo. Por eso hay que prestar mucha atención con el estiércol de corral que no se retira regularmente. Lo ideal es traerlo de los lugares donde se realiza una higiene día por medio, como ocurre en las ferias de remates de hacienda. Al estiércol de cama de pollo se lo debe dejar seca un poco y para que no se apelmace agregar cáscara de arroz y picar. La fibra (de la viruta, cáscara de arroz) ayuda a que el estiércol quede más esponjoso y aireado acelerando la fermentación. De esta forma se puede manejar cualquier tipo de estiércol. Por ejemplo, el estiércol de cerdo es muy pegajoso y cuando se seca se pone duro e hidrófugo conservando el centro fresco. La forma de manejarlo es hacerle perder un poco de humedad, mezclarlo con fibra y luego picarlo. El estiércol y la panza de matadero se mezclan con un 20-30% de fibra. Una combinación que se emplea en la granja Vita-Fértil es 15% de Cáscara y 15% de cama de caballo. La panza contiene mucho líquido y requiere un día o dos para escurrir antes de ser mezclada con la fibra. www.plagasexpress.es 88 Mantenimiento de Jardines El pasto y las hojas y no son un buen sustituto de la fibra de arroz o madera en las unidades de producción. Son muy difíciles de degradar porque necesitan mucho oxigeno. Es preferible hacer una pila y manejarla con la técnica de compostaje tradicional. Los residuos domésticos son pastosos y cuesta picarlos. Una alternativa es mezclarlos con viruta de madera y un poco de humus (si no se cuenta con cama de caballo o cáscara de arroz) para mejorar la fermentación. Luego se los cubre con un cm de aserrín para que no atraigan a las moscas. La viruta puede ser de álamo o sauce. Es el material que se emplea en los establos. No usan virutas resinosas o con tanino porque estas no son muy absorbentes y pueden teñir al animal. La viruta, la cama de caballo y la cáscara de arroz no requieren un compostaje previo. En el caso de la cama de caballo la orina se va evaporando pero la que queda se convierte también en nutriente para las lombrices. Siempre hay que tener un poco de materia prima de más por cualquier eventualidad. Tipos de estiércoles de corral Existen diversos tipos de estiércoles de animales que son aconsejables: • Estiércol de equino: Es óptimo por su alto contenido de celulosa. • Estiércol de vaca: Es muy bueno para utilizarlo como substrato inicial y alimento durante la producción. • Estiércol de ternero: Es análogo al de vaca, pero se recomienda más el anterior. • Estiércol de ovino: Es bastante bueno, aunque difícil de encontrar. Tiene el inconveniente de que se suele mantener en los corrales por períodos prolongados, lo que provoca un apelmazamiento por la pisada de los animales. Se lo puede acondicionar regándolo durante varios días seguidos y después mezclándolo con fibra. Tiene un período de maduración bastante corto. • Estiércol de porcino: El que procede de explotaciones intensivas de cerdos es muy rico en proteínas. No es aconsejable el estiércol fluido, pero sí la parte sólida que se obtiene cuando se trata el estiércol fluido. • Estiércol de conejo: Constituye un alimento óptimo ya que se puede disponer rápidamente de él si se lo mezcla con un poco de fibra y se lo oxigena un poco antes de utilizarlo. Acondicionamiento de la materia prima La materia prima para la elaboración del humus de lombriz debe pasar por un periodo previo de acondicionamiento antes de colocarse en las cunas. Luego de que la panza perdió parte del líquido con el que llega (1-2 días) se mezcla con la fibra. (Si se utiliza estiércol de corral no hay que esperar para realizar la mezcla) Después de 5 días de fermentación se pasa todo el material por la picadora. www.plagasexpress.es 89 Mantenimiento de Jardines Obviamente, este procedimiento vuelve a mezclar el material y ocurre una nueva fermentación que puede ser muy intensa. Si el invierno es moderado, se espera 5 días antes de disponer el material dentro de las cunas (después del picado). Si el invierno es crudo el tiempo se reduce a 3 días para aprovechar el calor del material. Si es verano la demora en disponer del material es de alrededor de 20 días (no había problema si por causas operativas la demora fuera un poco mayor). El tiempo en definitiva depende de la temperatura que registre el material: no debe ser mayor de 32º C ni menor a 15º C; la óptima es 20º C. Durante esta etapa se debe mezclar el material cada 5 días. No hace falta regar. En síntesis, durante el invierno el proceso total de acondicionamiento del material dura alrededor de 15 días, mientras que en verano tarda un mes. Control del pH y viabilidad. El valor de pH del estiércol debe estar comprendido entre 6,5 y 7,5 siendo los valores óptimos 6,8 y 7,2. Para controlar el pH de una sustancia orgánica se puede utilizar papel de tornasol. Para la prueba se toma una muestra de estiércol húmedo y se le introduce el papel de tornasol en el centro. Se deja reposar unos 30 segundos comprobándose que la tira ha cambiado de color. Se lo compara con una escala de colores donde cada uno responde a un grado distinto de pH. El grado de acidez o alcalinidad se expresa mediante una escala que va de 0 a 14. Las sustancias cuyo pH esta comprendido entre 0 y 7 se consideran ácidas, de 7 a 14 alcalinas y neutra cuando el valor es 7. También existen aparatos llamados peachímetros que permiten medir directamente el pH. Basta con introducir una punta en el material y un indicador con una aguja permitirá hacer una lectura con regular exactitud. Núcleos Se denomina núcleo a los planteles de lombrices que se inseminan en las cunas. Cada núcleo integrado por las lombrices y su sustrato tiene un volumen aproximado de 50 decímetros cúbicos (50 litros). Es muy difícil calcular cuantos individuos hay en cada núcleo (ya que contiene cocones y lombrices muy pequeñas) pero como referencia se podría hablar de unos 30.000 ejemplares. Preparación de las cunas en primavera-verano Para calcular aproximadamente la cantidad de material que se va a utilizar (en todas las estaciones) hay que multiplicar el volumen de la cuna por dos. Por ejemplo, una cuna de 1,80 por 3,60 por 0,30 (2 m3) requiere 4 m3 de material. En verano no hace falta contar con la totalidad del material al iniciar la cuna, pero tampoco hay que descuidarse, porque el acondicionamiento del mismo lleva un mes. Se distribuye dentro de la cuna una capa 6 de 5 cm (no más) de material bien fermentado y se riega. Las lombrices no se colocan en ese momento ya que el material podría reaccionar debido a la manipulación y el riego. www.plagasexpress.es 90 Mantenimiento de Jardines Al día siguiente, por la tarde a última hora para reducir riesgos por calentamiento, se introducen los núcleos con las lombrices cubriéndolas con una malla de mediasombra (40%) para protegerlas del sol y de posibles depredadores. Se emplean de 10-12 7 núcleos (unas 400.000 lombrices) por cuna de 1,80 por 3,60 lo que agrega otros 4-5 cm a la altura del material. Antes de sembrar las lombrices es importante hacer la prueba de supervivencia. Para ello se utiliza una caja de madera con drenaje donde se coloca una capa del alimento que se utilizará en el lecho. Se riega y se colocan una 50 lombrices. Si al cabo de 24 horas las lombrices están en buen estado se puede continuar el proceso. Una vez por semana se agrega 3-4 cm de alimento. No se debe sobrepasar este límite. Si la temperatura se elevara demasiado no agregue agua ya que esta cierra los poros del material impidiendo que el calor se difunda. Tampoco revuelva el material ya que esto sólo avivará más la reacción. Solamente retire un poco del material superior (1,5-2 cm) y todo volverá a la normalidad. A medida que se carga la cuna las lombrices irán ascendiendo para alimentarse, por lo tanto la pila irá bajando gradualmente sin que ocurran desbordes. Todos los días hay que inspeccionar con un hierro en forma de “U” alargada para ver como reacciona el material y como se comportan las lombrices. Suele ocurrir con las cunas de verano que se anticipa el frió y las lombrices se van al fondo aletargándose. En estos casos no sirve poner una capa de material más grueso, sino hacer un montículo para que levante la temperatura y las lombrices suban. Riego La cuna debe regarse con regularidad teniendo en cuenta la época del año. En VitaFértil en el período otoño-invierno se riega (siempre que no llueva) una o dos veces por semana (durante un minuto) y en verano todos los días (durante 40 segundos). La humedad más apropiada es la que está alrededor del 80% y la temperatura debería oscilar entre los 20-30º C (no debe superar los 32ºC) La humedad del medio es óptima cuando al apretar un puñado de material totalmente húmedo no caen gotas. Las lombrices pueden sobrevivir con menos humedad, pero disminuye su actividad. Una humedad superior al 85 % es perjudicial ya que se compactan los lechos y disminuye la aireación. Por otra parte los riegos excesivos arrastran las proteínas perdiendo el alimento parte de su valor nutricional. Los microaspersores no son indicados para el riego debido a que no proporcionan un control suficiente sobre la cantidad de agua esparcida. Conviene regar en forma manual con un aspersor tipo ducha. La lluvia no afecta, salvo que se produzcan inundaciones. Lo que interesa regar son los 10-15 cm superiores de la cuna ya que allí se encuentran la mayor parte de las lombrices alimentándose, pero no importa que un cm de la parte superior este seco. La lluvia no afecta, salvo que se produzcan inundaciones. Extracción de las lombrices El ciclo de producción en la cuna es de 3 meses. Cuando falten de 15 a 7 días para realizar la cosecha se alimenta a las lombrices con un sebo para atraer al mayor número de las mismas a la superficie de la cuna y proceder a su extracción 8 . Una formula desarrollada por Juan Carlos Magnano, es mezclar el material con un 3% de grasa refinada rayada. También se puede emplear borra de café o melaza. www.plagasexpress.es 91 Mantenimiento de Jardines Para extraer las lombrices se coloca sobre la cuna entre 3 y 4 cm de sebo. Se moja y se lo cubre con la mediasombra. Al cabo de 72 horas se llenará de lombrices. Con una horquilla carbonera se sacan de 5 a 7 cm de la capa superior. Este material constituye un nuevo núcleo que se podrá usar para sembrar una nueva cuna. Cosecha de humus Una vez retirada la mayor parte de la población de lombrices de la cuna, se extrae el humus inmediatamente. Es importante tener presente que para que la actividad sea rentable las cunas deben manejarse como unidades de producción de humus con un ciclo de tres meses, al cabo del cual el lumbricompuesto es extraído rápidamente aunque no esté totalmente listo. El proceso de homogenización se completa en tres o cuatro meses por acción de las bacterias, y de las lombrices que no fueron extraídas al realizar la cosecha. Este tiempo es demasiado breve para que eclosionen los cocones inmaduros y para permitir que la totalidad de las lombrices rezagadas puedan retirarse antes de pasar por el proceso de desterronado y tamizado del material. Las pérdidas pueden rondar el 20% o más. Estas pueden disminuir si se tiene la precaución de colocar junto a la pila de post-elaboración una franja de estiércol para atraer con su olor a las lombrices rezagadas. La pila de post-elaboración se puede dejar a la intemperie durante algunos meses lo cual mejora progresivamente la calidad del producto. En un envase que deje entrar un poco de aire y con un 40 % de humedad, el humus mantiene sus cualidades durante muchos años. Para tener sólo una referencia orientativa, por cada tonelada de alimento que se coloca en una cuna en el período productivo, se extrae media tonelada de humus en tres meses de actividad. En el período de expansión (ver más adelante) este resultado lleva más tiempo Un metro cúbico de humus pesa unos 500 Kg Su peso específico es de 0,5-0,6. Si supera estos valores puede contener tierra (peso específico 1) Preparación de las cunas en otoño-invierno La lombriz roja no sufre normalmente ningún letargo invernal, aunque se reproducen con menor intensidad. Por este motivo sus necesidades de comida disminuyen un poco. Sin embargo, es necesario aumentar los aportes de materia orgánica (cuando la temperatura desciende a menos de 14º C) para mantener el calor de los lechos y por ende el del propio alimento, ya que las lombrices no comen cuando éste está muy frío. El frío también disminuye la actividad de las lombrices y es necesario esperar más tiempo para que se produzca el humus. En la granja vita-Fértil se ha superado esta limitación porque se aprovecha la propia fermentación del alimento para producir calor. Esto se consigue con un acondicionamiento del estiércol más breve y un manejo de la pila de material llamada “estufa”. La estufa se logra incorporando en la cuna un volumen de material del doble y un sexto más. Se forma una pila que supera el borde de la cuna con forma de campana de Gaus o pico truncado. Esto no significa que no debamos agregarle un poco de material más adelante. La inseminación de lombrices se hace en la meseta. Allí la fermentación es más enérgica que en las laderas, mientras que en la parte inferior hace más calor que en la superficie. Esto permite una variedad de temperaturas a las que se irán acomodando los www.plagasexpress.es 92 Mantenimiento de Jardines gusanos. A diferencia de las cunas de verano, aquí el ingreso de las lombrices es de la parte superior a la inferior de la cuna. Las lombrices se desplazarán por los primeros centímetros del material ingiriendo micropartículas de proteínas que vienen con el estiércol cuando aun está fresco. Al mes se levanta el material de los extremos de la cuna (dejando un montículo en el centro) para favorecer la reacción del material. A los tres meses se desparrama todo el material y se agrega alimento con un poco de sebo extra para que suban las lombrices (por el alimento y el calor). Esto ocurre en una semana aproximadamente. La técnica para la cosecha de lombrices y humus y la post-elaboración del mismo es similar al período primavera verano. Períodos de expansión y de producción En la cría comercial de lombrices californianas hay dos etapas bien definidos: la de expansión en la que se busca favorecer la multiplicación de las lombrices para ampliar los planteles para alcanzar las dimensiones deseadas para el criadero y la de producción propiamente dicha cuando, una vez alcanzada el tamaño óptimo para la explotación, las cunas se inseminan con el máximo de lombrices buscando incrementar la producción de humus antes que el de la población de animales. período de expansión A los 3 meses de poner en marcha la actividad se hace la cosecha de las lombrices y luego de extraer el humus de las cunas se puede proceder a su multiplicación. Esto consiste en emplear las lombrices extraídas para iniciar un número mayor de cunas. Si una cuna se divide en dos llevará el doble de tiempo para lograr los mismos resultados obtenidos con una población completa. El cálculo es fácil de realizar: si se tienen 6 cunas y se las lleva a 8 (30% de aumento) el tiempo de elaboración se incrementará un 30%. Otra relación que se debe tener en cuenta es que cuando una cuna está con dotación completa (etapa productiva) no se da un aumento importante de la población al cabo de los tres meses. La explicación es que los gusanos no cuentan con el espacio suficiente para reproducirse con toda su capacidad. Si en este momento se hace una división de lombrices las cunas resultantes contarán con menos lombrices que en la cuna inicial. Esto trae dos consecuencias: 1. Ahora se cuenta con más espacio para que se reproduzcan las lombrices, aunque el proceso llevará más tiempo. 2. Habrá menos requerimientos alimentarios (por lo tanto la comida se suministrará con menos frecuencia (Por ejemplo cada 10- 12 días según el porcentaje de expansión y la observación de la evolución de cada cuna). Se van repitiendo las expansiones hasta alcanzar el tamaño óptimo del criadero. Es conveniente manejarse con porcentajes de expansión bajos Los esquemas de multiplicación de cunas de tipo aritmético: 1, 2, 4, 8 no responden a la curva de crecimiento real de las poblaciones de lumbrícidos haciendo que el lumbricultor deba cuidar una mayor cantidad de cunas con menor resultado. www.plagasexpress.es 93 Mantenimiento de Jardines Período de producción Una vez que la granja ha alcanzado la dimensión planificada, cada cuna estará casi siempre con su población completa de lombrices ya que se tiende a tener el máximo de lombrices produciendo humus. Cada cuna (de 1,80 por 3,60 mt) se iniciará con 10 núcleos y la cosecha se realiza a los 3 meses. Al cabo de este tiempo se extrae el humus para pasar rápidamente un nuevo ciclo. En la etapa productiva el incremento en la población de animales no será tan pronunciado como en el período de expansión, ya que los planteles no cuentan con tanto espacio ni tiempo para reproducirse. Aún así, progresivamente comenzará a haber un remanente de gusanos que se puede vender a nuevos productores o destinar a la fabricación de alimentos para otros animales (rana, peces, aves etc.) Instalación de una granja de lumbricultura comercial En los últimos años muchos agricultores han estado experimentando exitosamente el uso de lombricompuesto. Al principio fueron sólo algunos pioneros de la agricultura orgánica, pero hoy se han sumado muchos floricultores, horticultores y fruticultores atraídos, más por el aumento de la producción y el ahorro en fertilizantes, que por sus convicciones ambientales. Todo esto ha incrementado la demanda y está alentando a la instalación de nuevas granjas de lombricultura. Si se tiene en cuenta que el mercado de fertilizantes químicos mueve miles de millones de dólares en todo el mundo y que la lumbricultura y sus derivados, le están quitando terreno año tras año, se comprenderá que las perspectivas económicas para lombricultores con visión empresaria resultan muy atractivas. Pero hay otras posibilidades no menos interesantes. Como veíamos en el capítulo sobre la legitimidad de la agricultura orgánica, los agroquímicos dañan el suelo pero no tienen ninguna propuesta para su recuperación orgánica. La lumbricultura ofrece una alternativa para revitalizar suelos empobrecidos especialmente en invernaderos y pequeñas granjas cuyas tierras y productos se están depreciando a consecuencia del abuso de biocidas y fertilizantes sintéticos. El siguiente cálculo de inversión es en parte empírico y en parte fruto de algunos cálculos aritméticos. Por lo tanto tiene lo mejor y lo peor de cada una de estas aproximaciones. Los resultados concretos pueden discrepar con los números proyectados. Se introducen tan frecuentemente errores que luego se transmiten y magnifican como virus, se induce tanto al entusiasmo ingenuo como a un escepticismo no menos peligroso, que recomiendo (aprovechando la interactividad del ciberespacio) tomar esta información como un punto de partida para algún debate e interminables correcciones. Los valores están expresados en pesos de la República Argentina, que en teoría tienen una paridad con el dólar. Inversión inicial Terreno: Para iniciar una explotación con futuro comercial se requiere de un terreno no menor de una hectárea, de lo contrario se hace muy incomodo el laboreo. Debe estar cercado y poseer agua de red o de pozo no salobre. El terreno debe estar ubicado en un lugar accesible a los camiones que transportarán la materia prima y retiraran el humus elaborado. Hay que tener en cuenta que un 50% de la superficie del terreno se destina a los lechos y caminos y la otra mitad al almacenamiento del estiércol, el humus sin desterronar y los galpones destinados al envasado y almacenamiento. www.plagasexpress.es 94 Mantenimiento de Jardines Árboles y calles: Los Árboles se colocan en medio de la hilera de cunas (a 1,20 m de cada una) las calles debieran tener no menos de 4 metros de ancho para que camiones y tractores puedan maniobrar sin problemas. Cada hilera tiene 9 cunas (30 m). Un largo mayor complica las labores. Máquinas y herramientas: Las herramientas no son standard. Las fabrica Vita-Fértil bajo pedido. • Picadora para moler la materia prima (estiércol y fibra) = $ 500 • Desterronadora para desmenuzar el humus en bruto. = $ 500. • Zaranda motorizada (chica) de malla removible con diferentes aberturas ( 6, 7 y 8 mm) para usar con los distintos grados de humedad del material y evitar empastes. Le otorga al humus (previamente oreado y desterronado) una granulometría más fina que favorece su aplicación a los cultivos y le agrega valor comercial. = $600. • Selladora de bolsas de polietileno = $200. • 2 Carretillas para el transporte de estiércol a las cunas y para extraer el lombricompuesto (hasta adquirir una pala mecánica) = $100. • 2 rastrillos de puntas largas y redondeadas para remover el estiércol (o la materia orgánica que se utilice) durante la etapa de compostaje llamada también fase térmica o de degradación = $30. • 2 horquillas de mango largo 4 puntas redondeadas (para no lastimar a las lombrices) para suministrar la comida a las cunas = $ 30 • 2 horquillas tipo carbonera de 15 dientes para extraer las lombrices. = $140 • 2 palas anchas = $40 • Manguera para riego de ¾ (25 mt) = $ 25. • Una pala mecánica es imprescindible cuando se llega al segundo o tercer año del desarrollo sostenido de una granja. Realiza el trabajo de dos operarios. Costo (usada) = $ 10.000 Cobertura para el piso de las cunas: El piso de las cunas no requiere una cobertura de polietileno como se recomienda a menudo, pero cuando se emplean palas mecánica es útil que las hileras de cunas tengan un piso de hormigón. Este debe ser un poco más ancho y más largo que la cuna (para una cuna de 1,80 por 3,60 m debería ser de 2 por 4 m) y estar a nivel (aunque el terreno tenga una leve pendiente) Otro dato a tener en cuenta es fabricar un marco para estandarizar la construcción de las plateas. Costo del contrapiso = $ 40 Cobertura para la parte superior de las cunas: • 1 rollo de media sombra de 5m de ancho (100 m de largo) Se coloca sobre la cuna para brindar protección contra depredadores y conservar la humedad = $ 40. • Tableros de 30 cm de ancho de chapa, madera (no es conveniente de ladrillos ya que no se pueden movilizar) = $ 40 www.plagasexpress.es 95 Mantenimiento de Jardines • Galpón En él se llevan a cabo las tareas finales de desterronado del humus en bruto y su zarandeado y embolsado posterior. Un galpón de 20 de ancho (300 m2) permite trabajar en los dos laterales dejando un espacio para circular en el centro. Un ancho menor implica trabajar en un solo lado y por ende el largo será mayor. Lombrices: • Para un terreno de 10.000 m2, deseándose llegar a instalar la totalidad de las cunas y a la ocupación máxima del terreno (unos 5.000 m2 de cunas sin incluir caminos) en un año, se puede comenzar con dos cunas (de 1,80 por 3,60 m) que se iniciarán con 20 núcleos (de unas 15.000 lombrices visibles cada uno) = $ 1200-1400 (IVA incluido). A este valor hay que agregar los gastos de transporte. Costos fijos • Por lo general, la materia prima (estiércol proveniente de tambos, mataderos, criaderos de cerdos, granjas avícolas, desechos vegetales) es gratuita, se obtiene por canje o su recolección implica un costo para la fuente proveedora. El mayor gasto es el transporte. Si se produce en la propia granja el costo será casi cero con el consiguiente ahorro en servicios de recolección de desechos. Un camión que puede transportar unos 6-8 m3 de estiércol tiene un costo de 50 a100 pesos por viaje. Personal: • El personal necesario para mantener una granja comercial es un empleado fijo y un jornalero para las actividades de armado de cuna y cosechas. Otros gastos Registros, inscripciones y análisis: • Cuando se ha tomado la decisión de instalar una granja comercial es conveniente tener una asesoría técnica, por lo general un ingeniero agrónomo. El registro de la empresa como elaboradora, fraccionadora y distribuidora de enmiendas orgánicas y la inscripción de tres productos, pueden costar unos 1.200 pesos. En el Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal (IASCAV) cuya sede se encuentra en la prolongación de Av. Belgrano, dique 2, lado oeste, 1º piso Área Registros. Teléfono 4312-4015/4050, se paga un arancel de 380 pesos el primer año y un poco menos los siguientes. Además cada año se abona unos 200 pesos por la empresa. • El registro de marca cuesta $ 100 si el trámite lo realiza el interesado (es muy sencillo, solo hay que llenar algunas planillas). • El SENASA exige realizar un análisis oficial del producto: Análisis de fertilidad. Análisis microbiológicos. Análisis de parasitoides (vermes, helmintos, tenias) Análisis de microelementos. Si la materia prima está estandarizada los análisis se hacen una sola vez y cuestan unos 150 pesos. Envases: • El lumbricompuesto se vende por lo general en envases de 1, 5, y 60 dm3. Su costo es aproximadamente el 1% del precio mayorista del producto. Por ejemplo: 5.000 bolsas www.plagasexpress.es 96 Mantenimiento de Jardines de 5 dm3 (5 litros) c/u cuestan $ 0,2 c/u =$ 1.000. Rentabilidad • • • La rentabilidad de la explotación es aproximadamente del 100%, es decir que si en un año hay un ingreso bruto de 20.000 pesos, unos 10.000 serán de gastos. La tasa de retorno de la inversión (sin considerar el lote de terreno) es de un año. Al calcular la inversión se debe tener en cuenta el incremento gradual de los costos debido a la expansión del negocio (aumento de los volúmenes de materia prima, mano de obra, etc.) Mercado: • Los posibles compradores son productores bajo cubierta (principalmente horticultores), casas de agroquímicos, viveristas y sumillerías. Para tener una idea del precio del humus, los valores a escala mayorista (sin IVA) son: Envase de 1,3dm3 = $ 0,75 Envase de 5 dm3 = $ 1,75 Bolsa de 60 dm3 = $ 9 Tonelada (1,8 m3) = $ 270 • El producto se puede exportar a buen precio, pero por lo general los pedidos son de un volumen mayor a la capacidad de un lumbricultor mediano. Glosario Ácidos húmicos Productos de la descomposición del estiércol y la materia orgánica del suelo. Se solubilizan en los medios alcalinos y precipitan en presencia de ácidos. Anélidos Los Anélidos comprenden unas 8.700 especies. Están provistos de un celoma destacado, un cuerpo blando y segmentado y unas estructuras en forma de púas (quetas) que utilizan para deslizarse. Este grupo incluye a las lombrices de tierra (clase Oligoquetos), las sanguijuelas (clase Hirudíneos), y la clase menos conocida, los gusanos con púas (clase Poliquetos). Estiércol Desecho animal utilizado como abono. Aporta importantes nutrientes al suelo. Sin embargo, es deficiente en tres de los más importantes: nitrógeno, fósforo y potasio. Actinomicetos Género de bacterias, filamentosas. generalmente patógenas e inmóviles con ramificaciones Agamia Llamada también multiplicación vegetativa, es la producción de individuos idénticos sin meiosis ni singamia. En agricultura existen tres formas tradicionales: estaca, acodo e injerto. Aminas Compuestos nitrogenados básicos que se presentan en los seres vivos formando parte de www.plagasexpress.es 97 Mantenimiento de Jardines los aminoácidos. Aminoácidos En la naturaleza existen un poco más de 20 tipos de aminoácidos, que en los seres vivos se unen mediante enlaces peptídicos formando las proteínas. Bacterias Organismos microscópicos unicelulares sin núcleo celular diferenciado, pero con cromatina. Se desarrollan en cualquier parte donde encuentren un sustrato que les aporte energía. Algunas se desarrollan en presencia de aire (aerobiosis) otras solo prosperan sin oxígeno (anaerobiosis). En agricultura tienen gran importancia las que descomponen la materia orgánica, las nitrificantes, las formadoras de nitratos y nitritos, las sintetizadoras de azufre y las desdobladoras del hidróxido de hierro entre otras. Celulosa Del latín, cellula, 'celda pequeña', hidrato de carbono complejo; es el componente principal de la pared de todas las células vegetales. En las plantas, la celulosa suele aparecer combinada con sustancias leñosas, grasas o gomosas. Salvo algunos insectos, ningún animal tiene en los tejidos verdadera celulosa. Los microorganismos del aparato digestivo de los herbívoros descomponen la celulosa en compuestos absorbibles. La celulosa es insoluble en todos los disolventes comunes y se separa fácilmente de los demás componentes de las plantas. Celoma Cavidad de origen mesodérmico provista de un revestimiento epitelial que poseen muchos animales metazoos. El celoma de las lombrices se llama metamérico (ver metámero) porque esta compuesto por muchos compartimentos separados por tabiques. Clitelo Zona anular cercana a los orificios sexuales en los anélidos oliquetos. Clorosis Amarillamiento de las hojas de los vegetales causada por carencia de hierro, bajas temperaturas, virus. Coloides Partículas diminutas que se forman como producto de la meteorización física y química de los minerales. Las plantas obtienen nutrientes de los coloides del suelo gracias a un tipo de reacción química conocida como intercambio de bases. En esta reacción un compuesto cambia al sustituir uno de sus elementos por otro. Así, los elementos que estaban ligados a un compuesto pueden quedar libres en la solución del suelo y estar disponibles como nutrientes para las plantas. Descomposición Acción de bacterias y hongos microscópicos sobre la materia orgánica. Estos microorganismos atacan y digieren los compuestos orgánicos complejos reduciéndola a formas más simples que pueden ser asimiladas por las plantas. Por ejemplo hay bacterias que forman amoniaco a partir de proteínas animales y vegetales y otras que oxidan el amoniaco para formar nitritos, mientras que otro grupo de bacterias actúa sobre los nitritos para constituir nitratos, un tipo de compuesto del nitrógeno que puede ser utilizado por las plantas. www.plagasexpress.es 98 Mantenimiento de Jardines Diatomeas Grupo de algas unicelulares pardas y microscópicas. Sus fósiles se utilizan como insecticida de contacto. Enzima Catalizador orgánico producido por el propio organismo que favorecen las reacciones metabólicas haciendo disminuir la cantidad de energía necesaria. Las enzimas son los instrumentos que utilizan los genes para dirigir el metabolismo celular. Estructura de la tierra Es la agrupación de los granos individuales del suelo de manera que puede resistir cierto grado de disgregación debido a fuerzas externas. La materia orgánica contribuye al mejoramiento de las características físicas del suelo, porque entre otras cosas, ayuda a unir las partículas finas y a romper grandes masas de la misma, proporcionando una estructura grumosa. Fijación biológica de nitrógeno Entre los microorganismos del suelo que realizan la fijación de nitrógeno, los más utilizados y productivos son las bacterias simbióticas del género Rhizobium que colonizan y forman nódulos en las raíces de las leguminosas como el trébol, la alfalfa, o el poroto. Las bacterias obtienen alimento de la planta y ésta a cambio, recibe compuestos nitrogenados en abundancia. A veces se inoculan en el suelo determinadas especies de Rhizobium para incrementar las cosechas de leguminosas. Éstas se cultivan, en muchos casos, para que aporten a la tierra el nitrógeno que han agotado otras cosechas. Hifas Filamentos del micelio, aparato digestivo de los hongos. Humus Materia orgánica del suelo. El humus es una materia homogénea, amorfa, de color oscuro e inodora. Los productos finales de la descomposición del humus son sales minerales, dióxido de carbono y amoníaco. Al descomponerse en humus, los residuos vegetales se convierten en formas estables que se almacenan en el suelo y pueden ser utilizados como alimento por las plantas. La cantidad de humus afecta también a las propiedades físicas del suelo tan importantes como su estructura, color, textura y capacidad de retención de la humedad. El desarrollo ideal de los cultivos, por ejemplo, depende en gran medida del contenido en humus del suelo. Larva Estado embrionario de un insecto comprendido entre en huevo y el adulto. A veces una especie presenta varios estados larvales consecutivos. Lignina Sustancia amorfa que unida a la celulosa constituye el tejido leñoso. Constituye el 20-30 % de la madera y contribuye a su protección. Mantillo Tierra de origen vegetal rica en materia orgánica formada por la descomposición de hojas, tallos, etc. Absorbe las sustancias fertilizantes y conserva el calor y la humedad. www.plagasexpress.es 99 Mantenimiento de Jardines Metámeros Cada una de los somitos segmentos en que se divide el cuerpo de animales metaméricos como los lumbrícidos. Microrrizas Simbiosis entre la raíz de una planta y las hifas de determinados hongos. Es más frecuente en los suelos ricos en humus. La asociación resulta beneficiosa para las dos partes y a veces es tan estrecha que algunos árboles no son capaces de vivir independientemente. Nefridios Cada uno de los órganos de secreción de ciertos animales como los rotíferos, braquiópodos, vermes, etc. que comunican la cavidad general del cuerpo con el exterior. Nomadismo Estado social de algunos pueblos residencia. que consiste en cambiar con frecuencia su lugar de Nematodo Gusano microscópico que parasita en el interior de las plantas produciendo una variedad de síntomas como enanismo y deformidades. Oligoquetos Clase de gusanos anélidos caracterizados por tener pocos pelos por segmento y carecer de parapodios. Presentan el cuerpo con segmentación bien visible, pero con la región cefálica poco evidente y sin apéndices. Son hermafroditos con pocas gónadas anteriores y con clitelo. Comprenden cerca de 2.500 especies. Oxidante Sustancias que tienen tendencia a reducirse oxidando así a otras sustancias. pH Nombre de la escala que controla los valores de acidez o alcalinidad de sólidos o líquidos. Sus valores van de 0 a 14. Para el caso del suelo se considera como neutro un valor de 7, mientras que por debajo del valor corresponde a una tierra ácida y por encima a una alcalina. Un salto de un punto en la escala indica una diferencia diez veces superior. Proteína Nombre que recibe cualquiera de los numerosos compuestos orgánicos constituidos por aminoácidos unidos por enlaces peptídicos; forman los organismos vivientes y son esenciales para su funcionamiento. Son los ingredientes principales de las células y suponen más del 50% del peso seco de los animales. El término 'proteína' deriva del griego proteios, que significa primero. Pulgones Nombre vulgar de diversas especies de homópteros esternorrincos de la familia afidoideos. Se alimentan de la savia de las plantas. Segregan una melaza pegajosa sobre la que crecen hongos (negrilla) disminuyendo la luz que llega a las hojas. También pueden transmitir enfermedades virósicas a las plantas. Suelo www.plagasexpress.es 100 Mantenimiento de Jardines Agregado de minerales y de partículas orgánicas producido por la acción combinada del viento, el agua y los procesos de desintegración orgánica. En las regiones húmedas, la fracción orgánica representa entre el 2 y el 5% del suelo superficial, siendo menos del 0.5% en suelos áridos o más del 95% en suelos de turba. Textura de suelo Grosor o finura de las partículas y la proporción de cada uno de los grupos de agregados que constituye el suelo. COMPOSTAJE Introducción Compostar es someter la materia orgánica a un proceso de transformación biológica en el que millones de microorganismos actúan sin cesar para así obtener nuestro propio abono natural "el Compost". Esta transformación se puede llevar a cabo en cualquier casa gracias a nuestros compostadores, sin ningún tipo de motor y sin gastos de mantenimiento. La bolsa de basura que generamos contiene un 40% de materia orgánica que puede ser reciclada y retornada a la tierra en forma de humus para nuestras plantas y cosechas. Tenemos que saber que por cada 100 Kg. de restos orgánicos podemos obtener 30 Kg. de abono gratuito. De esta manera contribuiremos a la reducción del peso y volumen de las basuras que se llevan a los vertederos e incineradoras con la consecuente mejora ambiental. Conseguiremos al mismo tiempo reducir el consumo de abonos químicos que dejan los campos sin vida. El ciclo de la vida La naturaleza es tan sabia que ella misma cierra el ciclo de la vida. Año tras año nos sorprende con la explosión de colores y vida en primavera, y nos preguntaremos, ¿cómo es esto?, pondremos un ejemplo: En el bosque, en otoño los árboles pierden sus hojas y caen al suelo, junto trozos de ramas, excrementos de animales, restos de plantas, hierbas etc. Entonces pasan a una fase de descomposición en la que muchos elementos ayudarán en el proceso, como puede ser el sol, el agua, el calor, el frío, especies vivas (larvas, gusanos, caracoles, hongos, multitud de insectos...), que harán de esta descomposición lo que llamamos "humus", esta tierra de color oscuro, con ese olor tan característico de la buena tierra y su textura esponjosa. Así el humus cierra el ciclo de la vida alimentando a las especies vegetales, que a su vez lo harán con las especies animales. Los restos orgánicos irLa materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma" IMPORTANTE: Debemos tener en cuenta que los restos orgánicos también son una de las principales causas de contaminación, si su transformación es incorrecta. No debemos verlos como residuos sino como un recurso muy valioso. No le podemos pedir imposibles a la tierra, si rompemos el ciclo de la vida. Debemos retornar debidamente transformado en humus los restos de poda, restos de cosechas o de vegetales en general que van a parar a los vertederos e incineradoras, contaminando entonces los acuíferos y atmósfera respectivamente. Alternativa a los abonos sintéticos No podemos mantener por más tiempo un sistema en el que se aplican con demasiada frecuencia fertilizantes químicos, que no solo contaminan los acuíferos por un exceso de nitratos, sino que lo hacen también en su producción, embalaje y transporte. Un claro exponente son los campos que se abandonan por su agotamiento y falta de vida ¿Porqué un compostador? Evidentemente que podemos hacer compost fuera de un compostador, como se hacia toda la vida en los estercoleros de las casas de campo, pero si tenemos en cuenta que hablamos de compostaje en casa, no es lo más común disponer de tanto terreno como para necesitar de otros sistemas como son las pilas o las plantas de compostaje. Independientemente del volumen inferior de nuestras necesidades en casa, en un compostador estará mucho más resguardado de las inclemencias metereológicas (sol, lluvia, viento). De esta manera evitaremos que se reseque o humedezca demasiado el compost, por lo tanto no deberemos prestarle las atenciones que necesitan otros sistemas. www.plagasexpress.es 101 Mantenimiento de Jardines Eso sin contar con el despilfarro de agua para regar cuando se seca. Visualmente no causará ningún impacto a los miembros de la familia que no desean ver tanta vida en actividad constante trabajando para nosotros. Podremos instalarlo en cualquier sitio sin preocuparnos de que pueda molestar a los vecinos. Compostaje industrial Esta claro que las plantas de compostaje industrial desarrollan una labor muy importante en las grandes áreas urbanas donde resulta más difícil compostar en casa debido a la falta de espacio y tierra. Es necesario un tratamiento a gran escala para gestionar adecuadamente el volumen de restos orgánicos que se generan. De esta manera se podrá utilizar el compost resultante para abonar los parques y jardines de las mismas ciudades. De todas maneras siempre será la mejor opción el compostaje en casa porque: No hará falta transportar las toneladas de materia orgánica a la planta industrial. El compostaje industrial necesita de energía para funcionar mientras que nuestros compostadores domésticos no. El nivel de impurezas del compost es del orden del 4% en una planta de compostaje, y el que hacemos en casa, es exactamente lo que nosotros hemos depositado. ¿Dónde ubicaremos el compostador? Antes de nada, decidiremos la ubicación. Es decir, debemos saber antes de antemano, el lugar exacto donde lo situaremos (en contacto directo con la tierra), porque cuando esté lleno será más difícil trasladarlo. Recomendamos por comodidad que sea un lugar cerca de la cocina. Procuraremos que no reciba una insolación para no tener que regar nunca. Si lo ponemos a la sombra mejor. Necesitamos entre 50 cm y 1 m de espacio alrededor para poder extraer con comodidad el compost maduro. Si queremos instalarlo en un lugar donde no tenemos luz por la noche, no será ningún problema con nuestras lámparas solares que no necesitan ninguna instalación eléctrica, entre otras muchas ventajas. El compostador está instalado Solo si el terreno es muy compacto y de difícil drenaje, la primera capa de materia orgánica la haremos con ramas más gruesas, piñas o algunas piedras para que nos sirva de drenaje del agua que contienen los vegetales. Sugerencia: Para aprovechar toda la capacidad del compostador, proponemos que antes de instalarlo, cavemos un palmo de profundidad para poner este drenaje. A partir de ahora ya podemos decir que empezamos a hacer compostaje, que nunca querremos abandonar, ya que se convierte en una actividad de ocio muy gratificante. Desde este momento ya no tendremos la sensación de que tiramos a la basura más de la mitad de la fruta y la verdura que hemos ido a comprar. Por lo tanto pasaremos a valorar los restos orgánicos como recurso y no como residuo. ¿Qué necesitamos? Los instrumentos necesarios para desarrollar el compostaje correctamente y con comodidad son: Un compostador de plástico reciclado y reciclable. Una herramienta para voltear según convenga, de una medida en consonancia con las dimensiones del compostador. Unas tijeras de podar, para cortar las pequeñas ramas que pondremos como material estructurante. Una pala, para extraer el compost maduro. Dependiendo del volumen de producción y medidas del terreno: Un capazo o una carretilla, tanto para transportar el compost, como para tener recogidas las herramientas. Opcional: Una Biotrituradora, si cuando podamos nos encontramos una cantidad de ramas gruesas que no podremos cortar con tijeras. Una farola solar, para ir al compostador de noche. Un termómetro de alcohol de hasta 100º (el mercurio es demasiado peligroso, si se rompe deberemos tirarlo todo) Bolsas compostables, si no queremos limpiar el recipiente de la cocina. Aceleradores del proceso de compostaje, si queremos más rendimiento. www.plagasexpress.es 102 Mantenimiento de Jardines Medidor del PH para tener más información sobre las características del compost. ¿Qué podemos compostar? Restos de fruta y verdura, flores y plantas secas, cenizas y serrín de madera natural, cáscaras de huevo aplastadas, posos de café o té, infusiones con papel incluido, yogurt caducado, tapones de corcho, papel de cocina, aceite de aliñar, pelos y uñas. Restos de poda, hojas caídas, césped, restos de cosechas, excrementos de animales de granja. Si los vegetales que queremos compostar han sufrido algún tratamiento químico, debemos desestimar la idea, ya que afectaría a los microorganismos que necesitamos para el compostaje. Además de que contaminaríamos el suelo cuando aplicáramos el compost. ¿Que no podemos compostar? Carne, huevos y pescado, hasta que no tengamos por la mano el proceso. Malos olores. Plantas y frutos enfermos o gran cantidad de vegetales podridos. Malos olores y putrefacción. Los excrementos de animales domésticos y de personas. Patógenos. Ceniza y serrín de madera tratada o aglomerados. Colas y barnices. Muy tóxico. El resultado de pasar la escoba. Metales pesados. Evidentemente cualquier material que no sea orgánico y biodegradable. Plásticos, vidrio y otros. Cuando creemos que algo falla Si notamos un olor a amoníaco, significa que hay demasiado nitrógeno (verde) sin mezclar con carbono (marrón). La solución es mezclar con materia seca y voltear. Si notamos un olor a podrido, significa que hay demasiada humedad y poco oxígeno. La solución es mezclar con materia seca y voltear. Si vemos que tenemos el compostador lleno de materia seca y fría, significa que falta humedad, por lo tanto la solución será mezclar con restos de cocina y voltear. Las moscas de la fruta están trabajando para nosotros, por lo tanto no son ningún problema, pero si no las queremos ver o en menos cantidad debemos enterrar un poco los restos de cocina. Si surge alguna duda y la información de la Web no la resuelve, contactar con nosotros rellenando el formulario que encontraremos en el apartado de empresa. ¿El compost ya ha madurado? Si queremos saber si nuestro compost está apunto de utilizarse, cogeremos un puñado directamente con la mano y oleremos a bosque. Se trata de una tierra de color negro o marrón oscuro. Nos daremos cuenta de que nos ensucia muy poco las manos porque estará un poco húmedo. No reconoceremos nada de lo que hemos depositado hace unos meses, excepto los trozos de ramas y piñas, las cuales separaremos con el tamiz o con las manos y volveremos a introducir al compostador para que continúe su proceso y nos vuelva a servir de estructurante. La temperatura será la del ambiente, debido a la falta de actividad de microorganismos que están en las capas más recientes. ¿Qué haremos con nuestro compost? Los suelos de jardines y huertos necesitan el compost para renovar las sustancias que se han absorbido durante el anterior crecimiento de plantas y cosechas. Debemos aplicar el compost maduro (entre 4 y 6 meses), para asegurarnos una absorción de nutrientes lenta y continuada a medida de que va lloviendo o vamos regando. Es muy difícil que nos pasemos en la cantidad aplicada, ya que al ser completamente natural no corremos ningún peligro, de todas formas pasamos a detallar unos ejemplos de su correcta utilización en diferentes ámbitos. El compost se mide en litros (volumen) y teniendo en cuenta que 4 litros equivalen a 1 Kg de peso, nos servirá de referencia en caso de necesitarla. En el huerto: antes de plantar nada, entre 1 y 2 meses antes, y con el compost maduro, aplicaremos 4 litros de compost por metro cuadrado. Árboles frutales: Una vez finalizada la recolección de temporada, le daremos al árbol unos 5 l/m2 (una capa de 2 cm.), para devolverle lo que él nos ha dado en forma de fruta. Césped: Cuando vemos que debemos empezar a segar con periodicidad, es decir, en primavera. Pasaremos el compost maduro por un tamiz de entre 10 y 20 mm. de luz, para no obstaculizar el crecimiento del césped y aplicaremos 1 l/m2 si es para www.plagasexpress.es 103 Mantenimiento de Jardines recebo y 5 l/m2 si es para la realización de un nuevo jardín. Árboles ornamentales: en el otoño, para compensar el esfuerzo hecho en la primavera y verano, le aplicaremos unos 2 cm. de compost en toda la superficie que ocupa la copa. Plantas y flores: en la primavera necesitan unos 2 cm de compost para mostrarnos con todo su esplendor, de que son capaces año tras año. Trasplantes: Siempre hay que mimar una planta a la que le cambiamos la ubicación, tierra, luz, etc. El compost no solamente le dará los nutrientes que necesita para desenvolverse correctamente sino que a su vez la mantendrá sana. Mezclar 1 parte de compost con 3 de tierra. Preguntas y respuestas más comunes Lo primero que hay que tener en cuenta en el proceso de compostaje es LA MEZCLA. Siempre debemos mezclar los restos orgánicos, no hay que hacer capas de materiales frescos y húmedos o capas de materiales leñosos y secos. Es decir que debemos ver siempre todo mezclado. Eso no significa que debamos voltear cada día ni mucho menos, solo cuando depositemos en el compostador una cantidad significante del un mismo material como por ejemplo cuando cortamos el césped o recogemos un montón de hojas secas. ¿El compostaje produce malos olores? Todo lo contrario, el proceso natural de descomposición de los restos vegetales produce un olor muy característico y agradable. Nos recordará el olor a bosque húmedo. Si notamos algún olor no deseado consultar el apartado ipcuando creemos que algo fallals. La solución será voltear y eliminado el problema. ¿Cuánto tiempo tardamos en obtener compost? Siempre dependerá de la cantidad y variedad de restos vegetales, pero como norma general desde que empezamos el primer día a depositar, hasta que recogemos compost fresco pasaran entre 3 y 4 meses. Si lo que deseamos es compost maduro esperaremos dos meses más. Sabremos si el compost es fresco o maduro porque reconoceremos algunos de los materiales depositados hace meses o no reconoceremos nada. ¿Debemos añadir algún producto? No, la naturaleza no necesita nada que ella misma no pueda proporcionar. Otra cosa muy distinta será que opcionalmente podamos añadir un acelerador biológico de compostaje para reducir el tiempo de 4 a 2 meses. Nosotros recomendamos el acelerador de compostaje si el primer día de instalar el compostador sabemos que lo vamos a llenar hasta arriba, entonces cada 20 cm. de materia orgánica que depositemos espolvorearemos un poco de acelerador para conseguir que el proceso arranque con más fuerza y rapidez. TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS MANUAL ABONOS Y FITOSANITARIOS INDICE DE TEMAS ™ Tratamientos Fitosanitarios ™ Control Biológico de Plagas ™ Maquinaria para Fitosanitarios ™ Manual de aplicación de Plaguicidas ™ El Bromuro de Metilo y Aplicaciones ™ Control de Áfidos o Pulgones ™ Manejo de Lepidópteros Plaga 1.- PLAGAS Y VIRUS. 2.- TRATAMIENTO DE ULTRABAJO VOLUMEN. 3.- TRATAMIENTOS MEDIANTE NEBULIZACIÓN. ™ ™ ™ ™ ™ ™ Manejo del Trips occidental de Flores Plagas y Enfermedades de la Vid La Mosca Blanca Técnicas de control de la Botrytis Abonos y Fertilizantes Varios 1.- PLAGAS Y VIRUS. Son muchas las plagas y virus, que existen actualmente en los cultivos de alto rendimiento. Destacamos la mosca blanca que tiene unos dos milímetros de tamaño, posee dos pares de alas anchas, redondeadas y con nerviación reducida. En estado de reposo, colocan las alas plegadas sobre el dorso en forma de tejadillo. El huevo es ovalado y las larvas poseen también, forma oval aplastada. El trips tiene unas alas con flecos, y el huevo es introducido en el interior de los tejidos vegetales. Las larvas son de color blanco-amarillento. Este tipo de insecto se localiza con gran frecuencia, en las flores de las plantas hortícolas. La araña roja se alimenta generalmente en el envés de las hojas y se caracteriza por la producción de abundante seda. Su sintomatología típica, es la eliminación del contenido celular de las plantas. Presenta www.plagasexpress.es 104 Mantenimiento de Jardines dos manchas oscuras laterales, más visibles en las ninfas que son de color más claro. El minador o submarino produce en las hojas una sintomatología inconfundible. Las larvas, al alimentarse del parénquima foliar, realizan una serie de galerías que posteriormente se necrosan, y adquieren tonalidades marrones. El adulto de esta larva es una mosca de color amarillo y negro. Todas estas plagas transmiten gran cantidad de virus, y perjudican seriamente la producción de los cultivos bajo abrigo. El virus de las venas amarillas del pepino es de reciente introducción en los países de occidente, y afecta a todas las especies de la familia de las cucurbitáceas, como pepino, melón, calabacín y sandía. Está extendido por todo el mediterráneo oriental; Israel, Valle del Jordán y Turquía. Se estima que las virosis, han llegado a producir pérdidas en los cultivos de alto rendimiento, de miles de millones de pesetas, y la gran mayoría de ellos se transmiten por insectos. 2.- TRATAMIENTO DE ULTRABAJO VOLUMEN. Año tras año los agricultores y técnicos se encuentran con el mismo problema: la dificultad de erradicar estas plagas en un cultivo. Las soluciones siempre se han buscado en productos fitosanitarios más potentes, nuevas materias activas, etc., pero... ¿nos hemos puesto a pensar si realmente estamos aplicando bien estos productos, sobre los cultivos o sobre las plagas? Existen varios factores que nos llevan a cuestionarnos esta pregunta. Sabemos que el tamaño de la gota que lleva el producto fitosanitario, influye en la eficiencia del mismo, y sabemos también que con la típica mochila con la que se realizan los tratamientos, realizamos una serie de pulverizaciones con tamaños de gota muy distintos, en función del grado de presión que demos. Esta sería la primera pregunta que nos hacemos. Pero luego nos cuestionamos otra: ¿es uniforme a lo largo de todo el cultivo, el tratamiento con mochilas? Está claro que no, porque es muy difícil calcular la cantidad exacta de tratamiento, que estemos realizando en cada línea de plantas. ¿Y la distancia a la que nos encontremos de la planta?, ¿influye en la eficacia del tratamiento? Si seguimos cuestionándonos diferentes temas, ni que decir tiene, el tiempo que hay que dedicarle a realizar, por ejemplo, el tratamiento fitosanitario de una hectárea de invernadero mediante mochilas. Para solucionar estos problemas, existen empresas que están solucionando todos estos temas mediante dos vías. Si queremos solamente erradicar las plagas, existe un equipo de nebulización electrónico, que utiliza una técnica de ultrabajo volumen, produciendo una finísima niebla en los tratamientos fitosanitarios, permitiendo el combate eficaz de enfermedades y plagas. Son muchas las ventajas de este tipo de tratamiento, comparado con el tratamiento de productos fitosanitarios de forma tradicional. Existe una ausencia total de mano de obra durante la aplicación, y reducción de la mano de obra en un 90 por ciento en el tiempo de preparación del producto, nula existencia de residuos de venenos en los frutos, menor contaminación del suelo, disminución del coste energético, seguro y fácil manejo, etc. El sistema dispone de un dispositivo de autolimpieza, mediante agua y agujas antes del tratamiento, y durante y el final del tratamiento, para evitar posibles obturaciones de la boquilla nebulizadora. Al ser las gotas de un tamaño muy pequeño, aumentamos la cobertura y la penetrabilidad en la masa foliar, obteniendo una mayor eficacia y rentabilidad al tratamiento. Posee un panel de mandos descriptivo, con visualizador de tiempos, selección de tiempos de espera y marcha, preventilación, selección de autolimpieza, agitación de la solución con el producto fitosanitario y posible conexión con ventilación auxiliar, al poderse acoplar otro ventilador, para aumentar la cobertura del tratamiento. Esta máquina está fabricada de acero inoxidable, tiene una altura de trabajo que puede llegar a los dos metros y medio, y se puede utilizar en invernaderos, naves de almacenaje de productos hortícolas, etc. Se está utilizando en otros países agrícolas como Holanda, con muy buenos resultados. 3.- TRATAMIENTOS MEDIANTE NEBULIZACIÓN. Está claro que las plagas se suelen dar en los meses de más calor. Las altas temperaturas también hacen debilitar la planta, por lo que es la pescadilla que se muerde la cola, es decir, con el calor proliferan mejor los diferentes virus que transmiten las plagas, porque la planta se encuentra más debilitada. Mediante un buen control de las altas temperaturas, no sólo aumenta la seguridad del agricultor en plagas y virus, sino que se incrementa también la calidad y la producción, y con ello la rentabilidad de éste. Uno de los métodos que se emplean para hacer descender las altas temperaturas, es la nebulización. www.plagasexpress.es 105 Mantenimiento de Jardines La nebulización consiste en aplicar pequeñas gotas de agua en el ambiente de un invernadero, para provocar su evaporación. La cantidad de calor absorbida por un líquido en su evaporación, es enorme. Basta poner como ejemplo, la temperatura que nos baja la piel en cualquier zona de nuestro cuerpo, al aplicarnos alcohol en una herida. Los nebulizadores están colocados encima de las plantas, y como queremos provocar la evaporación de la gota de agua, es conveniente colocar estos, en vez de directamente orientados para abajo, darles una ligera inclinación, para que de esta forma, el recorrido de la gota sea mayor antes de llegar a la planta, y se pueda producir su evaporación. Pues bien, ¿qué ocurriría se realizáramos tratamientos fitosanitarios mediante nebulización y conseguir de este modo, descender las temperaturas del invernadero y realizar una aplicación de un determinado producto fitosanitario? Pues se conseguirían efectos muy positivos, tal y como lo están consiguiendo ya algunas empresas, que asociados a los nebulizadores, colocan dentro de los invernaderos una serie de ventiladores de poco caudal, para repartir uniformemente la nebulización a lo largo de todo el cultivo. El número de nebulizadores a colocar, la inclinación efectuada en cada uno de ellos, y el tiempo que estén nebulizando a lo largo de un día, son los factores que nos dan el éxito o fracaso de este sistema. La válvula antigoteo debe cerrarse perfectamente una vez finalizada la nebulización, ya que si no fuese así, las pequeñas gotas que se precipitan sobre el cultivo podrían producir enfermedades o quemaduras en las hojas, provocadas por el efecto de lupa de estas gotas sobre las hojas, a los rayos solares. Pero podemos complicar todo esto más aún. ¿Podemos controlar las altas temperaturas, realizar tratamientos fitosanitarios y........ la aplicación de abonos, mediante nebulización? La respuesta es si, tal y como lo están demostrando también, algunas empresas. Los abonados foliares, es decir la aplicación de abonos y agua por aspersión, para que los absorba la hoja en vez de la raíz, son muy efectivos en la aplicación de microelementos, cuando se observan carencias en las hojas, o cuando queremos elevar rápidamente la concentración de un determinado elemento en la planta. Para la aplicación de nebulización buscando todos estos efectos, se están estudiando diferentes sistemas; la nebulización mediante presión con agua, la nebulización mediante presión de agua y de aire, etc. El sistema de nebulización se controla mediante un programador, que está operativo durante todo el día, realizando nebulizaciones de unos pocos segundos de duración, en intervalos de constantes. Pero el control de la humedad en el invernadero está muy ligado con la ventilación que se realice en este. Está demostrado que la utilización conjunta de ventiladores de gran caudal junto con nebulizadores, produce efectos muy positivos. Es decir, no nos debemos fijar solo en el producto fitosanitario que empleemos, sino también en la forma de aplicarlo, para conseguir los mejores resultados, en nuestros cultivos. CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS 1. INTRODUCCIÓN 2. INCONVENIENTES DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS 3. CONTROL BIOLÓGICO 4. VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL CONTROL BIOLÓGICO. 4.1. VENTAJAS DEL CONTROL BIOLÓGICO. 4.2. INCONVENIENTES DEL CONTROL BIOLÓGICO. 5. MANEJO DE LOS ENEMIGOS NATURALES 6. LAS PLAGAS MÁS COMUNES Y SUS ENEMIGOS NATURALES. 6.1. LA MOSCA BLANCA Y SU DEPREDADOR. 6.1.1. CARACTERÍSTICAS 6.1.2. REPRODUCCIÓN 6.1.3. DAÑOS 6.1.4. DEPREDADOR DE LA MOSCA BLANCA. 6.2. EL TRIPS Y SU DEPREDADOR. 6.2.1. CARACTERÍSTICAS 6.2.2. REPRODUCCIÓN 6.2.3. DAÑOS 6.2.4. DEPREDADOR DEL TRIPS 6.3. LA ARAÑA ROJA 6.3.1. CARACTERÍSTICAS 6.3.2. REPRODUCCIÓN 6.3.3. DAÑOS 6.3.4. DEPREDADOR DE LA ARAÑA ROJA 6.4. EL PULGÓN 6.4.1. CARACTERÍSTICAS 6.4.2. REPRODUCCIÓN 6.4.3. DAÑOS 6.4.4. DEPREDADOR DE LOS PULGONES www.plagasexpress.es 106 Mantenimiento de Jardines 6.5. ORUGAS 6.5.1. CARACTERÍSTICAS 6.5.2. DAÑOS 6.5.3. DEPREDADORES DE ORUGAS 6.6. MINADOR DE HOJA 6.6.1. CARACTERÍSTICAS 6.6.2. REPRODUCCIÓN 6.6.3. DAÑOS 6.6.4. DEPREDADOR DE EL MINADOR DE HOJA 1. INTRODUCCIÓN El control de plagas con productos químicos es cada vez más complicado. La exigencia por los consumidores en la reducción de la aplicación de estos productos es cada vez más notable. Los productos agroquímicos no siempre dan buenos resultados, por lo que, se presta hoy día, mucha importancia a una agricultura más biológica. Para iniciar una lucha biológica, se debe reducir las aplicaciones de pesticidas durante un tiempo determinado y estando el agricultor obligado a aceptar la no venta de sus productos hasta alcanzar una producción controlada biológicamente. En el control integrado de plagas se trabaja de diferente forma. Se recomienda dejar de curar contra plagas y actuar de forma preventiva. El control biológico es el empleo de otros insectos depredadores para combatir las plagas, de forma que, así se evita o reduce el empleo de plaguicidas que dejan residuos tóxicos en los frutos y plantas y son puros venenos para la salud humana. 2. INCONVENIENTES DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS. Dentro de los productos químicos existen varios tipos todos ellos muy utilizados en agricultura, tanto para combatir plagas, enfermedades, malas hierbas, etc. Estos productos son: Insecticidas: Combaten a los insectos Acaricidas: Contra los ácaros, araña roja.... Avicidas: Repelentes de aves. Funguicidas: Control contra enfermedades ocasionadas por hongos. Herbicidas: Eliminan las malas hierbas. Reguladores de crecimiento. La contaminación del medio ambiente es un problema por la utilización de estos productos químicos que dejan unas substancias químicas residuales que suelen ser tóxicas. Tras el uso prolongado de los productos químicos se producen resistencias en las plagas las cuales es difícil de eliminarlas con un producto químico o con otros que tengan la misma materia activa. Estos productos afectan al desarrollo vegetativo de la planta, tanto su crecimiento como su porte que se aprecia totalmente dañado. Perjudican la salud humana de una forma directa, ya que estos productos crean unas substancias residuales que quedan en los frutos y se transforman en el organismo cuando es ingerido ese alimento. También perjudica la salud cuando se efectúan las curas directas, puesto que los productos químicos penetran en la ropa o por el contacto directo con la piel y por el gas que desprende algunos de ellos, afectando también al aparato respiratorio. Son contaminantes. Contaminan las aguas naturales debido a lluvias o riegos que arrastran estos productos acaban en los ríos, lagos, aguas subterráneas y mares contaminándolos. 3. CONTROL BIOLÓGICO. El control biológico se define como una actividad en la que se manipulan una serie de enemigos naturales, también llamados depredadores, con el objetivo de reducir o incluso llegar a combatir por completo a parásitos que afecten a una plantación determinada. Se pretende controlar las plagas a través de enemigos naturales, es decir, otros insectos que son depredadores de la plaga y son inofensivos a la plantación. El método de control biológico puede ser muy eficaz. Hay que considerar algunos puntos en la utilización de enemigos naturales en la plantación: 1. Se debe identificar bien el parásito que afecta al cultivo. 2. Identificación del enemigo natural. www.plagasexpress.es 107 Mantenimiento de Jardines 3. Estimación de la población del parásito. 4. Estimación de la población del enemigo natural. 5. Comprar correctamente a los enemigos naturales. 6. Supervisar correctamente la eficacia de estos enemigos. Para la identificación del parásito puede realizarse un pequeño muestreo de estas especies y mandarlo a un laboratorio entomológico, si no se tiene perfectamente identificado por métodos directos. Si la población de parásito es demasiado alta, los enemigos naturales no actúan con tanta rapidez que si fuese una población baja. Una vez producida una plaga en la cosecha, se introduce el enemigo natural para que impida el desarrollo de la población del parásito y no produzca elevados daños. 4. VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL CONTROL BIOLÓGICO. 4.1. VENTAJAS DEL CONTROL BIOLÓGICO. La incorporación del control biológico, es un medio de lucha integrada respetando el medio ambiente, debido a que no se emplean insecticidas, lo que da más seguridad, evitar estos productos tóxicos para la salud humana. El método de control biológico impide las poblaciones de parásitos en las plantaciones agrícolas y por consiguiente la pérdida de altos niveles de producción. El uso de productos biológicos ya viene ajustado al tipo de parásitos y llegan a matar una amplia gama de insectos y no producen daño a los insectos benignos. 4.2. INCONVENIENTES DEL CONTROL BIOLÓGICO. El control biológico requiere mucha paciencia y entretenimiento y un mayor estudio biológico. Muchos enemigos naturales son susceptibles a pesticidas por lo que su manejo debe de ser cuidadoso. Los resultados del control biológico a veces no son tan rápido como se espera, ya que los enemigos naturales atacan a unos tipos específicos de insecto, contrario a los insecticidas que matan una amplia gama de insectos. 5. MANEJO DE LOS ENEMIGOS NATURALES Los enemigos naturales son insectos, ácaros diminutos, por lo cual su manejo es muy delicado. Deben ser guardados en condiciones relativamente frescas, con una temperatura ambiente y luz solar directa. Durante el transporte de estos depredadores, se les suministra unas cantidades de alimentos para mantenerles. En cuanto a la cantidad de enemigos naturales que debe de liberarse, se hace en función de la cantidad de plantas infectadas. Dependiendo de las condiciones meteorológicas así se va a ver influenciada la acción de estos enemigos naturales. Después de su liberación si la temperatura es alta durante el medio del día su actividad es más eficaz llegando a despejar la zona de parásitos donde han sido liberados, pero si la temperatura tiende a subir más de la adecuada pueden incluso llegar a morir. También puede afectar a la supervivencia las lluvias. Por ello, se debe tener mucho en cuenta las condiciones climáticas a la hora de liberar estos enemigos naturales. Unas condiciones óptimas se ven influenciadas por la incidencia de luz, dependiendo de esta los enemigos naturales serán más o menos activos. Estos depredadores tienen más actividad cuando existe una cantidad masiva de parásitos en la zona a tratar, ánima a los primeros a multiplicarse con más rapidez y a permanecer más tiempo en el área de liberación. Las plantas con presencia de sustancias con látex o néctar es otra de sus preferencias para prolongar su tiempo de liberación. 6. LAS PLAGAS MÁS COMUNES Y SUS ENEMICOS NATURALES 6.1. LA MOSCA BLANCA Y SU DEPREDADOR. 6.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA MOSCA BLANCA. La mosca blanca responde al nombre científico de Trialeurodes vaporariorum y también al nombre de Bemisa tabaci. Se le denomina mosca blanca por su presencia de dos alas y su aspecto blanco, no supera www.plagasexpress.es 108 Mantenimiento de Jardines los 2mm de longitud. Las alas le sirven para desplazarse de una planta a otra con relativa facilidad. Durante el invierno se encuentra de forma fija en el envés de las hojas. Es atraída por el color amarillo y verde claro. Se nutre de hojas y de las partes jóvenes de las plantas. 6.1.2. REPRODUCCIÓN. La reproducción se realiza por huevos, que pone en el envés de las hojas, en una cantidad aproximada de 180 a 200, de color blanco-amarillento y de tamaño muy diminuto. A simple vista se ve como una pequeña cantidad de polvo blanco. Desde que se ponen los huevos hasta el nacimiento del individuo transcurre un tiempo de 20 a 24 horas. Se pasa por cuatro estadios larvarios desde el huevo al adulto adulto del individuo: - Primer estadio: La larva tiene un tamaño de 0.25 mm. Esta larva clava su aparato bucal en los tejidos de las plantas para nutrirse de ellos. - Segundo estadio: La larva ya alcanza un tamaño aproximado de 0.4 mm y ya se puede apreciar la aparición de patas. - Tercer estadio: Cuando la larva tiene un tamaño de 0.5 mm y es de aspecto transparente. - Cuarto estadio: Aparecen órganos como los ojos y empieza a aumentar en grosor y tamaño. Tras estos cuatro estadios larvarios la mosca blanca hecha a volar de inmediato. La duración es de un mes en estado larvario. Para el desarrollo total de la misma son necesarias unas condiciones adecuadas. La mosca blanca está provista de un órgano bucal chupador con una prolongación punzante que ocasiona diversos daños en la plantación porque sustrae la savia de las plantas y desarrolla la fumagina. 6.1.3. DAÑOS. Los cultivos que se ven más afectados por este insecto son: las plantas del tomate, pimiento, pepino, judía, tabaco. Los daños que se ocasionan comienzan cuando la mosca se instala en el envés de la hoja hospedante y tanto en estado adulto como larvario, comienzan a nutrirse de ella y deteriorando el crecimiento de la misma. Debido a su facilidad para desplazarse de una planta a otra, e introducir su aparato bucal, llega a transmitir enfermedades víricas e incluso por su excremento, que forma una lámina pegajosa y produce el desarrollo de hongos, se esta ensayando con triascolcerá con el objeto de eliminar las sustancias céreas. 6.1.4. DEPREDADOR DE LA MOSCA BLANCA. El parasitoide más utilizado es la mosca Encarsia formosa, es de muy pequeño tamaño, a penas alcanza 1 mm de tamaño. Características: es de color negro excepto el abdomen que es amarillento, dos alas transparentes, antenas. Se alimenta de larvas de mosca blanca y de la sustancia pegajosa y dulzona que deja en el envés de las hojas. Este parásito dispone de un aguijón que lo introduce en el interior de la larva y deposita su huevo. Transcurrido unos 15 días nacerá en vez de una mosca blanca, una parasitaria que migrará hacia las zonas donde se localicen otras larvas para parasitar de nuevo. Encarsia requiere unas condiciones de temperatura de 25 a 27ºC y una humedad relativa de 50 al 60%, con incidencia de luz, para llevar una actividad parasitaria más activa. Estos parásitos suelen venderse en cartulinas pegados pero en forma de larvas. Dependiendo de la densidad de mosca blanca que invada el cultivo, como la densidad de éste, así se necesitará más o menos cantidad de parásito depredador. Las primeras semanas suelen aplicarse en mayor número, unos 10 parásitos/m2. Después de haber soltado las larvas parasitarias, transcurrido unos días se debe controlar si ya se han producido las primeras invasiones de la mosca Encarsia. ¿Cómo se comprueba? Se debe de observar las larvas de que color se tornan, si son oscuras ya han sido parasitadas por Encarsia formosa. Otros depredadores de mosca blanca: - Eretmocerus californicus www.plagasexpress.es 109 Mantenimiento de Jardines - Macrolophus caliginosus - Paecilomyces fumososeus 6.2. EL TRIPS Y SU DEPREDADOR. 6.2.1. CARACTERÍSTICAS DEL TRIPS. El trips es un insecto de pequeño tamaño de 0.8 a 3 mm que en estado adulto tiene forma alargada y adopta diferentes colores, como tonos marrones o grisáceos oscuros. Posee dos alas y dos antenas. Existen muchísimas variedades de trips dependiendo a los cultivos que ataque así tenemos: - Thrips simplex: Ataca a las plantas ornamentales. - Kakothrips pisovourus: Invade a legumionosas. - Thrips palmi: Atacan a las cucurbitáceas, ornamentales, cítricos. - Frankliniella occidentalis: Causa importantes daños a consecuencia de transmitir virus de unas plantas a otras. - Thrips tabaci: Tiene un tamaño de 1 mm y es de color verde amarillento en estado joven y en adulto pardo amarillento. Los trips son pequeños, pero son una de las plagas más importantes. 6.2.2. REPRODUCCIÓN. El trips se reproduce por huevos y la cantidad de éstos depende de cada especie. La temperatura óptima va entre 20 a 25ºC para la reproducción de este insecto. El trips pasa por seis estadios hasta su estado adulto. Esos seis estadios son: - huevo. - primer estadio larvario. - segundo estadio larvario. - proninfa. - ninfa. - adulto. El estadio de huevo transcurre en la planta y también los dos estadios larvarios y en estado adulto, estos dos últimos, en estado larvario y adulto es cuando causan numerosos daños en las plantas, ya que se alimentan de ellas. En estado de proninfa y ninfa se desarrolla fuera de la planta, en el suelo o cerca de él, en estado de pupa, pero se dan ocasiones que también se desarrollen en la planta. 6.2.3. DAÑOS. En estadio larvario y adulto es cuando se producen los daños en las plantaciones. Se alimentan de ellas extrayendo el jugo celular y sobre las hojas, flores y frutos alimentándose de la capa externa celular, ocasionándoles necrosis y termina por morir la planta. Los trips succionan las células de las capas superficiales y cuando estas quedan vacías se llenan de aire, dando el aspecto gris plateado con algunas puntuaciones negras (excrementos del trips) En definitiva estos insectos atacan todas las partes de la planta, tallos, hojas, etc. que las deforman y disminuyen su crecimiento. También los trips son unos buenos transmisores de virus, entre estos virus los más conocidos son el bronceado del tomate "TSWV". En ornamentales el daño se acentúa en la flor, por deformación y decoloración. 6. LAS PLAGAS MÁS COMUNES Y SUS ENEMICOS NATURALES (CONTINUACIÓN) 6.2. EL TRIPS Y SU DEPREDADOR (CONTINUACIÓN) 6.2.4. DEPREDADOR DEL TRIPS. Se utilizan dos ácaros depredadores del trips que son: Neoseiulus barkeri y Amblyseius cucumeris. Se nutren de las larvas de trips. Estos dos tipos de depredadores son de muy pequeño tamaño y color claro que se oscurece al hacerse www.plagasexpress.es 110 Mantenimiento de Jardines más adultos, con unas largas patas delanteras. Para combatir al parásito de trips con estos dos tipos de depredadores, se debe de detectar el parásito a tiempo. Si se observa tallos y hojas, frutos, flores deformes o con manchas color plateados, se ponen unas cartulinas color azul, para que el trips quede adherido a ella, ya que es atraído por este color, de esta forma se comprueba su presencia en el cultivo. Inmediatamente, se introducen los ácaros depredadores, que vienen envasados en una botella de plástico con harina de salvado para que se alimenten durante su transporte. Se espolvoreará con la botella por encima de las plantas. Se necesita una temperatura de 18 a 20º C y una humedad relativa del 60 a 65%, para que estos enemigos naturales tengan su máxima actividad depredadora. Se recomienda hacer una observación a las dos semanas aproximadas de haber dado suelta a los ácaros depredadores para ver el resultado del método. Otros depredadores del trips: - Amblyseius degenerans - Amblyseius cucumeris - Orius laevigatus - Orius majusculus - Orius insidiosus Amblyseius: Existen diversos cultivos, en los que se puede soltar este depredador de trips. Gracias a Amblyseius degenerans se puede contar con un buen aliado para la lucha biológica del trips. Orius: Se trata de una chinche depredadora muy voraz contra el trips. Su ataque también lo lleva a cabo cuando el trips está en estado adulto. Puede elimionar la población de trips en poco tiempo. Orius majusculus es otra especie norte-europea de Orius que se alimenta más de la savia de la planta y de otros insectos. 6.3. LA ARAÑA ROJA. Responde al nombre científico de Tretranychus cinnabarinus.y T.urticae las arañas de dos puntos. 6.3.1. CARACTERÍSTICAS. La araña roja es un ácaro con cuatro patas, un abdomen y cabeza Su tamaño es de 0.5 mm aproximadamente y tiene una característica peculiar en cuanto a su color, es verde claro con dos manchas negras en los meses de verano y naranja sin manchas en los meses de otoño e invierno. En definitiva, en sus distintas fases de desarrollo presenta distinto colorido como blanquecino, amarillento, rojo-pardo y verdoso, dependiendo también del árbol o planta que se hospede o de la época del año. 6.3.2. REPRODUCCIÓN. Para su reproducción se deben alcanzar unas condiciones climáticas favorables de 40 a 55 % de humedad relativa y buena incidencia de luz. Se reproduce por huevos. Los huevos son de forma oval y de color amarillento o rojizo, que se encuentran en el envés de la hoja. Una vez nacida la araña, que ya posee seis patas, pasa por tres estados hasta llegar al de adulto. - Larva. - Protoninfa: solo presentan dos pares de patas. - Deutoninfa: en esta fase se diferencia ya el carácter sexual de la araña, hembra o macho. Si la temperatura es elevada y el ambiente seco, la multiplicación de la araña roja se incrementa cada vez más. 6.3.3. DAÑOS. Es el parásito que más diversidad de hospedaje llega a tener. Se adapta a casi todo tipo de plantas. En climas templados se encuentra en cultivos como judía, pepino, etc. Listado de cultivos que afecta: Manzano, algodón, cítricos, cucurbitáceas, fresa, plantas ornamentales, flores amarillas, etc. La araña roja se instala en el envés de la hoja alimentándose del jugo celular de la capa superficial de la misma (chupa la savia de la planta) Aparecen de inmediato unas manchas claras sobre el haz y envés de la www.plagasexpress.es 111 Mantenimiento de Jardines hoja que definitivamente hacen que la hoja se torne completamente amarilla, excepto los nervios, se seque y muera. Estos daños son irreversibles. La araña roja es muy resistente y por consiguiente difícil de combatir, debido a que existen tres hembras por macho originando una elevada producción. Son resistentes mutan con facilidad de una generación a otra. 6. LAS PLAGAS MÁS COMUNES Y SUS ENEMICOS NATURALES (CONTINUACIÓN) 6.3. LA ARAÑA ROJA (CONTINUACIÓN) 6.3.4. DEPREDADOR DE LA ARAÑA ROJA El depredador de la araña es un ácaro llamado Phytoseiulus persimilis. Tiene un tamaño similar al de la araña roja, tiene velocidad en sus movimientos para desplazarse rápidamente y al igual que la araña roja adopta diferentes coloridos, dependiendo de la época del año y del color de la planta en la que esté hospedada. Necesita una temperatura de 22 a 25ºC y una humedad relativa de 80% para que este depredador actúe con facilidad. Temperaturas superiores a 33ºC, las soporta también, pero la temperaturas por debajo de los 15ºC puede llegar a la muerte del ácaro. Tiene una duración de vida aproximadamente de cuatro a cinco semanas. Phytoseiulus, ácaro depredador, debe aplicarse cuando se tenga una cierta identificación del tipo de araña roja que afecte a la plantación a tratar. Para efectuar este diagnóstico se realiza unas observaciones de forma visual sobre el envés de la hoja y si se aprecian unos puntitos de color blanco-amarillo, existe invasión de araña roja. Se debe aplicar una cantidad de ácaros depredadores de 5 por m2, pero en otras ocasiones se eleva la cantidad dependiendo del cultivo que se tenga y de la masiva de araña roja, llegando a 18 ácaros por m2. El reparto se hace de forma uniforme por toda la plantación del invernadero. Si el ácaro se recibe en botella de plástico con harina de salvado se agita para mezclar bien y luego se espolvorea por cada cuatro plantas y así sucesivamente. Después de la suelta de los ácaros se debe realizar unas observaciones con lupa en las plantas tratadas, pero en el envés de las hojas, y si ha bajado la población de araña roja, el método ha resultado. Si ocurre lo contrario habría que adoptar otras medidas más rápidas. Otro depredador de la araña roja: - Amblyseius californicus. - Trips de seis patas. 6.4. EL PULGÓN. Existen varios tipos de áfidos que afectan a las plantas de cultivo: Pulgón amarillo de la caña de azúcar: Sipha flava. Pulgón negro de los cítricos: Toxoptera aurantii. Pulgón del maíz: Rhopalosiphum maidis. Pulgón del haba: Aphis fabae. Pulgón del algodonero: Pentalonia nigronervosa. Pulgón verde: Myzus persicae. También se le denomina vulgarmente "piojo". El pulgón verde ataca a mucha diversidad de especies botánicas. Las hembras son de color verde. Su longitud está comprendida entre 1.5 a 2 mm. Esta especie puede dar origen a pulgones alados. Las colonias de pulgones, se instalan en el envés de las hojas, siendo ahí su punto de ataque, produciendo diferentes daños en el limbo de las hojas. 6.4.1. CARACTERÍSTICAS. El pulgón tiene diferente color negro, amarillo, verde, con un tamaño de 1 a 3 mm. Sus patas son largas y finas, dos antenas y tiene forma de pera. Vive en el envés de las hojas y en tallos. Llega incluso a desarrollar un par de alas que le sirve para desplazarse de una planta a otra. El pulgón vive de forma masiva formando grandes colonias. Los pulgones poseen un aparato bucal del cual se prolonga un filamento largo que le sirve para introducirlo www.plagasexpress.es 112 Mantenimiento de Jardines en el interior de las células de las hojas de la planta. 6.4.2. REPRODUCCIÓN. Existe dos formas diferentes de reproducción en los pulgones: 1 - Por huevos. 2 - De forma asexual: Las hembras que no han sido previamente fecundadas paren pequeños pulgones con forma de adulto. Los pulgones tiene una capacidad elevada de producción y en periodos muy cortos de tiempo las plantas están invadidas por ellos. Permanecen en la planta en la que nacen y tras varias generaciones crean unas alas que le sirven para migrar de unas plantas a otras. A veces estas migraciones se producen por unas inadecuadas condiciones climáticas para estos individuos. La reproducción tiene sus épocas, las hembras fecundadas suelen poner sus huevos donde pasarán todo el invierno hasta llegar la primavera para nacer. 6.4.3. DAÑOS. Atacan a un gran número de plantas, judía, pepino, cereales, plantas ornamentales, etc. Con su aparato bucal extraen el jugo celular de la planta. Tienen una forma peculiar en la forma de alimentarse, lo hacen de tal forma que, no se aprecian daños visibles en la planta, ya que no rasgan las células, sino que la taladran con su filamento bucal. Con el tiempo aparecen los síntomas en las plantas, son: - Deformación de hojas. Se amarillean, arrugan, secan. - Transmiten enfermedades víricas debido a sus desplazamientos de unas plantas a otras. - Producción de hongos. Porque aparecen sobre la superficie foliar una capa pegajosa que crea el pulgón y facilita la aparición de los hongos. 6. LAS PLAGAS MÁS COMUNES Y SUS ENEMICOS NATURALES (CONTINUACIÓN) 6.4. EL PULGÓN. (CONTINUACIÓN) 6.4.4. DEPREDADOR DE LOS PULGONES En la lucha contra el pulgón se ha empleado como enemigo natural a Cecidomyia que responde al nombre científico de Aphidoletes aphidimyza. Da muy buenos resultados, llegando a dejar las plantaciones limpias de pulgón. Cecidomyia se caracteriza por la presencia de dos alas translúcidas, dos patas y dos antenas. Su tamaño es aproximadamente 2 mm. Se alimentan de otros pulgones y de la capa pegajosa que dejan estos en las plantas. Este insecto en estado larvario se alimenta de pulgón de forma que cuando el pulgón pasa cerca de la larva ésta le inyecta una toxina que le paraliza para luego extraerle todo su contenido interior. Este depredador requiere una temperatura óptima de 20 a 25º C, con incidencia de luz. Se aplica en una cantidad de 2 por m2 en un principio de ataque, que se irá prolongando si la densidad de pulgón es más elevada. Las Cecidomyia vienen preparadas en una especie de turba mezclada. Otro depredador del pulgón es el Chrysopa carnea. Este depredador en estado adulto, su cuerpo es color verde, de forma alargada, dos antenas muy largas y dos ojos grandes color oro. Posee dos alas transparentes de largo tamaño. Se alimenta de néctar y de la capa gelatinosa que deja los pulgones, pero durante la noche, ya que durante el día este depredador permanece inactivo oculto entre las hojas de la planta. En invierno hay menos horas de luz y Chrysopa permanece en parada invernal, transformando su cuerpo de color y aspecto diferente. Después de la invernación, Chrysopa vuelve a recuperar su aspecto natural y vuelve a ser activo por las noches, alimentándose de pulgones. En estado larvario Chrysopa tiene un aspecto muy diferente al de adulto. Su cuerpo es de color marrón a verde oscuro y recubierto de vellosidades. Tiene el aparato bucal provisto de unas enormes pinzas, con las que ataca a su presa, para posteriormente extraerle el jugo interior de su cuerpo. Esta larva es muy voraz e incluso acaba devorando los huevos de su misma especie. Chrysopa es un depredador polífago contra el pulgón y su aplicación para control biológico de plagas de pulgón es de la siguiente forma: www.plagasexpress.es 113 Mantenimiento de Jardines Se debe detectar primeramente la existencia de pulgón, en las plantaciones. Basta con mirar debajo de las hojas y sobre los nuevos brotes. Chrysopa se recibe en forma de huevos sobre cartulina, unos 100 huevos en cada una, y se colocan sobre las plantas afectadas. También se reciben como larvas mezcladas con cáscara de arroz, en este caso se aplica espolvoreando sobre las plantas. Se observa en un tiempo aproximado de un par de semanas el efecto de estos depredadores sobre el pulgón. Se elimina casi la totalidad de pulgón o por lo menos se reduce su población en elevado porcentaje. Otros depredadores de el pulgón: - Aphidius colemani. - Aphidius ervi. - Aphilinus abdominalis. 6.5. ORUGAS Existen varias especies de orugas, entre ellas se encuentran: - Spodoptera exigua. - Spodoptera littoralis. - Autographa gamma. - Chrysodeixis chalcites. - Helicoverpa armigera. 6.5.1. CARACTERÍSTICAS. Las orugas pertenecen a la familia de los lepidópteros. Existen más de 10.000 especies distintas. Sufren unas metamorfosis, ya que su aspecto de oruga indica su estado más joven de desarrollo. En estado adulto es una mariposa o polilla. La mayoría de las especies de orugas tienen las mismas características en cuanto a su desarrollo reproductivo y en cuanto al daño producido en las plantas u árboles. Reproductivo, huevo que eclosiona y después aparece la oruga y daños, agujeros en las hojas, flores, frutos, tallos jóvenes y tiernos. Se hará una descripción detallada sobre la oruga de la especie Spodoptera exigua, también conocida como "rosquilla verde". Esta especie es muy conocida cada vez más por sus daños que se incrementan cada vez tanto en los cultivos en invernadero como al aire libre. Las hembras suelen poner sus huevos en el envés de las hojas, por la parte baja de la misma, cerca del suelo. Al abrirse el huevo sale la larva de él y comienza sus primeros ataques al cultivo. La larva suele tener una vida de 12 a 28 días. Al alcanzar el pleno desarrollo, la larva se desplaza hacia el suelo y fabrica sus galerías en el terreno, quedando en estado de pupa de el cual saldrá de ella el adulto ya formado. En estado de pupa la rosquilla verde, permanece unos 10 a 18 días. Atacan a diversas plantaciones. En invernadero produce daños en los cultivos de pimiento, sandía, melón. Y otros cultivos dañados son el tabaco, la patata, la col, el tomate. 6. LAS PLAGAS MÁS COMUNES Y SUS ENEMICOS NATURALES (CONTINUACIÓN) 6.5. ORUGAS (CONTINUACIÓN) 6.5.2. DAÑOS Los daños son provocados, sobre todo, por las larvas que se alimentan de hojas y frutos. Ocasionan agujeros en la superficie de éstas y mordeduras. Pueden originar la podredumbre del fruto y la hoja. Los daños son elevados. 6.5.3. DEPREDADORES DE LAS ORUGAS. Encontramos varios tipos de depredadores de las orugas: - Bacilus thuringiensis. - Trichogramma spp. - Chrysoperla spp. - Bacillus thuringiensis. 6.6. MINADOR DE HOJA. 6.6.1. CARACTERÍSTICAS. Se conoce con el nombre científico de Phyllocnistis citrella, se trata de un lepidóptero. www.plagasexpress.es 114 Mantenimiento de Jardines Clase: Insecto. Orden: Diptera. Familia: Gracillariidae. Género y especie: Phyllocnistis citrella. El minador de hoja es un insecto que vive en el interior de ésta realizando una serie de galerías, que acaba destruyendo la hoja por completo. También efectúa minas en el interior de tallos de brotes nuevos. Ataca a las plantaciones de cítricos. A consecuencia de estos ataques facilita la entrada de la bacteria causante de la cancrosis de los cítricos. 6.6.2. REPRODUCCIÓN. Su ciclo biológico consta de siete estadíos: - huevo. - Primer estadío larvario. - Segundo estadío larvario. - Tercer estadío larvario. - Prepupa. - Pupa. - Adulto. Los huevos de este tipo de minador de hoja son pequeños de un diámetro aproximado de 1 mm, son de color transparente (cristalino) que con el tiempo pasa a un color cremoso, forma ovoide. La incubación dura aproximadamente de 3 a 10 días. La larva sale al eclosionar el huevo, no posee patas, pero se mueve por los movimientos que va realizando con el tórax, tiene una mandíbula con una cuchilla. Tiene un tamaño de 3mm y es de color amarillento. Los estadios larvarios son tres y tiene una duración aproximada de unos 8 a 10 días. En estado de prepupa la larva teje una especie de cámara pupal (capullo sedoso) que es de color amarillo. Después de la fase de prepupa está la fase de pupa, que es de color amarillo también pero más parduzca. Posee dos ojos y unos ganchos en la parte superior de la cabeza que sirve para romper el capullo sedoso y salir de él, impulsándose mediante convulsiones con su propio cuerpo. En estado adulto es una mariposa pequeña de 2 a 4 mm de tamaño de color blanco platino y sedosa, con ojos compuestos, antenas largas y aparato bucal chupador sus alas son plumosas con dos manchitas negras en su parte dorsal. La mariposa hembra suele de mayor tamaño que la mariposa macho. Ponen sus huevos en hojas jóvenes y tiernas sobre el envés y haz de la hoja y también en los tallos. El número de huevos que una hembra puede poner a lo largo de su vida es de 36 y 76. Su ciclo tiene una duración aproximada de unos 15 a 20 días, cuando existen unas condiciones climáticas adecuadas de 25ºC de temperatura, humedad relativa de 40 a 60%. 6.6.3. DAÑOS. Los daños son producidos por las larvas que se alimentan de los tejidos de las hojas jóvenes y tiernas excavando galerías dentro de ellas, y dejando solo por encima la cutícula de la hoja. La hoja acaba destruyéndose, curvándose y la cutícula acaba ennegreciéndose. Aunque las hojas queden destruidas por estos minadores la cosecha no se ve tan afectada. Si las condiciones climáticas son buenas (altas temperaturas) el minador incrementa más su actividad destructora en las hojas. La acción del minador de hoja provoca una elevada pérdida de masa foliar, reduciendo la capacidad fotosintética del árbol lo que produce la pérdida de vigor de éste. Otro minador de hoja muy importante es Liriomyza sp, con diversas variedades encontradas de él como: - Liriomyza trifolii. - Liriomyza sativae. - Liriomyza huidobrensis. Pertenece a la familia Agromyzidae, es un insecto y su enemigo natural es Diglyphus isaea Lirimyza sp afecta en gran medida a las hojas de lechuga más que a otro cultivo. 6.6.4. DEPREDADOR DE EL MINADOR DE HOJA. Para el minador de hoja Phyllocnistis citrella, se ha detectado un enemigo natural, autóctono llamado Ageniaspis citricola , pero este enemigo natural no está muy bien adaptado a las zonas mediterráneas y si a las tropicales y subtropicales. Ataca a los huevos y larvas pequeñas del minador de hoja y su éxito se debe www.plagasexpress.es 115 Mantenimiento de Jardines a: - Es específico (ataca solamente al minador de hoja) - Velocidad reproductiva (cada hembra produce 160 a 180 huevos) - Se dispersan con una alta velocidad (40 km en 2 a 3 meses) Hoy en día utiliza para combatir al minador de hoja el manejo integrado, en el cual se va combinando el control químico y el biológico. El control biológico no es suficiente para lograr un control satisfactorio. MAQUINARIA PARA LA APLICACIÓN DE FITOSANITARIOS 1. INTRODUCCIÓN 2. MÉTODOS GENERALES DE APLICACIÓN DE FITOSANITARIOS 3. PULVERIZADORES 3.1. EL PULVERIZADOR HIDRÁULICO 3.2. PARTES DE UN PULVERIZADOR 3.3. ATOMIZADORES 3.4. NEBULIZADORES 3.5. PULVERIZACIÓN CENTRÍFUGA 3.6. NEBULIZACIÓN TÉRMICA 4. ESPOLVOREADORES 1. INTRODUCCIÓN. En la protección fitosanitaria de los cultivos es común el empleo de una gran diversidad de productos químicos. Pero para que el tratamiento contra las plagas, enfermedades y malas hierbas tenga éxito se deben tener en cuenta los siguientes puntos: • Elegir el producto adecuado. Se elegirá aquella materia activa eficaz contra el parásito, pero teniendo en cuenta su peligrosidad para la salud y el ambiente, incluidos los efectos secundarios contra la fauna auxiliar. • Utilizar la dosis apropiada para conseguir los resultados esperados y la aplicación sea lo más homogénea posible. • Elección de la maquinaria adecuada, de acuerdo con el producto a emplear y el patógeno a combatir. El manejo y regulación de estas máquinas debe realizarse por personal cualificado. • El momento de aplicación está muy relacionado con el ciclo del agente causante y del cultivo. • Las condiciones ambientales deben ser lo más favorables para el tipo de producto a emplear. Se debe reducir al mínimo los desplazamientos por deriva (viento), por lo que es aconsejable tratar en ausencia de viento. Evitar las altas temperaturas y así la evaporación del producto. • Debemos reducir el número de impactos o de gotas que inciden sobre las plantas. Con ello se consigue evitar problemas de fitotoxicidad y que el líquido caiga al suelo, reduciendo los problemas de tipo medio ambiental (alteración de la capa superficial del suelo, erosión, infiltración en el suelo y contaminación de acuíferos). 2. MÉTODOS GENERALES DE APLICACIÓN DE FITOSANITARIOS Los métodos de aplicación de fitosanitarios dependen del medio que sustenta (vehículo) el producto fitosanitario, sólido, líquido o gaseoso. Destacan los líquidos por su fácil manipulación, aplicación y dosificación en campo. Así tenemos los siguientes métodos de aplicación: • Espolvoreo. Distribución de un plaguicida en forma de polvo utilizando una corriente de aire. Esta corriente a su paso por el depósito arrastra parte del producto y lo distribuye en la planta. • Pulverización. Distribución de plaguicidas en forma de líquido, depositándose en los vegetales en forma de pequeñas gotas. • Fumigación. Aplicación en forma de gas. Este tipo de tratamientos suelen estar reservados a personal especializado. • Cebos. Consiste en colocar determinados preparados para atraer o repeler parásitos, roedores, etc. • Aplicación de determinados productos junto al agua de riego. • Incorporación al suelo de determinados fitosanitarios en forma sólida o granulada. 3. PULVERIZADORES Son máquinas formadas por un depósito con agitadores que mantienen en íntima unión el producto y el agua y por una bomba que obliga al agua a salir a través de las boquillas, fragmentándola en gotas de un diámetro del orden de 150 micras y dispersándolas sobre el terreno o plantas. El gasto oscila en estos www.plagasexpress.es 116 Mantenimiento de Jardines tratamientos de 500 a 1300 litros por hectárea, dependiendo del producto, densidad de la plantación, etc. La pulverización se puede clasificar según su origen en: Tabla 1. Tipos de pulverización según su origen TIPO CAUSA APORTACIÓN TRANSPORTE DENOMINACIÓN DE ENERGÍA DE GOTAS DEL EQUIPO Presión del líquido a través de un pequeño orificio Bomba Energía cinética de las gotas Pulv. Hidráulico Presión del líquido y corriente de aire Bomba y ventilador de flujo axial Flujo de aire Pulv. Hidroneumático Neumática Depresión y choque de una corriente de aire a gran velocidad Ventilador centrífugo Flujo de aire Pulv. neumático Centrífuga Fuerza centrífuga Hidráulica Hidroneumática Energía Motor eléctrico cinética de las o eólico gotas Térmica Depresión por corriente de gas caliente Electrostática Sistema hidráulico o neumático Motor de explosión Pulv. centrífugo Formación de Termonebulizador niebla Campo eléctrico 3.1. EL PULVERIZADOR HIDRÁULICO La pulverización se realiza por presión del líquido impulsado por la bomba. El peso del líquido a presión a través de la boquilla de pulverización produce gotas de diámetros diferentes, según la presión de trabajo y el tipo de boquilla que se utilice. Se ajustan a todo tipo de tratamientos y son los más empleados. El tamaño de gota oscila entre 250 y 1000 micras, como queda reflejado en la tabla siguiente: Tabla 2. Clasificación de las pulverizaciones según el tamaño de las gotas Diámetro volumétrico medio de las gotas (micras) Clasificación del tamaño de las gotitas < 50 Aerosol 51 - 100 Niebla 101 - 200 Pulverización fina 201 - 400 Pulverización gruesa > 400 Pulverización gruesa 3.2. PARTES DE UN PULVERIZADOR 3.2.1. Bombas. La bomba se puede considerar como el corazón de la máquina, es la encargada de absorber el caldo del depósito y lanzarlo hacia las boquillas a una presión determinada. En el mercado se pueden encontrar diversos tipos de bombas: de pistón, de pistón-membrana, de membrana, de rodillo y de engranaje. Las bombas de rodillo y engranajes no se deben utilizar en pulverizadores hidráulicos, ya que al tener un gran desgaste no garantiza el caudal de impulsión al aumentar la presión. Hay un factor muy importante ligado a las tres primeras bombas, que es el calderín de la compensación de impulsiones que amortigua la depresión que se produce en el circuito hidráulico. 3.2.2. Depósitos. www.plagasexpress.es 117 Mantenimiento de Jardines Se pueden encontrar distintos tipos de depósitos: • Metálicos. Sufren problemas de corrosión. • Polipropileno. Son los más empleados ya que no se degradan ni dejan residuos en las paredes. • Fibra de vidrio + resina. Dejan residuos en las paredes. 3.2.3. Agitadores. Elemento fundamental para conseguir buena homogeneidad del líquido. Existen distintos tipos de agitadores: • Hidráulicos. Son los más frecuentes, a veces se acopla una boquilla inyectora que efectúa el efecto venturi y mejora la agitación. Sólo se recomienda en depósitos inferiores a 800 litros. • Mecánicos. Se accionan por el mismo sistema que acciona la bomba, están compuestos por un eje dotado de paletas que se encargan de homogeneizar la mezcla. Se emplean en depósitos superiores a 800 litros. • Mecánicos-Hidráulicos. Son los que presentan las ventajas de los dos anteriores, se suelen utilizar en depósitos arrastrados o de gran capacidad. 3.2.4. Filtros. Son elementos imprescindibles en cualquier sistema de pulverización. Su función es la de captar y eliminar todas las partículas sólidas que pueda llevar el caldo de tratamiento que tengan mayor diámetro que el orificio de salida de las boquillas. Si los filtros no son eficaces, se producirán obstrucciones totales o parciales en las boquillas, originando un reparto irregular del producto sobre el terreno. Todo equipo de pulverización debe llevar filtro como mínimo en tres sitios: en la boca de entrada del depósito, en la aspiración de la bomba y en la impulsión de la bomba. Los filtros generalmente están compuestos de una malla de tejido metálico con orificios de menor tamaño que el de la boquilla que se esté utilizando en ese momento. 3.2.5. Reguladores de presión. Es una llave de retorno que deja pasar el líquido al depósito en función de la presión que tenga el circuito, es regulable para aumentar o disminuir la presión. 3.2.6. Manómetros. Se encuentra situado en la tubería de impulsión de la bomba y tiene por misión indicar en todo momento la presión del líquido en ese punto. De su buen funcionamiento depende la correcta dosificación de la máquina. Una presión errónea conlleva un tamaño de gota diferente al deseado y una dosis de producto diferente a la calculada, que si es baja puede hacer ineficaz el tratamiento, y si es alta producir daños e incluso la muerte del cultivo. La comprobación de los manómetros es necesario realizarla frecuentemente, siendo el error máximo inferior al 0,6%. Cada 1/4 kg/cm2 de error en la presión la dosis por hectárea varía de un 5 a un 6%. 3.2.7. Boquillas. Las boquillas son los elementos fundamentales que influyen en la uniformidad de la distribución, tamaño de las gotas, uniformidad de dicho tamaño en el tiempo a lo largo de todo tratamiento, etc. Las funciones que desarrollan las boquillas son: • Romper la vena líquida que circula por los conductos y convertirla en gotas de pequeño tamaño. • Limitar la cantidad de líquido que sale según la presión que le suministran los equipos de bombeo. • Imprimir al chorro de gotas una determinada dirección y forma que será en función del tipo de boquilla utilizada. Las boquillas se montan sobre lanzas o barras distribuidoras, y en los atomizadores se disponen periféricamente respecto al ventilador que se encarga de impulsar y transportar las gotas. Las boquillas se desgastan con su uso, lo que afecta a la formación y distribución de las gotas, por lo que es necesario comprobar frecuentemente su estado y reemplazar aquellas que estén desgastadas. Cada tipo de boquilla tiene unas determinadas peculiaridades, por lo que deben elegirse en función del tratamiento a realizar. Los cuatro tipos de boquilla más frecuentes son: • De abanico o ranura. El orificio de estas boquillas tiene forma de ranura, y la pulverización se consigue al chocar dos láminas de fluido. El chorro proyectado tiene forma de abanico o pincel, con menor número de gotas en los extremos que el en centro. Realizan una pulverización bastante eficaz y una penetración bastante aceptable. No precisan de gran presión de trabajo: 1,5-4 kg/cm2. Para conseguir una buena uniformidad en el reparto de los chorros será preciso un solape. www.plagasexpress.es 118 Mantenimiento de Jardines • De turbulencia o de cono. El elemento fundamental de estas boquillas es el disco con perforaciones oblicuas que harán que el líquido siga una trayectoria circular en el interior de la cámara de turbulencia. Este movimiento se mantiene después de salir por el orificio circular de la placa de pulverización. Por ello, la proyección será un cono en el espacio, mientras que el suelo será un anillo. Son las más empleadas y precisan de una presión de trabajo de 3-5 kg/cm2. Pueden ser de cono lleno o de cono hueco. Las de cono hueco producen gotas de menor diámetro que las de cono lleno, dispersándose en un ángulo más abierto. • De espejo. El líquido sale a través de un orificio calibrado de pequeña dimensión; frente a él se encuentra una superficie inclinada contra la que choca el chorro rompiéndose en infinidad de gotas que salen proyectadas hacia el suelo. Produce gotas de gran tamaño. la presión de trabajo está entre 0,5 y 2 kg/cm2. • Descentradas o de impacto. Estas boquillas pulverizan el líquido y lo proyectan hacia un lado. La imagen de pulverización que proyectan es irregular. Las gotas suelen ser poco uniformes, predominando las gruesas, dispersándose en un ángulo bastante grande. requieren una presión baja de 0,5-2,5 kg/cm2. Los tipos de boquillas recomendadas según las aplicaciones a realizar se resumen en el cuadro siguiente: Tabla 3. Tipos de boquillas recomendadas según aplicaciones Aplicaciones/tipos Abanico Abanico Cono Espejo de boquillas 110% 80% hueco Cónica Rotatoria Abanico Abanico Cono sin o regular descentrada lleno difusor centrífuga Fungicidas, insecticidas y acaricidas A A R N N P P R R Herbicidas presiembra preemergencia R R N A P A P N A Herbicidas de postemergencia R R P N N A P P R Herbicidas entre líneas de cultivo R R P A N N N P N Abonos fluidos, solución sobre suelo desnudo R R N R P A P N N Abonos fluidos, solución sobre vegetación P P N P R P P N N Abonos fluidos en suspensión N N N R N N P N N Fumigaciones de suelo N N N P R N N N N Repartición sobre suelo R A N A A A P N N Penetración vegetación A A R P N P P R A Arrastre por viento o deriva A A N R R A A N A Sensible a variaciones en altura de barra R P N R R P P N A Sensible a obstrución P P A R R P A A P Penetración en P N N P N N R N A www.plagasexpress.es 119 Mantenimiento de Jardines ruedo de árboles R: Empleo recomendado con resultados óptimos A: Empleo aceptable P: Empleo no aconsejado pero posible en ciertos casos N: Empleo totalmente desaconsejable 3.3. ATOMIZADORES También conocida como pulverización hidroneumática, las gotas se forman, al igual que en el pulverizador hidráulico, por diferencia de presiones. El transporte se produce por una corriente de aire que envuelve a todas esas gotas. La corriente de aire influye en el tamaño de las gotas. Es un sistema menos sensible a la deriva y se evita la evaporación y efectos debidos a la elevada temperatura. El tamaño de gota oscila entre 100 y 400 micras. Este sistema mejora la penetración del fitosanitario en el cultivo ya que la corriente de aire agita las plantas. 3.4. NEBULIZADORES Los pulverizadores neumáticos se caracterizan por producir gotas muy finas, similares a la niebla. Las gotas se producen por el choque con una corriente de aire de 80-160 m/s, no existe boquilla. Existe un estrechamiento brusco del orificio de salida, donde se aumenta la presión y la velocidad debido al efecto venturi. El transporte lo realiza la corriente de aire. Las ventajas de este sistema son poca deriva, buena penetración en el cultivo y diámetro de gotas de 40 a 200 micras. El aparato utilizado es el nebulizador. 3.5. PULVERIZACIÓN CENTRÍFUGA Las gotas se deben a una fuerza centrífuga que somete a la vena líquida a un esfuerzo de tracción. Este traccionamiento se realiza depositando el líquido sobre unas aspas o disco que gira a una velocidad de 4000 a 20000 r.p.m. Las gotas serán más pequeñas conforme la velocidad sea mayor. Sin embargo, las gotas más pequeñas serán más sensibles a la deriva y a la evaporación. El diámetro de gotas oscila entre 50 y 100 micras. Este sistema se emplea generalmente en los tratamientos aéreos. El aparato empleado es el pulverizador centrífugo. 3.6. NEBULIZACIÓN TÉRMICA La nebulización térmica une la pulverización neumática a un aporte de calor, produciendo tamaños de gota muy pequeños, entre 10 y 50 micras. Constan básicamente de un depósito para el producto, depósito de gasolina, motor, tubo de escape en forma de emisor de niebla. El producto fitosanitario es inyectado en forma líquida en el extremo del tubo de escape, mediante una boquilla similar a las utilizadas en la pulverización neumática y al ser arrastrado por lo gases de escape se produce la formación de las gotas; estas son calentadas, llegando a evaporarse y cuando salen al exterior se condensan en forma de niebla, depositándose sobre los vegetales. 4. ESPOLVOREADORES Son aquellas máquinas que distribuyen el formulado en forma de polvo, a través de una corriente de aire. Esta corriente de aire, producida por un ventilador, entra en el depósito arrastrando el polvo, distribuyéndolo de una forma más o menos homogénea sobre el vegetal. En el cuadro siguiente se recogen las ventajas e inconvenientes de este método de aplicación de fitosanitarios: Tabla 4. Ventajas e inconvenientes del método de espolvoreo. Ventajas • Con los tratamientos mediante espolvoreo, se consigue mejor penetración de los productos en la masa vegetal. • También es importante en lugares con escasez de agua (secanos). • Mayor rapidez de ejecución. www.plagasexpress.es Inconvenientes • Barrera de protección poco segura. • Poca adherencia de los productos a la planta. • Falta de homogeneidad en la distribución. • Hay que manejar mucho volumen de producto para la misma cantidad de matera activa. • Problemas de almacenaje (elevada higroscopicidad). 120 Mantenimiento de Jardines • Apelmazamiento del polvo con la humedad. • Tratamiento incontrolado en días de viento, con la consiguiente invasión del producto de lugares próximos. MANUAL DE APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS 1. OBJETIVOS Y EFICACIA DE LOS TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS 2. PRINCIPALES MÉTODOS DE APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS 3. MAQUINARÍA DE APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS 3.1. MÁQUINAS ESPOLVOREADORAS 3.2. MÁQUINAS PULVERIZADORAS 4. NORMAS GENERALES DE MANEJO Y APLICACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS 1. OBJETIVOS Y EFICACIA DE LOS TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS Los principales objetivos que se persiguen cuando se realiza un tratamiento fitosanitario son los siguientes: - Aprovechar al máximo los productos aplicados, con el fin de reducir tanto los costos como el impacto medioambiental, ya que son caros y en algunos casos tóxicos. - Maximizar el rendimiento del trabajo, entendido como superficie tratada por unidad de tiempo, por razones principalmente de carácter económico. - Conseguir la máxima eficacia posible, desde los puntos de vista económico y agronómico, para lo cual se requiere una distribución uniforme Para alcanzar este último objetivo hay que tener en cuenta las siguientes recomendaciones: - Las materias activas empleadas deben ser eficaces contra la plaga o agente patógeno y debe considerarse su peligrosidad para la salud y el ambiente, así como sus efectos secundarios sobre la fauna auxiliar. - Para conseguir los resultados esperados, la dosificación debe ser correcta, de forma que la planta quede cubierta homogéneamente. Para ello es necesario elegir la maquinaria adecuada, d acuerdo con el producto a emplear y la plaga o enfermedad a combatir. - La plaga o agente patógeno debe encontrarse en la fase más sensible al plaguicida. - Las condiciones climáticas deben ser lo más favorables posibles con respecto al tipo de producto a emplear. 2. PRINCIPALES MÉTODOS DE APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS La clasificación de los métodos de aplicación de plaguicidas se realiza en función del vehículo que soporta al producto, que puede ser sólido, líquido o gaseoso: - Espolvoreo. Consiste en la distribución del fitosanitario en forma de polvo, mediante al aplicación de una corriente de aire, que a su paso por el depósito de tratamiento arrastra parte del producto. Tabla 1.-Ventajas e inconvenientes del espolvoreo Ventajas Inconvenientes Mayor penetración de los productos en Barrera de protección poco segura la masa vegetal Permite los tratamientos fitosanitarios Poca adherencia de los productos a la en lugares con escasez de agua planta Falta de homogeneidad en la Mayor rapidez de ejecución distribución www.plagasexpress.es 121 Mantenimiento de Jardines Hay que manejar mucho volumen de producto para la misma cantidad de materia activa Problemas de almacenaje (higroscopicidad) Apelmazamiento del polvo con la humedad Tratamiento incontrolado en días de viento, con la consiguiente invasión del producto a ligares próximos. - Pulverización. Mediante este método la distribución de los plaguicidas se realiza en forma de líquido, que se deposita sobre las plantas en forma de pequeñas gotas. Los factores que influyen en la pulverización son: 1. Lugar a tratar: suelo desnudo, cultivos bajos, entre líneas de cultivo, cultivos arbóreos, etc. 2. Cantidad de producto: volumen normal, reducido o ultrabajo. 3. Clase de producto: plaguicidas (herbicidas, insecticidas, etc.), fitorreguladores (aceleradores y retardadores del crecimiento, aclareo químico), fertilizantes líquidos (soluciones nitrogenadas, complejos claros y complejos en suspensión) 4. Características del producto: densidad, viscosidad, tensión superficial, agresividad, composición química, abrasividad, forma de absorción) 5. Agentes externos: temperatura, humedad relativa, viento, presión atmosférica. - Fumigación. Consiste en la aplicación del producto en forma de gas y requiere la intervención de personal especializado, autorizado al efecto. - Aplicación de Cebos. Colocación de determinados preparados para atraer o repeler agentes nocivos (ej: roedores, etc.) - Tratamientos vía riego. Es un sistema de aplicación muy frecuente en plantaciones con sistema de riego localizado. - Aplicación en el suelo. Consiste en la incorporación al suelo del plaguicida sólido en forma de gránulos, que una vez enterrados desprenden gases que se mezclan con el aire del suelo. 3. MAQUINARÍA DE APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS 3.1. MÁQUINAS ESPOLVOREADORAS Se emplean para distribuir el formulado en forma de polvo a través de la corriente de aire. Esta corriente es producida por un ventilador y entra en el depósito, arrastrando el polvo y distribuyéndolo de forma más o menos homogénea sobre el vegetal. El gasto (número de kilogramos distribuidos en un minuto) de un aparato espolvoreador a través de las boquillas o mangueras de reparto puede ser regulado de varias formas: -Abriendo o cerrando la abertura del regulador de salida del polvo. -Variando las revoluciones del ventilador. -Regulando la entrada de aire en el depósito. Las principales características a tener en cuenta en un espolvoreador son el tamaño de la partícula y el caudal de aire del ventilador. 3.2. MÁQUINAS PULVERIZADORAS www.plagasexpress.es 122 Mantenimiento de Jardines Las máquinas pulverizadoras están constituidas por un depósito con agitadores que mantienen en íntima unión el producto y el agua, y por una bomba que obliga al agua a salir a través de las boquillas, fragmentándola en gotas de diámetro variable y dispersándolas sobre el terreno o plantas. A menor tamaño de las gotas, mayor es la superficie cubierta. Así mismo, es muy importante la regularidad del tamaño de las gotas; con un tamaño pequeño de gotas y una gran uniformidad se consigue mejorar la eficacia del tratamiento, disminuir el volumen de caldo por unidad de superficie y, por tanto, una reducción en los costes. El gasto en estos tratamientos oscila entre 500 y 1.300 litros/Ha, dependiendo del producto, densidad de la plantación, etc. Tabla 2.- Tamaño de la gota según aplicación Tipo de producto Tamaño de la gota Objetivo de la pulverización Recubrir perfectamente la Funguicidas 10-15 micras planta para eliminar al patógeno Conseguir gran número de impactos para alcanzar Insecticidas-acaricidas 10-300 micras individuos pequeños y escondidos Herbicidas 300-1.000 micras Evitar la deriva Evitar la deriva y facilitar la Abonos > 1.500 micras absorción Tabla 3.- Número de gotas recomendado para un buen tratamiento 2 Número de gotas/cm Tipo de producto 20-30 Sistémicos 50-60 De contacto 10 Productos por inhalación Los factores que influyen en la pulverización ya han sido descritos y dan una idea de la complejidad de esta técnica, por lo que es necesario que el agricultor aprenda a manejarla o se asesore correctamente. La maquinaria de uso más extendido es el pulverizador hidráulico, mediante el cual la pulverización se realiza por presión del líquido impulsado por una bomba. El paso del líquido a presión a través de la boquilla de pulverización produce gotas de diámetros diferentes, según la presión de trabajo y el tipo de boquilla que se utilice y oscila entre 250 y 1.00 micras. Los atomizadores realizan lo que se conoce como pulverización hidroneumática, dando gotas de similar tamaño (100-500 micras) que los pulverizadores hidroneumáticos, con la diferencia de que incorporan un ventilador. Se consigue una gran penetración, aunque una escasa homogeneidad. Los nebulizadores son pulverizadores neumáticos que se caracterizan por producir gotas muy finas, similares a la niebla. Constan de una turbina que produce aire a gran velocidad (80-160 m/s), en cuya corriente se deposita el líquido que es micronizado al chocar con la corriente de aire que lo transporta así hasta el vegetal. El tamaño de la gota está comprendido entre 20 y 150 micras, según sea la velocidad del aire. Se consigue una gran penetración en el vegetal. La pulverización centrífuga produce gotas gracias a la fuerza centrífuga que se origina cuando se hace pasar el líquido a uno o varios discos que giran a gran velocidad. Los elementos fundamentales en estos equipos son las boquillas, las cuales constan de un disco que es accionado por un motor eléctrico, a pilas en los equipos manuales. El tamaño de la gota varia en función de la velocidad de giro del disco y normalmente está comprendido entre 150 y 300 micras, aunque se pueden obtener tamaños más pequeños, llegando a tratamientos de ultrabajo volumen (U.L.V.). Los equipos más difundidos son los manuales, con capacidades de trabajo de 5 litros de caldo. La pulverización térmica resulta de la unión de la pulverización neumática y el aporte de calor, produciendo tamaños de gota muy pequeños (10-50 micras). Estos equipos constan básicamente de: un depósito para el producto, un depósito de combustible, motor y tubo de escape en forma de emisor de niebla. El plaguicida es inyectado en forma líquida en el extremo del tubo de escape, mediante una boquilla similar a las utilizadas en pulverización neumática; al ser arrastrado por los gases de escape se produce la formación de gotas, que son calentadas, llegando a evaporarse; y cuando salen al exterior se condensan en www.plagasexpress.es 123 Mantenimiento de Jardines forma de niebla, depositándose sobre los vegetales. 4. NORMAS GENERALES DE MANEJO Y APLICACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS El manejo y la aplicación adecuados de productos fitosanitarios, implica la reducción de los riesgos de toxicidad tanto para el personal manipulador como para el consumidor, así como la reducción del impacto sobre las distintas faunas y el medio ambiente y el aumento de la eficacia contra la plaga o enfermedad que se desea combatir. Para ello es necesario seguir de forma general una serie de normas de salud, seguridad y condiciones de trabajo, si no se especifica lo contrario: 1. La decisión de tratar y la elección del producto deben ser llevadas a cabo por personal cualificado, teniendo en cuenta los aspectos mencionados en el apartado anterior, así como cualquier otro criterio técnico que racionalice el empleo de productos fitosanitarios. 2. Normas relacionadas con la compra y el transporte: - No se deben comprar productos que no estén envasados o con envases deteriorados. Dicho envase además debe estar precintado y debidamente etiquetado en la lengua oficial del país. - Leer atentamente la etiqueta para comprobar si se adecua a nuestro problema, teniendo en cuenta las precauciones para su correcto uso. - Comprobar la existencia de un número de registro oficial, ya que el uso de productos no autorizados es un riesgo para todos. - El transporte debe realizarse separado de pasajeros y mercancías de consumo. 3. Normas relacionadas con el almacenamiento: - Guarde los productos en lugar seguro, lejos de fuentes de calor y de la luz solar y debidamente ventilado, fuera del alcance de los niños, personas inexpertas y animales. - No almacenar los plaguicidas con alimentos o piensos, ni fuera de su envase. - No apilar los envases, con el fin de evitar su caída con posibles derramamientos o daños. 4. Normas a seguir en la preparación del caldo de tratamiento: - En primer lugar debe comprobarse el correcto funcionamiento del equipo de aplicación. - Leer detenidamente la etiqueta del producto, eligiendo la dosis correcta. - Extremar las precauciones al manejar el producto concentrado, utilizando el equipo de protección adecuado y evitando el contacto del producto con la piel y ojos. - Preparar cuidadosamente el caldo en un lugar abierto, de espaldas al viento, con agua limpia y jabón al alcance. - Disponer de los instrumentos de medida y vaciado necesarios (jarras, pesos, embudos, etc.), que deben ser lavados después de su utilización y de uso exclusivo para dicho fin. - Emplear agua limpia para el tratamiento. - Calcular el volumen de caldo en función de la superficie a tratar y del estado de desarrollo del cultivo, evitando que sobre. - En el caso de sólidos solubles, disolverlos en un cubo antes de echarlos al tanque de tratamiento y hacerlo uno por uno en el caso de mezclas. Los productos líquidos pueden echarse directamente al tanque de tratamiento cuando el nivel de agua alcance la mitad del volumen necesario. www.plagasexpress.es 124 Mantenimiento de Jardines - Las mezclas de productos sólo se realizarán en caso necesario y siempre después de asegurarse de que no suponen ningún riesgo para las personas, el cultivo y el medio ambiente. - En caso de terminarse el producto debe enjuagarse bien el envase, al menos 3 veces y añadir esa agua al tanque de tratamiento. - Emplear el caldo lo antes posible (antes de que transcurra un día) para evitar la pérdida de sus propiedades. 5. Normas para la ejecución del tratamiento: - Los tratamientos deben ser realizados por personal suficientemente capacitado, para evitar riesgos y conseguir una buena eficacia. - Utilizar el equipo de protección adecuado. - Mantener alejados a los niños, embarazadas y a toda persona que no esté debidamente protegida. - Asegurarse de que otras personas no realizan tareas en el lugar donde se va realizar el tratamiento. - No fumar, ni comer, ni beber, ni ir al servicio, durante el tratamiento sin lavarse debidamente. - Tener en cuenta las condiciones climáticas antes de realizar el tratamiento. - El aplicador debe evitar que la nube de tratamiento caiga sobre él. - La distribución del producto debe ser uniforme en toda la zona tratada, ajustando la velocidad de avance y el caudal de salida por las boquillas, evitando el goteo de caldo al suelo. - En caso de obstrucción de las boquillas o filtros, sustituirlos o desatascarlos con aire o agua a presión, pero no nunca deben limpiarse soplando con la boca. - No es conveniente que una misma persona esté tratando durante mucho tiempo seguido. En caso de sentir alguna molestia, debe abandonarse el cultivo y tomar una ducha. - Al finalizar el tratamiento debe limpiarse cuidadosamente el equipo de aplicación; los envases vacíos deben destruirse y llevarse a contenedores específicos después de ser lavados. El aplicador debe tomar una ducha, lavar las ropas y el equipo de protección separadamente del resto de la ropa, cada vez que los utiliza y guardarlos en un lugar adecuado. En el caso de cultivos protegidos, deben dejarse transcurrir al menos 24 horas desde la aplicación antes de volver a entrar en el área tratada. Respetar el plazo de seguridad para recolectar. 6. Normas a seguir en caso de intoxicación: -Acudir a un médico, mostrándole las etiquetas a ser posible o indicándole los nombres de los plaguicidas usados recientemente. Cualquiera de los siguientes síntomas puede deberse a una intoxicación: extremada sensibilidad, sudoración excesiva, irritación, ardor o manchas en la piel, visión borrosa, picor o ardor en los ojos, vómitos, dolor abdominal, salivación abundante, dolor de cabeza, confusión, contracciones musculares, habla balbuceante, tos, dolor en el pecho, dificultad respiratoria, etc. También debe llamarse al Instituto Nacional de Toxicología (teléfono: 91 562 04 20) -Si debe atender a algún intoxicado, consiga asistencia médica o traslade al paciente al lugar más próximo donde pueda conseguirla. En caso de no ser posible el traslado urgente o en espera de la ayuda médica deben seguirse los siguientes pasos: 1. Aparte a la persona del lugar del accidente. 2. Mantenga la respiración del paciente. Limpie cualquier resto de vómito o de plaguicida de la boca del paciente. Mantenga la mandíbula hacia delante y la cabeza hacia atrás. Efectúe a ser posible la respiración “boca a boca” en caso necesario. 3. Quite las ropas contaminadas rápida y completamente, incluido el calzado y limpie al paciente con abundante agua. En ausencia de agua, limpie suavemente todo el cuerpo con una esponja o papel, que deberán ser destruidos inmediatamente. 4. Coloque al paciente de costado, con la cabeza más baja que el resto del cuerpo. Si el paciente está inconsciente, mantenga la mandíbula sujeta hacia delante y la cabeza inclinada hacia atrás, para asegurar y facilitar la respiración. 5. Controlar la temperatura del paciente, de forma que si es muy elevada y la sudoración es excesiva, debe refrescarlo, pasando una esponja con agua frís. Si tiene frío, abríguele con una manta para mantener la temperatura normal. 6. Nunca provoque el vómito al menos que se indique expresamente en la etiqueta. 7. Si se presentan convulsiones, coloque un separador almohadillado entre los dientes. 8. El paciente no puede fumar, ni tomar alguna bebida alcohólica. No debe suministrársele leche. Después de haber sufrido una intoxicación por plaguicidas deben seguirse las siguientes www.plagasexpress.es 125 Mantenimiento de Jardines recomendaciones: - Evite cualquier posibilidad de nuevo contacto con el plaguicida. - No entre en ningún área o campo tratado ni en sus inmediaciones, hasta que el producto esté seco o asentado. - Evite permanecer en locales, vehículos, etc., que contengan o estén manipulando estos productos. - No utilice la misma ropa u otros objetos que se habían empleado durante las aplicaciones de plaguicidas, aunque antes hayan sido utilizados convenientemente. - Seguir el tratamiento y los consejos médicos específicos dados al respecto. EL BROMURO DE METILO Y SUS ALTERNATIVAS 1. INTRODUCCIÓN 2. APLICACIONES DEL BROMURO DE METILO 3. EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 4. REDUCCIÓN DE LAS APLICACIONES DEL BROMURO DE METILO 5. ALTERNATIVAS AL BROMURO DE METILO 5.1. MÉTODOS CULTURALES 5.2. MÉTODOS FÍSICOS 5.3. MÉTODOS QUÍMICOS 5.4. CONTROL BIOLÓGICO 1. Introducción El bromuro de metilo ha sido muy utilizado como fumigante en la agricultura, en almacenes y tratamientos de cuarentena. Tiene un gran espectro de actividad y su aplicación es muy fácil. Se considera que es un producto económico debido a que elimina todos los organismos vivos con los que entra en contacto. Debido a esto gran cantidad de sistemas de producción agraria se han vuelto dependientes de la fumigación con bromuro de metilo. Es un producto que se degrada con dificultad y puede acumularse en exceso, sobre órganos aprovechables de las plantas cultivadas, pudiendo constituir un peligro para la salud humana. La F.A.O. concreta el nivel de tolerancia en alimentación humana en 0,3 mg de bromuro por kilogramo de peso corporal. En el año 1992 tuvo lugar en Copenhague una reunión en la que se incluyó al bromuro de metilo como sustancia activa responsable de la destrucción de la capa de ozono. En esta reunión y posteriores se llegaron a acuerdos para disminuir progresivamente la aplicación de bromuro de metilo hasta la total prohibición de utilización el bromuro de metilo. 2. Aplicaciones del bromuro de metilo El bromuro de metilo es muy penetrante y muy efectivo a bajas concentraciones. La aplicación del bromuro de metilo en el suelo es muy sencilla se cubre el suelo con una lámina plástica, se difunde el bromuro de metilo, y como su densidad es mayor que la del aire desciende en profundidad a lo largo de todo el perfil del suelo. La acción es rápida, no se conocen resistencias en el campo, se disipa rápidamente después del tratamiento y se puede usar en suelos con rangos de temperatura y humedad más amplios que otros fumigantes. El bromuro de metilo es activo con insectos, ácaros, nemátodos, hongos, bacterias virus y malas hierbas presentes en el suelo. Algunos productos no perecederos como: frutos secos, cereales, maderas... destinados a la exportación www.plagasexpress.es 126 Mantenimiento de Jardines son fumigados con bromuro de metilo. Si productos como frutas, verduras o plantas ornamentales han de pasar un periodo de cuarentena también son fumigadas con bromuro de metilo. Se utiliza también en la desinfección de almacenes, silos, molinos...así como en la desinfección de camiones, barcos, aviones... 3. Efectos sobre el medio ambiente En 1992 se reconoció oficialmente el bromuro de metilo como uno los responsables del deterioro de la capa de ozono. La disminución de la capa de ozono conlleva un aumento de las radiaciones ultravioletas de tipo B que llegan a la corteza terrestre. Este aumento de las radiaciones es perjudicial para el hombre ya que aumenta el riesgo de cáncer de piel y la aparición de enfermedades oculares. Si aumentan estas radiaciones supondría el incremento de la temperatura media de la tierra, por lo que el hielo que se encuentra en los polos comenzaría a pasar a estado líquido subiendo el nivel del mar. Para las plantas el aumento de las radiaciones de tipo B suponen una disminución de la fotosíntesis, ya que la radiación que utilizan las plantas es aquella cuya longitud de onda se encuentra entre 380 y 730 mμ. Tanto los hidrocarburos halogenados (CFC) como el bromuro de metilo actúan como catalizadores de la reacción que destruye el ozono. Estos productos catalizan muchas reacciones porque después de la destrucción de la capa de ozono, estos productos se recombinan y vuelven a ser activos. El bromuro de metilo tiene una vida media de dos años en la atmósfera No todo el bromuro de metilo es de origen antropogénico, ya que también se produce bromuro de metilo en las quemas de biomasa y la emisión por parte de los océanos (Lombert et al. 1995). Según el M.B.G.C. (Coalición global del bromuro de metilo) las emisiones a la atmósfera del bromuro de metilo son: del 30 al 85% del BM aplicado a tratamientos del suelo, del 48 al 88% en la fumigación de poductos no perecederos, del 85 al 95% en la fumigación de productos perecederos, y del 90 al 95% en transportes. Como se puede ver las pérdidas de BM son muy elevadas y todo esto termina llegando a la atmósfera. 4. Reducción de las aplicaciones del bromuro de metilo La Unión Europea ha adoptado una normativa (Reglamento CE 3093/94 de 23 de diciembre de 1994) que obliga a una reducción del 25% en la producción y suministro de BM en 1998, respecto a los niveles de 1991, con la excepción del uso para cuarentena y preembarque. En Holanda el uso del bromuro de metilo está totalmente prohibido, únicamente se permite su uso pero de una manera muy restrictiva en las cuarentenas. En países como Alemania y Suiza se ha reducido de manera notable el consumo del bromuro de metilo durante estos últimos años. En las últimas reuniones realizadas se ha llegado al acuerdo de que en el año 2001 en los países desarrollados el uso de bromuro de metilo sea el 50% del uso del año 1995. A los países subdesarrollados se les fija el año 2011 para que se reduzca un 50% el uso de bromuro de metilo, pero lo que todavía no está claro es el año en el que se prohibirá totalmente su uso. 5. Alternativas al bromuro de metilo 5.1. Métodos culturales - Rotación de Cultivos Método usado tradicionalmente para prevenir el ataque ciertos patógenos del suelo, como nemátodos y hongos. Intercalar los cultivos es muy recomendable para los suelos, ya que si siempre está el mismo cultivo agotará rápidamente los recursos que dicho cultivo necesita. También ocurre igual que con los cultivos de cobertera, ya que el cambio de hospedador puede dificultar el desarrollo o multiplicación de ciertos patógenos selectivos. - Substratos artificiales www.plagasexpress.es 127 Mantenimiento de Jardines En algunos países como Holanda se ha empezado ha cultivar sobre lana de roca, que puede desinfectarse mediante otros métodos menos agresivos. - Fecha de siembra Alterar las épocas de siembra se utiliza para que cuando se presente un determinado patógeno en el suelo la cosecha ya haya sido recogida. La siembra se puede retrasar o se puede adelantar, como sucede en zonas donde hay problemas de nemátodos. - Cultivos de cobertera La siembra de cultivos para abono verde o de leguminosas (que fijan el nitrógeno atmosférico), son muy favorables por dos razones: cubren el suelo e impiden el desarrollo de malas hierbas y porque rompen el ciclo de los patógenos ya que no se encuentran los hospedadores adecuados y reducen la población de los mismos. También se recomiendan los acolchados vivos como los tréboles. - Encharcamiento Este método es usado en algunas zonas. Si sobre una parcela mantenemos una lámina de agua, al saturarse los poros del suelo de agua se perderá el oxígeno, elemento indispensable para la mayoría de los patógenos. El inconveniente será el crecimiento de malas hierbas al retirar la lámina de agua. - Manejo de la fertilización Un adecuado uso de la fertilización y nutrición mineral puede reducir la población de patógenos, esto no quiere decir que constantemente se este fertilizando, sino que se haga un manejo en función de las extracciones de la planta. Si la planta no cubre sus necesidades sufrirá una serie de carencias y la harán más susceptible al ataque de patógenos. Pero también excesos de algunos elementos como por ejemplo de Nitrógeno harán más susceptible a la planta. - Enmiendas orgánicas Cuando se adicionan enmiendas orgánicas aumentan las poblaciones de microorganismos que son beneficiosos y que además desarrollan una competencia con los patógenos, disminuyendo las poblaciones de éstos. 5.2. Métodos Físicos - Solarización El método consiste en cubrir un suelo húmedo con un plástico transparente (durante un perído que oscila entre 4 y 6 semanas) para aumentar las temperaturas hasta niveles letales para los patógenos del suelo. La solarización controla numerosas especies de hongos del suelo. También es eficaz con los nemátodos y las malas hierbas, pero algunas como Cyperus o Cynodon, pueden rebrotar tras el tratamiento. Este método es efectivo para determinadas condiciones ambientales en épocas de máxima radiación, como en los veranos mediterráneos. Si además se añade una pequeña dosis de fungicida como metam-sodio o el isotiocianato de metilo la eficacia aumenta, (combinación de métodos físicos y químicos). - Acolchados plásticos Estos plásticos captan determinadas longitudes de onda, que permiten que el suelo se caliente eliminando las malas hierbas y algunos patógenos. www.plagasexpress.es 128 Mantenimiento de Jardines - Vapor de agua Es muy eficaz pero tiene una serie de inconvenientes: coste energético y además algunos tipos de suelos no permiten la penetración del vapor a gran profundidad. La efectividad de este sistema es mucho mayor sobre suelo seco que sobre suelo húmedo. El vapor de agua se obtiene en una caldera móvil con una temperatura que oscila entre los 80 y 100º, desde donde se conduce a una batería de tubos por los que se inyecta al suelo. Es recomendable después de aplicar el vapor de agua esperar un mes y medio hasta sembrar de nuevo, y antes de sembrar realizar un riego por que tras la aplicación de este método se observa un aumento de la concentración de amoniaco en el suelo. 5.3. Métodos químicos · Metilisothiocianato (MITC) Este producto y los productos que generan MITC son bastante efectivos en el control de patógenos del suelo y de plagas. Para aplicar estos productos es necesario una buena preparación del suelo, y además que el suelo esté húmedo. Dentro de este grupo lo que más se utilizan son: 1. Dazomet, que está formulado como granulado y se aplica al suelo con una labor y riego, con unas dosis de alrededor de 400 kg/ha. Tiene buena acción nematicida y fungicida, es menos eficaz contra los insectos y las malas hierbas perennes. 2. Metham Sodio, formulado líquido, que se aplica al suelo con el riego o mediante inyección. La dosis de aplicación es amplia de 600 a 1400 l/ha, pero para que tenga buena acción herbicida son necesarias dosis más elevadas. 3. Metham potasio: mismo uso que el metham sodio, pero en casos con problemas de salinidad. · Hidrocarburos halogenados Son utilizados en algunos cultivos donde no se utiliza el bromuro de metilo. 1. Dibromuro de dietileno Es muy eficaz contra los nematodos, se aplica por inyección al suelo de forma líquida, es tóxico e irritante 2. Cloropicrina Es muy eficaz contra hongos y algunos insectos, pero poco eficaz contra nemátodos y malas hierbas. Se inyecta en el suelo y se cubre con una lámina plástica. Es bastante tóxico. 3. 1-3, Dicloropropeno Se inyecta en el suelo con dosis de 400 a 1000 l/ha. Es un buen nematicida, pero es tóxico e irritante. En el mercado existen productos comerciales en los que el dicloropropeno se asocia con otros productos como el dicloropropano, con lo que su espectro de actividad se amplia bastante. 5.4. Control biológico Existen numerosos microorganismos que han sido considerados como antagonistas de algunos patógenos, pero el manejo de estos microorganismos es muy difícil, ya que hay muchas cepas de patógenos dentro de cada especie; y cada una de esas cepas tiene otra de antagonista, por lo que el manejo es muy difícil. www.plagasexpress.es 129 Mantenimiento de Jardines CONTROL DE ÁFIDOS O PULGONES 1. INTRODUCCIÓN 2. CICLOS DE VIDA DE LOS PULGONES 2.1. CICLO HOLOCÍCLICO Y MONOECIA 2.2. CICLO HOLOCÍCLICO Y HETEROECIA 3. HUÉSPEDES VEGETALES 4. DAÑOS CAUSADOS POR LOS ÁFIDOS O PULGONES 5. ESPECIES DE ÁFIDOS MÁS IMPORTANTES 5.1. MYZUS PERSICAE 5.2. APHIS GOSSYPII 5.3. APHIS FABAE 6. MÉTODOS DE CONTROL 6.1. MÉTODOS PREVENTIVOS Y TÉCNICAS CULTURALES 6.2. CONTROL BIOLÓGICO 6.3. CONTROL QUÍMICO 1. INTRODUCCIÓN. Los áfidos o pulgones constituyen un grupo muy extenso de insectos. Pertenecen al orden Hemiptera, suborden Homoptera (cicadelas, pulgones, moscas blancas y cochinillas) y forman la superfamilia Aphidoidea. Están distribuidos principalmente por las zonas templadas, habiéndose detectado unas 3.500 especies, de las cuales 500 son plagas de los cultivos. De todas ellas hay algunas que sólo afectan a un solo cultivo (monófagas), y otras que lo hacen a gran número de ellos (polífagas) Generalmente son insectos de cuerpo blando pequeño, aspecto globoso y con un tamaño medio entre 1-10 mm. Hay pulgones ápteros (sin alas) y alados. Los primeros tienen el tórax y abdomen unidos, y los segundos perfectamente separados.El color puede variar del blanco al negro, pasando por amarillo, verde y pardo. Los pulgones son insectos chupadores, y están provistos de un largo pico articulado que clavan en el vegetal, y por él absorben los jugos de la planta. Segregan un líquido azucarado y pegajoso por el ano denominado melaza, e impregna la superficie de la planta impidiendo el normal desarrollo de ésta. En la zona final del abdomen, se encuentran situados dos tubitos o sifones, de distinto tamaño y forma según especie, por el cual segregan sustancias céreas.Otras especies, poseen en el abdomen glándulas productoras de cera pulverulenta con la que se recubren, son los pulgones harinosos o lanígeros. 2. CICLOS DE VIDA DE LOS PULGONES. Los áfidos presentan un ciclo de vida complicado debido a las diversas fases por las que pasan y a las formas que adoptan, tan diferentes entre sí que en algunos pulgones inducen a considerarlos como especies distintas. Según la planta hospedante, pueden distinguirse distintos tipos de pulgones: • Monoecias: especies que solo viven sobre una planta hospedante. • Heteroecias: alternan las plantas hospedantes (pasan el invierno en un tipo de planta y en primavera cambian a planta herbáceas, generalmente cultivadas). Según la forma de reproducción, se pueden ser: • Pulgones vivíparos. Aquellos que dan nacimiento a crías vivas. • Ovíparos. Aquellos pulgones que ponen huevos. Aquellos pulgones que pasan el invierno como huevos producidos por hembras sexuales, son referidos como que tienen un ciclo de vida holocíclico. En función de ello la variedad de ciclos vitales de las especies de pulgones o áfidos es muy compleja, a continuación se describen con más detalle: 2.1. CICLO ESPECÍFICO. CICLO HOLOCÍCLICO Y MONOECIA. Las plagas específicas viven sobre un mismo vegetal y sobre él se produce una generación alternante de reproducción sexuada y asexuada, respectivamente. Para describir el ciclo comenzaremos por la reproducción sexuada, que se produce siempre en otoño. Los pulgones sexuados aparecen desde septiembre a noviembre, los machos, en general, van provistos de alas y las hembras son ápteras (sin alas) casi siempre; también se dan casos, como en la filoxera, en que sean ápteros los dos sexos; los órganos bucales son muy pequeños y atrofiados, por lo que no se alimentan en toda su vida. La hembra de esta generación sexuada deposita un solo huevo, denominado huevo de invierno. Este huevo permanece sin evolucionar hasta la primavera; entonces da origen a una hembra, denominada hembra fundadora, de la que se deriva toda la generación de pulgones. La hembra fundadora es siempre áptera y se reproduce por partenogénesis. Frecuentemente es vivípara, pero en algunos casos también puede ser ovípara. De ella se derivan otras muchas hembras ápteras que solo se diferencian de la hembra fundadora en que son algo más pequeñas y de menor fecundidad. De las primeras hembras ápteras se derivan, por partenogénesis, otras iguales y todas juntas constituyen la www.plagasexpress.es 130 Mantenimiento de Jardines plaga de insectos que invade las plantas; el número de generaciones anuales puede ser grandísimo, de aquí su rápida propagación. De estas hembras ápteras aparecen otras hembras aladas, también partenogénicas, capaces de invadir otros cultivos de la misma especie vegetal; de estas hembras aladas, en los nuevos cultivos invadidos, se derivan otras ápteras idénticas a las primitivas. A esta forma de aladas se las denomina virginóparas. Al llegar el otoño se producen otras aladas denominadas sexúparas; éstas por partenogénesis depositan huevos, ya machos o hembras, y de éstos nacen los individuos sexuados que depositan el huevo de invierno en la misma planta, cerrando el ciclo biológico. Existen, por tanto, dos formas aladas: una, las virginóparas, que transmiten la plaga a lugares lejanos, y otra, las sexúparas, que aparecen sólo en otoño y dan lugar a la generación sexuada, de las que deriva el huevo de invierno. 2.2. CICLO EMIGRANTE. CICLO HOLOCÍCLICO Y HETEROECIA. Se complica el ciclo de las plagas polífagas; el huevo de invierno se deposita sobre una determinada especie vegetal denominada huésped primario, y sobre esta misma habitan la hembra fundadora y las distintas generaciones de hembras ápteras partenogénicas. La diferencia con el ciclo anterior comienza en las hembras aladas virginóparas, llamadas en este caso emigrantes, por trasladarse a otras especies vegetales diferentes de la anterior, denominadas huéspedes secundarios, donde dan lugar a otras hembras ápteras, partenogénicas, diferentes de las que se desarrollan sobre le huésped primario; a estas hembras se las denomina exiliadas, y dan lugar a otra plaga aparentemente distinta de la primera; generalmente al llegar el otoño aparecen entre las hembras ápteras exiliadas otras aladas sexúparas que regresan al huésped primario en el llamado vuelo de retorno, dando lugar a la generación sexuada de la que procede el huevo de invierno. La emigración puede ser absoluta o facultativa. En el primer caso toda la colonia del huésped primario le abandona y se traslada al secundario, mientras en la emigración facultativa sólo una parte acude al huésped secundario, continuando el resto sobre el primario como en las especies no emigrantes. Aún puede ocurrir que las generaciones exiliadas continúen reproduciéndose indefinidamente sobre el huésped secundario por vía agámica, sin retorno al huésped primario. 3. HUÉSPEDES VEGETALES. Son insectos muy polífagos, destacándose por interés económico los siguientes cultivos o grupos de ellos: melocotonero, tabaco, remolacha, frutales, hortalizas y ornamentales. • Pulgones monófagos o específicos. Viven en una especie de plantas. • Pulgones olífagos. Viven en unas pocas especies de plantas estrechamente relacionadas. • Pulgones polífagos o emigrantes. Viven en muchas plantas que pertenecen a familias diferentes. 4. DAÑOS CAUSADOS POR LOS ÁFIDOS O PULGONES. Los áfidos o pulgones pueden ocasionar distintos tipos de daños al cultivo, que pueden ser: A) Directos. Se deben a la alimentación sobre el floema de la planta (existen muy pocas especies que se alimentan del xilema). Las ninfas y los adultos extraen nutrientes de la planta y alteran el balance de las hormonas del crecimiento. Esto origina un debilitamiento de la planta, deteniéndose el crecimiento, las hojas se arrollan y si el ataque es muy severo puede secar la planta. La detención del desarrollo o la pérdida de hojas se traduce en una reducción de la producción final. B) Indirectos. Como consecuencia de la alimentación pueden generarse los siguientes daños indirectos: • Reducción de a fotosíntesis. La savia es pobre en proteínas y rica en azúcares, por lo que los áfidos deben tomar gran cantidad de savia para conseguir suficientes proteínas. Así, los pulgones excretan el exceso de azúcar como melaza que se deposita en el envés de las hojas y cayendo al haz de la hoja de abajo. Este exceso de melaza favorece el desarrollo de mohos de hollín, tizne o negrilla (Cladosporium spp.), lo que da lugar a una reducción de la actividad fotosintética de la planta y un descenso de la producción. Cuando este hongo mancha los frutos, deprecia su valor comercial. • Pueden transmitir a la planta sustancias tóxicas. • Vectores de virus fitopatógenos. Los áfidos pueden transmitir hasta 117 tipos de virus fitopatógenos. Los pulgones son el grupo de insectos más eficaz en cuanto a la transmisión de virosis, normalmente es realizada por las formas aladas. En los cultivos hortícolas destaca la transmisión de los virus CMV y PVY en solanáceas y CMV, WMV-II y ZYMV en cucurbitáceas. 5. ESPECIES DE ÁFIDOS MÁS IMPORTANTES. Los áfidos más importantes que se dan en cultivos de invernadero son: • Myzus persicae (pulgón verde del melocotonero), que causa daños en solanáceas www.plagasexpress.es 131 Mantenimiento de Jardines (patata y plantas próximas) y crisantemo, principalmente. • Aphis gossypii (pulgón del algodón), sobre todo en pepino, crisantemo y pimiento. • Macrosiphum euphorbiae (pulgón del tomate), generalmente afecta a solanáceas. • Aphis fabae (el pulgón negro de la judía) • Aphis craccivora (pulgón del fréjol de vaca) 5.1. MYZUS PERSICAE. También conocido como el pulgón verde del melocotonero y la patata, tiene un tamaño de 1,2 a 2,3 mm y es de color verde amarillento, con sifones verdes, largos y dilatados. Se caracteriza por la forma en W de los tubérculos frontales. Suelen aparecer hembras aisladas con muy pocos descendientes que tienden a dispersarse. Es un insecto muy polífago que produce importantes daños directos e indirectos sobre los cultivos, destacando tomate, pepino, patata, tabaco y muchos otros cultivos vegetales. Myzus persicae quizás sea el pulgón más importante ya que tiene un rango muy amplio de especies hospederas secundarias incluyendo algunos cultivos. Es una especie cosmopolita en climas templados apareciendo en América del Norte y Europa. Es capaz de transmitir más de 100 virosis, aunque rara vez aparece en grandes cantidades para causar daño directo debido a su actividad alimenticia. Durante su ciclo se producen cambios de hospedadores, debido a que necesitan para completar su ciclo dos hospedadores (dioico). Tienen al melocotonero y algunas especies del género Prunus como hospedadores primarios, y a un gran número de plantas herbáceas como hospedadores secundarios. El invierno lo pasa en estado de huevo, realizándose las puestas en las yemas del melocotonero. A partir de febrero se produce la eclosión de los huevos, apareciendo las hembras fundadoras. En los brotes del melocotonero pasan entre dos y tres generaciones. En la última de estas generaciones todos los insectos son alados, y emigran a otros cultivos, no quedando pulgones en el hospedador primario en el mes de junio. Durante los meses de verano pasan varias generaciones en los hospedadores secundarios, y en el mes de septiembre realizan el vuelo de retorno hembras y machos alados, realizándose las puestas en brotes tiernos y axilas de yemas. En hortalizas se presentan especialmente en solanáceas, en invernadero hacen todo el ciclo sobre estas y alternando con plantas adventicias. 5.2. APHIS GOSSYPII. Aphis gossypii es actualmente la especie más habitual en el algodón y en otros cultivos de la misma familia (Malvaceae), y dentro de las Cucurbitaceae, pepino y especies próximas. También es conocido como el pulgón del algodón y el pulgón del melón. Son individuos de pequeño tamaño, 0,9 - 1,8 mm. Su coloración es muy variable, entre el amarillo, verde oscuro e incluso negro mate, dándose una amplia gama a menudo presente en la misma colonia, no presentando esclerificación dorsal. Los cornículos son de color oscuro, siendo la cauda algo más clara que éstos. Tienen las antenas relativamente cortas y los ojos rojos. 5.3. APHIS FABAE. También conocido como el pulgón negro de la judía, es un insecto muy polífago, y ocasiona importantes daños directo e indirectos en gran número de cultivos, destacando judía, espinaca y remolacha. Los adultos son de color negro mate o verde oliva, mide 1,5 a 3 mm y tiene las antenas cortas. Los inmaduros son verdes al principio para ir oscureciendo. Son dioicos, teniendo como hospedadores primarios especies de los géneros Evonymus, Viburnum y Philadelphus, pudiendo estar las colonias sobre el hospedador 1º durante todo el año. Procedente del huevo de invierno, aparecen una o dos generaciones fundadoras en el hospedador 1º. La emigración de los insectos alados se produce con unas condiciones óptimas de 26º C. y 60 % de humedad relativa. En otoño vuelven al hospedador 1º, apareciendo los adultos sexuados y poniendo el huevo de invierno. 6. MÉTODOS DE CONTROL. 6.1. MÉTODOS PREVENTIVOS Y TÉCNICAS CULTURALES. Se aconseja: • Realizar tratamientos precoces, antes que la población alcance niveles altos. • La colocación de mallas en las bandas de los invernaderos. www.plagasexpress.es 132 Mantenimiento de Jardines • Eliminación de malas hierbas y restos de cultivos del interior y proximidades del invernadero. • Colocar trampas cromotrópicas amarillas. Las trampas engomadas amarillas y las bandejas amarillas con agua son atrayentes de las formas aladas, lo que ayuda en la detección de las primeras infestaciones de la plaga. 6.2. CONTROL BIOLÓGICO. Entre los enemigos naturales de pulgones existen varias especies. El control biológico de pulgones ejercido por parasitoides es realizado por especies del género Aphidius. En general dentro de los depredadores de pulgones, destacan larvas y adultos de neurópteros (Chrysoperla carnae y Chrysopa formosa), Coleópteros coccinélidos (Coccinella septempuntata), larvas de Dípteros y varios Himennópteros. Dentro de los entomopatógenos destaca el hongo patógeno Verticillium lecanii. En M. persicae, y en invernadero, se ha conseguido control biológico con los parasitoides: Aphidius matricariae, Ephedrus cerasícola; como depredadores: Aphidoletes aphidimyza; y como hongos : Verticilium lecanii En A. fabae, hay un parasitoide que les ataca, que es el Lysiphebus testaceipes, y algunos depredadores sírfidos, cecidómidos y coccinélidos. Especies depredadoras Especies parasitoides Chrysoperla carnea (Stephens) Aphidius matricariae Haliday Coccinella septempunctata L. Aphidius ervi Haliday Aphidoletes aphidimyza Rond. Aphidius smithi Sharma & Subba Rao Adalia decempunctata L. Aphidencyrtus aphidivorus (Mayr) Hippodamia variegata (Goeze) Lysiphlebus testaceipes (Cresson) Chrysopa formosa (Brauer) Diaretiella rapae (Mclntosh) www.plagasexpress.es 133 Mantenimiento de Jardines 6.3. CONTROL QUÍMICO. • En los cultivos más afectados por virosis (calabacín, pepino, melón, tomate y pimiento), tratar al detectar la presencia del vector. Realizar los tratamientos de forma que alcance bien el envés de las hojas. • • Cuando por la intensidad del daño no se pueda alcanzar la plaga en los tratamientos, se recomienda la utilización de productos con acción sistémica. • La elección de la materia activa a utilizar dependerá de la especie de áfido plaga a controlar, ya que existen diferentes resistencias a los aficidas. • Como materias activas pueden utilizarse: acefato, etiofencarb, fosfamidón, imidacloprid, metamidofos, pirimicarb, malatión metomilo e insecticidas pertenecientes al grupo de los piretroides. Myzus persicae, es una de las especies que más ha desarrollado resistencias a los plaguicidas, aconsejándose su utilización a partir de los meses invernales. El umbral de tratamiento se estima en un 310 % de brotes atacados. MANEJO DE LEPIDÓPTEROS PLAGAS 1. INTRODUCCIÓN 2. CICLO DE VIDA Y MORFOLOGÍA 3. ROSQUILLA VERDE O GARDAMA (SPODOPTERA SPP.) 4. HELIOTHIS DEL TOMATE (HELIOTHIS SPP.) 5. GUSANOS GRISES 6. PLUSIDOS 7. TÉCNICAS DE LUCHA 7.1. MÉTODOS PREVENTIVOS Y TÉCNICAS CULTURALES 7.2. CONTROL BIOLÓGICO 7.3. CONTROL QUÍMICO 1. INTRODUCCIÓN. La familia Noctuidae, ubicada dentro del orden Lepidóptera, abarca un total de 20.000 especies y se caracterizan porque sus adultos vuelan de noche y son de colores grisáceos u oscuros. Las especies de esta familia tienen unas características que influyen en su importancia económica en los cultivos: • Son especies plagas muy polífagas, atacan a cualquier tipo de cultivo herbáceo. • Presentan una tendencia al comportamiento gregario, los estados inmaduros tienen tendencia a vivir en gran número sobre la misma planta. • Existen bastantes especies migratorias, emigran en determinadas épocas del año y aparecen de forma masiva en el cultivo, causando daños mayores que si fuera apareciendo de forma escalonada. Existen diversas especies de lepidópteros noctuidos que atacan a los distintos cultivos hortícolas. Entre otras especies destacan Spodoptera exigua, que es la más importante en pimiento y sandía, mientras que las especies de Heliothis y Plusias lo son en tomate y pimiento. Los síntomas de un cultivo pueden darnos una idea de que especie plaga se trata aunque no veamos la larva porque esta se esconde durante el día para alimentarse durante la noche. Los síntomas son: Hojas roídas o comidas. • www.plagasexpress.es 134 Mantenimiento de Jardines - Rosquilla verde (daños agrupados). Pimiento y sandia. - Plúsidos (daños más dispersos) - Heliotis (menos frecuente) - Gusanos grises (daños en las hojas mas bajas) • Frutos dañados. - Roídos superficialmente (rosquilla verde). Sandia. - Frutos perforados: tomate (Heliotis sp.), pimiento (rosquilla verde) • Plantas cortadas a la altura del cuello o bien plantas secas. - Gusanos grises. Sobre todo si las plantas tienen muy poco desarrollo y los daños se producen a lo largo de la fila de cultivo. Estos daños se pueden confundir con el coleóptero Gusano de Alambre en donde los daños están mas agrupados. 2. CICLO DE VIDA Y MORFOLOGÍA Los noctuidos pasan por cuatro estadios vitales: huevo, larva u oruga, pupa y adulto. Los adultos ponen los huevos sobre las hojas, paredes y otros lugares del invernadero, normalmente en grupos, pero a veces separados. El número de huevos varía de unas pocas docenas a más de cien, e incluso varios miles por hembra en el caso de algunas especies. La larva es una oruga, con una cabeza bien desarrollada y mandíbulas fuertes, tres pares de patas verdaderas en la parte anterior del cuerpo y usualmente cinco pares de patas falsas en la parte distal. En el extremo de las patas falsas hay unos pequeños ganchos, mediante los cuales la oruga puede asirse con seguridad. Algunas orugas viven en flores, semillas en desarrollo, tallos o raíces, pero la mayoría de ellas comen hojas y emplean sus fuertes mandíbulas para roerlas hasta la vigorosa vena central. Las orugas comen continuamente excepto cuando están mudando. Crecen rápidamente, y pueden mudar entre tres y nueve veces, aunque la mayoría lo hace cuatro o cinco. Cuando la oruga se ha desarrollado completamente, deja de comer y busca un lugar para pupar. Cuando la oruga encuentra el lugar apropiado empieza a secretar hilos de seda por sus glándulas hilanderas. Moviendo la cabeza y el cuerpo de un lado a otro, teje un capullo a su alrededor. De este capullo emergerá posteriormente el adulto. 3. ROSQUILLA VERDE O GARDAMA (Spodoptera exigua) Dos son las especies de este género que pueden causar daños en los cultivos, tanto al ire libre como en invernaderos: Spodoptera exigua y S. littoralis. Sin embargo, la incidencia de la segunda especie en los cultivos es baja. Spodoptera exigua también en conocida por los nombres comunes de rosquilla verde o gardama. En la actualidad se distribuye por África, Sur de Europa, India y Sur de Asia, Japón, Australasia, Estados Unidos y Canadá. Esta especie ha ido incrementando sus daños en invernaderos en los últimos daños. Esto puede deberse a la aparición de resistencias en las poblaciones de la plaga como consecuencia de la utilización de plaguicidas contra otras especies plagas en los cultivos. Spodoptera exigua Spodoptera littoralis 3.1. Biología. Los daños son causados por las larvas de cualquier edad (L1-L5), la hembra deposita los huevos en plantones en el envés de las hojas y sobre las hojas bajas muy cerca del suelo, las protege con escamas del abdomen. Las larvas eclosionan y suelen atacar las partes altas más tiernas de la planta, cuando pasan a L4-L5 las larvas viven aisladas en otras plantas próximas, en las hojas bajas. Cuando la larva alcanza su máximo desarrollo (L5), baja al suelo, construye un capullo terroso y tiene lugar la pupa, de donde emergerá el adulto tras la metamorfosis. Las larvas también pueden atacar a los frutos, como la sandía, produciendo roeduras superficiales que deprecian el fruto. La duración de cada estadio de Spodoptera exigua se recoge a continuación: • Huevo: 2-9 días • Larva: 12-28 días www.plagasexpress.es 135 Mantenimiento de Jardines • Pupa: 6-18 días • Desarrollo: 20-55 días • Longevidad adulto: 10 días • Tiempo de generación: 30-65 días • Número de generaciones: 3-6 (zonas frías 3 y zonas costeras 6) 3.2. Ecología. Spodoptera exigua no tiene diapausa, emigra del norte de África, por corrientes del Atlántico llega al sur de Inglaterra. En España desaparece por zonas frías pero en la zona de Almería se ha hecho sedentaria, estando presente todo el año. Los máximos de vuelo de los adultos, en Almería, se presentan todo el año, siendo el mayores en Junio-Julio. En zonas del interior el primer máximo es en los meses de Abril-Mayo, pudiendo existir un 2º máximo en Junio-Julio, y según las condiciones climáticas puede existir una tercera generación entre Septiembre y Octubre. 3.3. Plantas hospedantes. Es una especie plaga polífaga, el número de especies vegetales cultivadas que pueden ser atacadas por esta especie plaga es bastante elevado, 60 especies pertenecientes a 23 familias distintas. Igualmente el número de especies de malas hierbas y plantas espontáneas sobre las que puede alimentarse es alto y corresponde a un total de 31 familias botánicas. Dentro de las especies cultivadas destacan los cultivos herbáceos extensivos y hortícolas: • Principales cultivos: - Aire libre: alfalfa, remolacha, soja y algodonero. - Invernadero: pimiento, sandía y algunas variedades de melón. • Alternativos: tabaco, tomate, patata, fresón, col, etc. 3.4. Daños y pérdidas ocasionadas. Los daños producidos por Spodoptera exigua se deben a la alimentación de las larvas en hojas, desde el momento de su eclosión, y en frutos. En este último caso, los mismos consisten en agujeros superficiales o comeduras que los marcan, pudiendo llegar a pudrirse. En tomate para industria, estos daños superficiales producen pérdidas de menor importancia económica. Las pérdidas ocasionadas por esta plaga se incrementan con el número de larvas dentro del cultivo. 4. HELIOTHIS DEL TOMATE (Heliothis spp.) Con el nombre de Heliothis del tomate u orugas del fruto del tomate, se denominan a dos especies de Noctuidos: Heliothis armigera (Hübner) y H. peltigera (Dennis y Schiffermüller) Heliothis armigera (Hübner) 4.1. Biología. Estas dos especies presentan cuatro estadios de desarrollo: huevo, larva, pupa y adulto. La hembra adulta deposita los huevos de forma aislada sobre hojas jóvenes que están muy cerca de las flores, normalmente deja un huevo sobre el haz de la hoja. Las larvas eclosionan del huevo, se alimentan de las hojas jóvenes (L1-L3), el daño no suele ser importante, bajan a los botones florales o frutos los perfora (L3-L5) y estos caen o bien se quedan en la planta pero se pudren, esta larva daña mas de lo que se alimenta. • Huevo: 2-6 días. • Larva: 40-47 días. • Pupa: 22-33 días. • Desarrollo: 22-86 días. • Longevidad Adulto: 10-16 días. • Tiempo de generación: 1 mes en pleno verano, 3 meses y medio en meses más fríos. • Número de generaciones: 3-4 al cabo del año. 4.2. Ecología. www.plagasexpress.es 136 Mantenimiento de Jardines Se trata de una especie migratoria facultativa. Hay poblaciones que vienen del norte de África con el primer máximo de vuelo Abril-Mayo adultos emigrantes (machos y hembras) se establecen en Andalucía, más al Norte tardan más en llegar. Llegan hasta el sur de Francia, empiezan a tener descendencia y hacen una generación hasta Junio-Julio. Otras son sedentarias, están en nuestra zona, pasan el invierno y parte de la primavera en forma de pupa en diapausa en el suelo, emergen aproximadamente por Junio-Julio y coinciden con los descendientes de las especies migratorias. Posteriormente, toda esa población tiene una siguiente generación, este máximo corresponde a SeptimbreOctubre. Los daños son severos si los cultivos están en floración o fructificación en Abril-Mayo, Junio-Julio, Septiembre-Octubre. Esta especie plaga tiene una gran cantidad de enemigos naturales que ejercen un control natural importante, fundamentalmente parasitoides y depredadores, que matan un 30% de individuos plaga, en invernadero su acción es prácticamente inexistente. 4.3. Plantas hospedantes y daños. Ambas especies de Heliothis sp. son polífagas, habiendo sido citadas sobre numerosas plantas herbáceas, tanto cultivadas, como malas hierbas y plantas espontáneas, pudiendo llegar hasta 181 especies de 45 familias botánicas. Los cultivos herbáceos extensivos e intensivos más afectados son: • Principales cultivos: Tomate, pimiento, algodonero, maíz, alfalfa, soja. • Alternativos: Tabaco, sorgo, leguminosas y girasol. En esta especie plaga, su incidencia y los daños producidos están influidos por el momento de siembra del cultivo. Las larvas de tercer estado o de más edad son las que causan unos mayores niveles de daños en cultivo de tomate. 5. GUSANOS GRISES Se denomina así a un conjunto de especies de noctuidos que corresponde a un complejo de especies de Agrotis, en los cuales las larvas tienen unos colores grisáceos, lisas y brillantes, cuando las larvas están desarrolladas viven en el suelo. Los adultos son de colores apagados. Las especies de interés agrícola en nuestro país son: Agrotis segetum Agrotis ipsilon 5.1. Biología. Las hembras adultas (típica mariposa) tienen una fecundidad de entre 1.800 (A. ipsilon) y 200 (A. segetum) huevos por hembra. La descendencia es bastante elevada pues es una especie migratoria. El huevo tarda en eclosionar de 4-14 días, lo pone la hembra en el suelo o sobre malas hierbas, de este huevo eclosiona la larva que se alimenta de la parte aérea los tres primeros estadios, en este caso no causa daño a partir del 4º estadio baja al suelo y se entierra adoptando el comportamiento nocturno y vive en el suelo. Este periodo de larva dura 28-34 días, la pupa construye en el suelo un capullo ceroso, tiene lugar la metamorfosis y salen del suelo los adultos. 5.2. Ecología. A. segetum es una especie sedentaria, pero A. ipsilon es migratoria (